Kondens oppstår i hovedsak på den varme siden (varm fuktig luft VS kald tørr luft). Årsaken til problematikken rundt fukt i kjellere er betongen som inneholder fukt samt at den trekker til seg mye fukt.
En grunnmur som blir utsatt for mye vann vil og transportere fukt inn i konstruksjonen på innsiden, det er derfor det er så viktig å lede så mye vann vekk fra huset og grunnmuren får å unngå den innvendige fuktproblematikken.
En annen faktor i kjelleren er tetthet. Vegger over bakken puster rimelig greit men vegger mot mur under bakkenivå blir gjerne for tette og når den fuktige luften blir stående for lenge i konstruksjonen oppstår muggsopp og råte. Derfor plast ikke blir lagt på hvor konstruksjonen kan bli for tett i kjellervegger.
I kjeller (og ellers også etter mitt syn) bør man bygge diffusjonsåpent. Da oppnår du naturlig ventilasjon ved at veggene tar seg en del av fuktvandringen, og er du nøye på valg av materialer vil du unngå fuktproblemer, selvfølgelig forutsatt at vann utenfra ikke renner inn mot husveggen.
Hvis du skal drenere bedre på utsiden (det bør du) kan du vurdere å bruke løs leca som både drenerer og isolerer i samme operasjon. 45 cm løs leca isolerer like mye som 15 cm isopor (som forøvrig er ganske tett og miljøskadelig). Se nettsidene Syk av huset.
Ved å isolere litt på utsiden vil du flytte nullpunktet lenger ut i konstruksjonen, og det er hele hensikten med isolering. Plast og alt som stopper fuktvandrringen gjennom veggen bør fjernes og erstattes med materialer som kan ta op og gi fra seg fuktighet. OBS. Plastmaling (akryl og alkyd) og f.eks vinyltapeter må unngås på yttervegger av samme grunn. Silikatmaling på murvegg er best, for den er dampåpen.
Du kan f.eks bruke treullsement som er et litt "glemt" produkt, både på utsiden og innsiden og pusse med kalksement (som er mye lettere å jobbe med enn vanlig murpuss). De både isolerer og er spesielt godt mot støy. Vi har det ute på lecamuren vår. Kjempebra og lett å montere.
Diffusjonsåpne vegger vil sikre deg godt inneklima, selvfølgelig med riktig drenering på utsiden.
45 cm løs leca isolerer like mye som 15 cm isopor (som forøvrig er ganske tett og miljøskadelig). Se www.sykavhuset.no
Om Leca er et så mye bedre miljøvalg enn isopor er jeg usikker på. Det er bare noen typer som er difftette. Å ha isopor på utsiden ødelegger neppe innemiljøet.
Om siden det referes til så må jeg si at den er meget villedende
Vedr. isolere kjellervegg innvendig når man ikke har utvendig isolasjon. I sintef-boka "lag rom i kjelleren" står det at man kan ha dampsperre når kjellerveggen ligger over terreng. Men bygge-rekkefølgen er stikk motstatt av det som anbefales med Platon-systemet, nevnt tidligere i denne tråden. Sintef anbefaler: innvendig kledning-dampsperre-isolasjon-murvegg. Platon-systemet er: innvendig kledning-isolasjon-dampsperre (Platonplasten) -murvegg.
Noen som forstår logikken i denne forskjellen?? ???
Dette er to forskjellige måter å gjøre det på. Sintef sin løsning baserer seg på at dampsperren skal være helt tett på varm side og at evt fuktvandring skal skje gjennom ytterveggen og ut i friluft. Her skal stenderverket stå med litt avstand til veggen for å hindre fuktvandring fra yttervegg til veggkonstruksjonen på innsiden.
Platonsystemet baserer seg på at knotteplasten legges på innsiden av yttervegg og at det er en glippe oppe og nede på veggen som skal sørge for å ventilere bort evt fukt inn i rommet. Tanken er vel å hindre fukten i å komme i kontakt med konstruksjonen som ligger helt inntil Platonplasten.
Velger du den ene eller den andre løsningen og følger beskrivelsen slavisk får du nok en fin vegg uansett.
Signatur
Ekowell EVT752 med ekstra kurs for helårsvarme gulv og varming av forbruksvann. 90+130m energibrønner. 320m2 oppvarmet areal delvis fra 1973 og delvis nybygg 2010, hvorav ca 250m2 oppvarmet med vannbåren gulvvarme og resten med panelovner. Enervent TS300-S balansert ventilasjon. Strømforbruk 2014: 29376kwt totalt, hvorav 10622kwt til varmepumpe. Gangtid VP: 3467 timer.
Benytter anledningentil å spørre om noe. Jeg bor i første etasje og leide ut kjelleren. Kommunene sa at lydisolring måtte til for at det skal bli godkjent som tomannsbolig. Spørsmålet er hvis jeg har gipsplater i taket er det nødvendig å ha det på veggene også? Det er rupanel og veggplater for øyeblikket. Er det mulig å få den godkjent uten at jeg tar gipsplater på veggene?
Poenget er at dersom det oppstår fukt fra muren så må den fukten få mulighet til å slippe ut i rommet og ikke hindres slik at fukt blir stående mot organisk materiale.
Det er blitt syndet så mye på dette området gjennom årene, også dessverre bl.a. kvalifiserte fagfolk og håndverkere. Mye av "dette har vi gjort i alle år"- konstruksjoner er helt feil ift fukt mekanismer ift fukt og kjellervegger. Min påstand at det dessverre er en altfor stor andel av boliger med kjeller i Norge i dag som har risikokonstruksjoner ifm med kledning av vegger, noe som medfører unødvendige inneklimaproblemer, astma, allergi etc. Dette er en riskio du absolutt ikke skal utsette deg selv eller familien din for ved å gjøre dette feil.
Byggforsk har laget en bok for romkonstrukjson under terreng som jeg absolutt vil anbefale deg å kikke gjennom. Burde være godt investerte 300 kroner i så henseende ;D
Vi anbefaler våre kunder å velge en heltre-løsning som kledning i kjeller. Alle kjente former for plater blir for tett, heltre panel puster og slipper ut fukten, dersom det skulle komme en dråpe eller to.
Benytter anledningentil å spørre om noe. Jeg bor i første etasje og leide ut kjelleren. Kommunene sa at lydisolring måtte til for at det skal bli godkjent som tomannsbolig. Spørsmålet er hvis jeg har gipsplater i taket er det nødvendig å ha det på veggene også? Det er rupanel og veggplater for øyeblikket. Er det mulig å få den godkjent uten at jeg tar gipsplater på veggene?
Håper på svar så fort som mulig :D
For å få gode lydverdier kan det ikke være noen åpninger/sprekker lyden kan gå gjennom. Rupanel er ikke tett nok hvilke plater du har sier du ingenting om. Jeg vil tro du har brannkrav også?
Kondens oppstår i hovedsak på den varme siden (varm fuktig luft VS kald tørr luft).
Årsaken til problematikken rundt fukt i kjellere er betongen som inneholder fukt samt at den trekker til seg mye fukt.
En grunnmur som blir utsatt for mye vann vil og transportere fukt inn i konstruksjonen på innsiden, det er derfor det er så viktig å lede så mye vann vekk fra huset og grunnmuren får å unngå den innvendige fuktproblematikken.
En annen faktor i kjelleren er tetthet. Vegger over bakken puster rimelig greit men vegger mot mur under bakkenivå blir gjerne for tette og når den fuktige luften blir stående for lenge i konstruksjonen oppstår muggsopp og råte. Derfor plast ikke blir lagt på hvor konstruksjonen kan bli for tett i kjellervegger.
Hvis du skal drenere bedre på utsiden (det bør du) kan du vurdere å bruke løs leca som både drenerer og isolerer i samme operasjon. 45 cm løs leca isolerer like mye som 15 cm isopor (som forøvrig er ganske tett og miljøskadelig). Se nettsidene Syk av huset.
Ved å isolere litt på utsiden vil du flytte nullpunktet lenger ut i konstruksjonen, og det er hele hensikten med isolering. Plast og alt som stopper fuktvandrringen gjennom veggen bør fjernes og erstattes med materialer som kan ta op og gi fra seg fuktighet. OBS. Plastmaling (akryl og alkyd) og f.eks vinyltapeter må unngås på yttervegger av samme grunn. Silikatmaling på murvegg er best, for den er dampåpen.
Du kan f.eks bruke treullsement som er et litt "glemt" produkt, både på utsiden og innsiden og pusse med kalksement (som er mye lettere å jobbe med enn vanlig murpuss). De både isolerer og er spesielt godt mot støy. Vi har det ute på lecamuren vår. Kjempebra og lett å montere.
Diffusjonsåpne vegger vil sikre deg godt inneklima, selvfølgelig med riktig drenering på utsiden.
Anbefaler alle å gå inn på Gaiaarkitektenes hjemmesider for å lese om kretsløphuset og innklimavennlig bygging.
Om siden det referes til så må jeg si at den er meget villedende
Noen som forstår logikken i denne forskjellen?? ???
Dette er to forskjellige måter å gjøre det på. Sintef sin løsning baserer seg på at dampsperren skal være helt tett på varm side og at evt fuktvandring skal skje gjennom ytterveggen og ut i friluft. Her skal stenderverket stå med litt avstand til veggen for å hindre fuktvandring fra yttervegg til veggkonstruksjonen på innsiden.
Platonsystemet baserer seg på at knotteplasten legges på innsiden av yttervegg og at det er en glippe oppe og nede på veggen som skal sørge for å ventilere bort evt fukt inn i rommet. Tanken er vel å hindre fukten i å komme i kontakt med konstruksjonen som ligger helt inntil Platonplasten.
Velger du den ene eller den andre løsningen og følger beskrivelsen slavisk får du nok en fin vegg uansett.
Du får se i min kjellertråd og dømme selv
Benytter anledningentil å spørre om noe. Jeg bor i første etasje og leide ut kjelleren. Kommunene sa at lydisolring måtte til for at det skal bli godkjent som tomannsbolig. Spørsmålet er hvis jeg har gipsplater i taket er det nødvendig å ha det på veggene også? Det er rupanel og veggplater for øyeblikket. Er det mulig å få den godkjent uten at jeg tar gipsplater på veggene?
Håper på svar så fort som mulig
Vi anbefaler våre kunder å velge en heltre-løsning som kledning i kjeller. Alle kjente former for plater blir for tett, heltre panel puster og slipper ut fukten, dersom det skulle komme en dråpe eller to.
.Thag
For å få gode lydverdier kan det ikke være noen åpninger/sprekker lyden kan gå gjennom. Rupanel er ikke tett nok hvilke plater du har sier du ingenting om. Jeg vil tro du har brannkrav også?