37,168
40
9
Gips i kjeller
170
Trondheim
4
Er det noen innvendinger mot å bruke gips på vegger og tak i kjeller?
Skal mur under terreng kles for at man f.eks. ønsker mer isolasjon, unngå bruk av organisk materiale i det hele tatt. Selv om muren ser tørr og fin ut nå, hvem vet hvordan den vil være om 1 år, 5 år 10 år?
Bruk litexplater, eller ikke organiske isolasjonsplater med puss-system for å være helt sikker på at man ikke lager seg en mugg-fabrikk.
Ahhh...bevegelse, den burde jeg sett
Kan man kle litexplatene / ikke-organiske isolasjonsplater med f.eks. MDF-plater eller annet? Eller bør man velge en annen løsning?
Det er blitt syndet så mye på dette området gjennom årene, også dessverre bl.a. kvalifiserte fagfolk og håndverkere. Mye av "dette har vi gjort i alle år"- konstruksjoner er helt feil ift fukt mekanismer ift fukt og kjellervegger. Min påstand at det dessverre er en altfor stor andel av boliger med kjeller i Norge i dag som har risikokonstruksjoner ifm med kledning av vegger, noe som medfører unødvendige inneklimaproblemer, astma, allergi etc. Dette er en riskio du absolutt ikke skal utsette deg selv eller familien din for ved å gjøre dette feil.
Byggforsk har laget en bok for romkonstrukjson under terreng som jeg absolutt vil anbefale deg å kikke gjennom. Burde være godt investerte 300 kroner i så henseende ;D
SINTEF: Lag rom i kjelleren - fuktsikre løsninger og andre gode råd.
Lykke til
1. Isoler innvendig vegg med 50 mm mineralull
2. Monter 48x73 mm frittstående bindingsverk
3. Varmeisoler bindingsverket med plater av mineralull. Ved innvendig isolering med bindingsverksvegg brukes dampsperre bare i de tilfellene der mer enn halvparten av veggen er over terrengnivå. Dampsperren kan f.eks. være 0,15 mm tykk plastfolie. I øvrige tilfeller bør det ikke brukes innvendig dampsperre fordi den hindrer uttørking av fukt i konstruksjonen. Eventuelt kan vindsperre benyttes bak innvendig kledning for å skape et lufttett sjikt på innsiden av isolasjonen. Under bunnsvillen bør det legges en stripe med grunnmurspapp. Det er viktig at det ikke benyttes papp eller andre organiske materialer mot kjellerveggen. Tett eventuelle sprekker ved overgang gulv og vegg for å unngå at fuktig luft fra grunnen kondenserer mot murvegg.
4. Mellom isolasjon og innvendig kledning av trepanel bør det monteres en vindsperre med tette skjøter for å sikre lufttettheten. Konstruksjonen bør ikke isoleres og lukkes før fuktinnholdet i treverket er 15 vektprosent eller lavere.
5. Monter innvendig dampåpen kledning.
Hva slags kledning er dampåpen?
Noen kommentarer til dette?
Ja, problemet han peker på er at med gitt forutsetninger vil innvendig isolering flytte 0-punktet innover i veggen slik at du vil kunne få kondens. (Isolasjon på utsiden flytter 0-punktet utover). En ren murvegg med dampåpne maling er jo det aller aller sikreste, da evt fukt har all mulighet til å luftes ut i rommet og tas unna med normal ventilasjon.
Noen kommentarer?
Dette vil føre til at luft får kondensere på veggen og ødelegge isoleringsverdien for isolasjonen. Ikke å anbefale.
Er du redd for råte kan du bruke Lecas rehabblokker.
Det er jo dette som er litt av grunnen til at man skal legge eksempelvis 0.20mm plastfolie på betonggulv, dersom man ønsker f.eks parkett el.l som overlag. Dette er jo for å hindre eventuell fuktighet å nå parketten. Et bedre/sterkere alternativ til dette er Icopal eller Isolas knotteplast.
Dette luftlaget må skilles fra rommet.
Fikk dette svaret hos Isola angående bortkastet med isolasjon når man bruker Platon:
Hei
Det er ikke første gang vi hører at slike påstander sirkulerer i markedet og at de er feil. Metoden med å fuktsikre innvendig kjennervegg er over ”40 år gammel” og den fungerer. Grunnen til åpninger oppe og nede på veggen er for at kondensvann som kan dannes i luftspalten ikke skal forme så store vanndråper at de renner nedover platen og føre til fuktproblemer nede ved foten av veggen.
Åpningene har som funksjon å være vanndamptrykkutjevnende. Det er ikke store luftbevegelser – luftutskiftinger i luftsjiktet mellom knastene, slik at en redusert isolasjonseffekt får man ikke.
Platon er der for å skille det fuktige miljøet/overflaten fra den tørre (isolerte) konstruksjonen. Uten Platon ville hele stenderveggen bli fuktig, uten Platon og stendervegg = ingen isolert vegg.
Håper dette er tilstrekkelig svar.
Hilsen
Isola as
PTS
Jeg så at de anbefalte at det ble isolert med max 5 cm, som ikke er mye. Krever løsningen isolasjon på utsiden?
Med så lite som 5 cm isolasjon blir tempforskjellen ikke stor og faren fo kondens liten. Spesielt hvis det er isolert utenfor. Spørsmålet er om det er noen vits.
Platon Xtra innv.pdf
Løsningen krever ikke isolasjon på utsiden, da ville vel heller ikke det vært noe stort poeng med knotteplasten? Dersom det er isolert på utsiden vil jo problemet med kondensfare være minimalt og man kan dermed øke isolasjonstykkelsen innvendig.
Om det er vits kan kanskje jeg svare på. Jeg har innredet en kjeller etter Isolas anvisninger. Denne har jeg isolert med 5 cm, samt 1 lag gips. Og det ble ihvertfall STOR forskjell i kjelleren vår når det gjelder lunhet og evne til å holde på varmen..
Dette har jeg hatt i 4 år nå, og så langt ser alt ut til å fungere som forventet :)
Hvorfor ikke pusse veggen, da får du ikke problem med mugg/sopp.
Det hørtes litt spesielt ut. Tror jeg hadde vært litt skeptisk. Det som i verste fall kan skje da, er at fuktvandring fra muren trekker inn i fliselimet og videre inn i papiret på gipsen. Skjer dette vil det ikke gå lang tid før du har sopp og mugg på gipsen..
Da er det langt bedre å montere gipsen på stålstendere som ikke er i kontakt med muren, f.eks med et par-tre cm avstand til muren. Poenget er at fuktig betong skal komme i kontakt med organisk materiale som f.eks papiret på gipsen.
Eller gjøre som Hans9001 foreslår, å pusse muren direkte. Eventuelt legge trykkfast isolasjon og pusse den.
Kondens oppstår i hovedsak på den varme siden (varm fuktig luft VS kald tørr luft).
Årsaken til problematikken rundt fukt i kjellere er betongen som inneholder fukt samt at den trekker til seg mye fukt.
En grunnmur som blir utsatt for mye vann vil og transportere fukt inn i konstruksjonen på innsiden, det er derfor det er så viktig å lede så mye vann vekk fra huset og grunnmuren får å unngå den innvendige fuktproblematikken.
En annen faktor i kjelleren er tetthet. Vegger over bakken puster rimelig greit men vegger mot mur under bakkenivå blir gjerne for tette og når den fuktige luften blir stående for lenge i konstruksjonen oppstår muggsopp og råte. Derfor plast ikke blir lagt på hvor konstruksjonen kan bli for tett i kjellervegger.
Hvis du skal drenere bedre på utsiden (det bør du) kan du vurdere å bruke løs leca som både drenerer og isolerer i samme operasjon. 45 cm løs leca isolerer like mye som 15 cm isopor (som forøvrig er ganske tett og miljøskadelig). Se nettsidene Syk av huset.
Ved å isolere litt på utsiden vil du flytte nullpunktet lenger ut i konstruksjonen, og det er hele hensikten med isolering. Plast og alt som stopper fuktvandrringen gjennom veggen bør fjernes og erstattes med materialer som kan ta op og gi fra seg fuktighet. OBS. Plastmaling (akryl og alkyd) og f.eks vinyltapeter må unngås på yttervegger av samme grunn. Silikatmaling på murvegg er best, for den er dampåpen.
Du kan f.eks bruke treullsement som er et litt "glemt" produkt, både på utsiden og innsiden og pusse med kalksement (som er mye lettere å jobbe med enn vanlig murpuss). De både isolerer og er spesielt godt mot støy. Vi har det ute på lecamuren vår. Kjempebra og lett å montere.
Diffusjonsåpne vegger vil sikre deg godt inneklima, selvfølgelig med riktig drenering på utsiden.
Anbefaler alle å gå inn på Gaiaarkitektenes hjemmesider for å lese om kretsløphuset og innklimavennlig bygging.
Om siden det referes til så må jeg si at den er meget villedende
Noen som forstår logikken i denne forskjellen?? ???
Dette er to forskjellige måter å gjøre det på. Sintef sin løsning baserer seg på at dampsperren skal være helt tett på varm side og at evt fuktvandring skal skje gjennom ytterveggen og ut i friluft. Her skal stenderverket stå med litt avstand til veggen for å hindre fuktvandring fra yttervegg til veggkonstruksjonen på innsiden.
Platonsystemet baserer seg på at knotteplasten legges på innsiden av yttervegg og at det er en glippe oppe og nede på veggen som skal sørge for å ventilere bort evt fukt inn i rommet. Tanken er vel å hindre fukten i å komme i kontakt med konstruksjonen som ligger helt inntil Platonplasten.
Velger du den ene eller den andre løsningen og følger beskrivelsen slavisk får du nok en fin vegg uansett.
Du får se i min kjellertråd og dømme selv
Benytter anledningentil å spørre om noe. Jeg bor i første etasje og leide ut kjelleren. Kommunene sa at lydisolring måtte til for at det skal bli godkjent som tomannsbolig. Spørsmålet er hvis jeg har gipsplater i taket er det nødvendig å ha det på veggene også? Det er rupanel og veggplater for øyeblikket. Er det mulig å få den godkjent uten at jeg tar gipsplater på veggene?
Håper på svar så fort som mulig
Vi anbefaler våre kunder å velge en heltre-løsning som kledning i kjeller. Alle kjente former for plater blir for tett, heltre panel puster og slipper ut fukten, dersom det skulle komme en dråpe eller to.
.Thag
For å få gode lydverdier kan det ikke være noen åpninger/sprekker lyden kan gå gjennom. Rupanel er ikke tett nok hvilke plater du har sier du ingenting om. Jeg vil tro du har brannkrav også?