7 067    11    1  

Innvendig isolering ytong?

aCa
 89     Oslo     0
Jeg prøver å legge en plan på hvordan jeg skal isolere mine ytong vegger innvendig i første etasje. Hele etasjen er over bakken og huset er fra 1975. Jeg vet det hadde vært best med utvendig isolering, men tror det blir for dyrt og upraktisk i denne omgang, så starter med innvendig. Jeg har lest en del her og snakket ett par ganger med glava, men får fortsatt litt forskjellige svar så lurer på hva dere tror er best. Jeg ønsker samtidig å skjule elektrisk anlegg.

Jeg kommer uansett til å åpne alle vegger grunnet nytt skjult elektrisk anlegg, så prøver å legge mest mulig glava rundt hele huset for å slippe kuldebroer inn i veggene.

Dette var forslaget jeg fikk fra en på glava i dag, men usikker på om det er beste løsning. Tror kanskje den hadde passet best hvis jeg ikke skulle lagt på ekstra for skjult anlegg.
- Sette opp 36mm stendere 20mm fra vegg.
- Legge 50mm glava mellom hver stender rett på mur.
- Fuktsperre
- Legge 36mm stender for skjule annlegg, gips og mindre sjans man bryter fuktsperren når man henger opp ting på veggen.

Jeg vil med denne løsning ha 36mm til skjult annlegg og slå opp gipsplater. Det at det blir 6mm "ekstra" rom mellom fuktsperre fuktsperre og isolasjon burde vel ikke være noe problem? Men på innsiden av stenderene blir det da 20mm hvor det ikke er noe isolasjon, det kan vel umulig være bra?

Jeg synes egentlig at det høres ut som en bedre plan å gjøre følgende:
- Sette opp 36mm stendere 50mm fra vegg.
- Legge 50mm glava på innsiden av stenderene.
- Fuktsperre, mellom glava og stender.
- Legge 36mm stender for skjule annlegg, gips og mindre sjans man bryter fuktsperren når man henger opp ting på veggen.

Med denne løsningen så vil man få uavbrutt isolasjon, men usikker på hvordan det blir å legge når man har 60cc lektere når glava rull er 560mm bred. Kan man bruke noe teip eller lignende for å få glavaen til å henge sammen for å lettere få lagt den? Eventuelt kanskje hvis jeg legger noen stendere horizontalt så vil det hjelpe å holde glavaen på plass. En annen ting jeg lurer på den siste løsningen er hvordan jeg holder fuktsperren på plass, når jeg skal få plassert den på innsiden av stenderen.

Hva tror dere er best eller er det eventuelt en bedre måte å gjøre dette på?

En annen ting. Det er hovedsaklig tapet på veggene (etter det jeg kan huske). Mulig det er noe murpuss lignende som er malt. Må jeg ta av tapet eller behandle vegg på noe måte før jeg begynner å lekte ut?



aCa
  (trådstarter)
   #1
 89     Oslo     1
Hmm nå er jeg faktisk enda mer usikker. Snakket med en erfaren snekker som anbefalte meg mye heller å lime på blå isopor og lime gipsplater utenpå det igjen, Så slipper man noe levende matriale mot veggen. What to do...

   #2
 17 171     Akershus     0
Det siste forslaget var et tilbud for noen år siden: ferdig gips pålimt isopor. Mener det var EPS. Markedsført for rehab av bl.a. kjellervegg.
Signatur
   #3
 226     0

Porebetong takler fuktighet (dog, mer fukt gir dårligere isolasjon).  Hva du ikke ønsker er at kondenspunktet lander på innsiden av veggen din, spesifikt der hvor du har stendere i treverk.

Med andre ord:
- Det ideelle er 2/3 av isolasjon på utsiden og 1/3 på innsiden.  Da er man helt sikker at kondenspunktet blir lengst mulig ut.  Når dette ikke er mulig så får man inngå et kompromiss med termofysikkens lover og krysse fingrene for at man ikke får bot ;-)
- Nest etter det må være en relativt forsiktig isolasjon på innsiden, hvor eventuell kondens ikke har anledning til oppbygging av råte og mugg.  Det kan du unngå ved å ikke ha organisk materiale (papir, ref tapet eller treverk) hvor det eventuelt vil være fukt.  Den fukten som eventuelt måtte oppstå vil så normalt diffundere gjennom porebetongen over tid (or so says the marketing.)
Slik sett ville en løsning bestående av (fra utsiden) følgende fungere:
* Porebetong
* XPS (f.eks. 3-5cm)
* Dampsperre
* Innvendig skikt for el, 36mm-48mm isolasjon

Jeg er ikke fagmann på området, men gudbedre så mange Byggforsk blad & rapporter jeg har lest for å finne ut av lignende problemstillinger (ref isolert kjeller under grunn, kompakt tak m/porebetong og innvendig/utvendig isolasjon, robust kompakt tak m/fuktreduserende tiltak, osv osv .. )

Du nevner spesifikt "ytong" i tittelen.  Hva sier Xella Norge om dette?


Jeg prøver å legge en plan på hvordan jeg skal isolere mine ytong vegger innvendig i første etasje. Hele etasjen er over bakken og huset er fra 1975. Jeg vet det hadde vært best med utvendig isolering, men tror det blir for dyrt og upraktisk i denne omgang, så starter med innvendig. Jeg har lest en del her og snakket ett par ganger med glava, men får fortsatt litt forskjellige svar så lurer på hva dere tror er best. Jeg ønsker samtidig å skjule elektrisk anlegg.

Jeg kommer uansett til å åpne alle vegger grunnet nytt skjult elektrisk anlegg, så prøver å legge mest mulig glava rundt hele huset for å slippe kuldebroer inn i veggene.

Dette var forslaget jeg fikk fra en på glava i dag, men usikker på om det er beste løsning. Tror kanskje den hadde passet best hvis jeg ikke skulle lagt på ekstra for skjult anlegg.
- Sette opp 36mm stendere 20mm fra vegg.
- Legge 50mm glava mellom hver stender rett på mur.
- Fuktsperre
- Legge 36mm stender for skjule annlegg, gips og mindre sjans man bryter fuktsperren når man henger opp ting på veggen.

Jeg vil med denne løsning ha 36mm til skjult annlegg og slå opp gipsplater. Det at det blir 6mm "ekstra" rom mellom fuktsperre fuktsperre og isolasjon burde vel ikke være noe problem? Men på innsiden av stenderene blir det da 20mm hvor det ikke er noe isolasjon, det kan vel umulig være bra?

Jeg synes egentlig at det høres ut som en bedre plan å gjøre følgende:
- Sette opp 36mm stendere 50mm fra vegg.
- Legge 50mm glava på innsiden av stenderene.
- Fuktsperre, mellom glava og stender.
- Legge 36mm stender for skjule annlegg, gips og mindre sjans man bryter fuktsperren når man henger opp ting på veggen.

Med denne løsningen så vil man få uavbrutt isolasjon, men usikker på hvordan det blir å legge når man har 60cc lektere når glava rull er 560mm bred. Kan man bruke noe teip eller lignende for å få glavaen til å henge sammen for å lettere få lagt den? Eventuelt kanskje hvis jeg legger noen stendere horizontalt så vil det hjelpe å holde glavaen på plass. En annen ting jeg lurer på den siste løsningen er hvordan jeg holder fuktsperren på plass, når jeg skal få plassert den på innsiden av stenderen.

Hva tror dere er best eller er det eventuelt en bedre måte å gjøre dette på?

En annen ting. Det er hovedsaklig tapet på veggene (etter det jeg kan huske). Mulig det er noe murpuss lignende som er malt. Må jeg ta av tapet eller behandle vegg på noe måte før jeg begynner å lekte ut?



aCa
  (trådstarter)
   #4
 89     Oslo     0
Hei takk for  svar.
KjellG: Når du sier at den ble reklamert med for en stund siden. Snakker du ett par år eller tiår?`:-) Mon tro om de sluttet reklamere fordi de ikke tjente penger på det eller fordi det kom bedre måter å isolere...

Jeg har sendt mail til Xella, men ikke fått noe svar enda...

Jeg har ikke mulighet for utvendig isolasjon, i hvertfall ikke i denne omgang.

jazzmadrazz: du foreslo

* Porebetong
* XPS (f.eks. 3-5cm)
* Dampsperre
* Innvendig skikt for el, 36mm-48mm isolasjon

Du ville kjørt både xps og isolasjon? Hvis jeg ikke har noe utvendig blir vel det muligens for mye isolasjon?

Jeg har kanskje fortsatt mest troa på.
- Sette opp 48mm stendere 50mm fra vegg.
- Legge 50mm glava på innsiden av stenderene.
- Fuktsperre, mellom glava og stender.
- Legge 48mm stender for skjule annlegg, gips og mindre sjans man bryter fuktsperren når man henger opp ting på veggen.

Dette er samme som nevnt over, men har bare utvidet fra 36 til 48 på området for elektrisk siden jeg fant ut hvor stor boksene til el var... faktisk så er det nok 1,5 bokser jeg trenger å da holder ikke 48cm heller, men jeg kan kanskje bare dytte glavaen og fuktsperren litt inn for å få plass?

Har noen ett godt tips på hvordan jeg skal klare å feste fuktsperren på innsiden av stenderene på utsiden av glavaen? Smile
aCa
  (trådstarter)
   #5
 89     Oslo     0
Da har jeg sendt noen mail fram og tilbake med Xella. De er ikke imponerende raske med å svare på mail, men bedre enn at de ikke svarer.

De synes ikke isopor var noe god ide grunnet brannfaren. De vil heller anbefale sitt eget produkt multipor eller eventuelt glava løsning, men da uten dampsperre siden muren må få puste! Alle andre jeg har snakket med anbefaler dampsperre så lenge dette er over bakken, så nå er jeg mer forvirret igjen. Arg...
   #6
 17 171     Akershus     0


KjellG: Når du sier at den ble reklamert med for en stund siden. Snakker du ett par år eller tiår?`:-) Mon tro om de sluttet reklamere fordi de ikke tjente penger på det eller fordi det kom bedre måter å isolere...



Lenge siden, minst 10 år. Årsaken til at det gikk ut vet jeg ikke.

Imidlertid så er former for "fiskekassemur" jfr Jacon, blitt ganske populært. Her er det isopor på innsiden som dekkes av gips eller puss. Det er mao mange som ikke anser dette for en brannfarlig løsning.

Signatur
   #7
 226     0

Det er jo ikke noe mer problem å ha XPS i veggen enn i gulvet, så lenge dette er "innkapslet" med gips, puss eller annen ikke-brennbart/brannhemmende materiale.  XPS som endelig overflate ut i rommet har vel aldri slått an ;-)

Tilbake til forrige post :
Ja, Xella henviser til sine brosjyrer som sier at porebetong bør få puste.  I følge dem så er grunnen at porebetongen tar til seg fuktighet på deler av året, og gir fra seg fuktighet andre deler av året.  Hvis det er tilfellet, og man skal ta hensyn til det, så er spørsmålet om man bør etablere a) lufting og b) metoder for at evt. kondensvann kan ledes ut.  Begge deler er jo fullt mulig å få til - og likevel beholde en varm/isolert/damptett innervegg.  Byggforsk har blader på slikt, såvidt jeg husker.  Når det er sagt så er det i mitt hode ikke noe stort problem så lenge ikke fukten blir stående (dvs - ikke kan ledes bort gjennom diffusjon eller kondensvann) og kan skape mugg i organisk materiale.  Porebetongen er jo overhodet ikke organisk og tåler relativt høy fukt (dog - med redusert isoleringsegenskap som resultat.)

Du har problemstillingen at evt. kondensvann kan risikere å være på innsiden av porebetongen uten mulighet for å "unnslippe" annet ved diffusjon gjennom porebetongen.  Du vil få redusert diffusjon pga. dampsperren og redusert temperatur og trykk fra innsiden.  (Igjen - den beste løsningen er å isolere på utsiden.)

En annen ide : En rekke større firmaer tilbyr etterisolering av offentlige- og leilighetsbygg hvor dette er en normal problemstilling.  (Slike bygg er i mye større utstrekning i betong el. porebetong).  Normalt etterisolerer de fra utsiden, men de er sikkert godt kjent med problematikk knyttet til kondensering, dampsperre, osv ..





KjellG: Når du sier at den ble reklamert med for en stund siden. Snakker du ett par år eller tiår?`:-) Mon tro om de sluttet reklamere fordi de ikke tjente penger på det eller fordi det kom bedre måter å isolere...



Lenge siden, minst 10 år. Årsaken til at det gikk ut vet jeg ikke.

Imidlertid så er former for "fiskekassemur" jfr Jacon, blitt ganske populært. Her er det isopor på innsiden som dekkes av gips eller puss. Det er mao mange som ikke anser dette for en brannfarlig løsning.



aCa
  (trådstarter)
   #8
 89     Oslo     0
Takk igjen for svar. Sliter litt med å komme i mål med hva jeg ønsker å gjøre. Sendte ny mail til Xella for å få bekreftet at de ikke anbefalte fuktsperre selv om dette var første etasje og ikke kjeller og fikk dette svaret.

Jeg vet at dette kan overraske, fordi trebransjen inklusiv isolasjonsbransjen har selvfølgelig stor kompetanse på treverk, men for Porebetong har de ikke samme kunnskap.
Jeg tror du vil få samme svar av leca dersom du spurte samme spørsmål til de som til oss.


Det virker som de er veldig sikre på dette.
Hvis jeg har fuktsperre så risikerer jeg kondens. Men hvis jeg dropper fuktsperre hva risikerer jeg skjer da? Jeg er faktisk ikke sikker hva praktisk fuktsperren skal gjøre...  ::)
   #9
 992     Østlandet     0
Du skriver i ditt første innlegg at utvendig isolering blir dyrere - hvorfor det?

Tenk etter at du med innvendig isolering også mister noe plass. Når du i tillegg er så i tvil om hva som er riktig å gjøre, gjør kanskje det at det kan være verdt å betale noe mer, eventuelt?



Pww
   #10
 95     0
Hei,

Jeg åpner en gammel tråd fordi jeg nå står i samme problemstilling.

Jeg har begynt å rive av gamle sponplater mot yttervegg i 2. Etg. Huset er av porebetong og fra 1947. Oppbygningen er som følger sett fra innsiden og ut:
1. Porøs sponplate. Disse har noen lag med tapet og maling. Basert på tapeten ser det ut som disse har vært der fra tidenes morgen.
2. Trepanel
3. Luftspalte på fire cm
4. Asfaltpapp som er sikret på siporex blokkene som ser ut til å være pusset.

Jeg ble veldig usikker på hva jeg gjør nå. Hvis jeg skal etterisolere på innsiden så må jeg gjøre det nå. Ble veldig overrasket over luftspalten, men det har nok sin misjon. Spiller det egentlig noen stor rolle om jeg fyller den ble Glava? Blir selvfølgelig ikke så god lufting.

Er det noen som har gjort seg noen erfaringer siden denne tråden var en het potet?