7,734    10    0  

Isolere kjeller for å lage vaskerom - Trenger tips!

 42     0
Skal lage nytt og større vaskerom i kjelleren. Ca 80-90% av ytterveggen er over bakkenivå, så jeg anser veggen som over bakkenivå.

Har lest sintef boken "Lag rom i kjelleren", snakket med Glava og Rockwool men ingen gir samme svar angående hvor mye isolasjon jeg bør ha og om jeg skal bruke plast. Har også søkt her på forumet og ser at det er mange meninger om emnet.

Jeg trenger derfor tips og synspunkter på dette.
Mine tanker/ideer:
1. Siden det er et varmt rom mener jeg at jeg kan bruke mer enn 50mm isolasjon, duggpunktet vil  bli i murveggen pga at det er et "varmt" rom. Det man vil unngå er at murveggen blir kald, og at varm og kald luft møtes inne og kondenserer der.
2. Siden dette skal bli et vaskerom blir det enten flis eller baderomsplater, dvs diffusjonstette løsninger. Dermed trenger jeg ikke plast i tillegg.

Har jeg rett eller er jeg på bærtur :p
Hvor mye isolasjon burde jeg bruke?

   #1
 379     Lillesand     0
2-Flis er ikke diffusjons tett løsning, med mindre du har membran/smøremembran i bak-kant som du kun trenger i våtsoner, og hvis de er kun små deler av rommet i helhet...
så plast hvis du velger flis, ikke noe plast hvis du velger baderoms plater ala huntonits  .  mine 12 øre (2cent) .

hvor mye isolasjon en bør bruke. der må jeg melde pass. om en mitt svar ovenfor er 100%..
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 42     0

2-Flis er ikke diffusjons tett løsning, med mindre du har membran/smøremembran i bak-kant som du kun trenger i våtsoner, og hvis de er kun små deler av rommet i helhet...
så plast hvis du velger flis, ikke noe plast hvis du velger baderoms plater ala huntonits  .  mine 12 øre (2cent) .

hvor mye isolasjon en bør bruke. der må jeg melde pass. om en mitt svar ovenfor er 100%..


Glemte og skrive at dette skal være kombinert vaskerom og nr 2 bad i huset. Så jeg tenker da membran i hele. Men ser poenget ditt. Poenget mitt er at jeg ikke kommer utenom diffusjonssperre, men vet ikke om dette er noe problem. Som sagt, Glava og Rockwool er ikke enige her...
   #3
 2,413     Ønsker ikke besøk av deg     0
SINTEF sier vel 1/3 på utsiden og resten på innsiden. Selv har jeg 50mm XPS på utsiden og 100mm på innsiden. Muren er forøvrig 50cm tykk og laget i 1926. Det er ikke en optimal TEK10 grunnmur. Men man kan ikke lage gull av gråstein.

Jeg ville ikke brukt plast mot veggen. Ved bruk av diffusjonstette løsninger som plater med smøremembran, ville jeg lektet ut veggen og sørget for lufting i topp slik at evt. fukt fra muren vil kunne slippe ut.

Dreneringen ville jeg sørget for var gjort ihht SINTEF Byggforsk byggeblad. Har du dårlig drenering eller usikkerhet om den er god nok, ville jeg aldri brukt mye penger på kjellerinnredning.

Drenering er altså veldig viktig. Det er også viktig at golvet har kapilærbrytende sikt, dvs 8/11 grus i 10-15cm høyde, så isolasjon og dampsperre. Hvis du har en grunnmur uten isolert såle, er det fare for kapilært opptrekk av vann. Det er fint lite å gjøre med, men da er det desto viktigere med lufting av den isolerte veggen.
  (trådstarter)
   #4
 42     0

SINTEF sier vel 1/3 på utsiden og resten på innsiden. Selv har jeg 50mm XPS på utsiden og 100mm på innsiden. Muren er forøvrig 50cm tykk og laget i 1926. Det er ikke en optimal TEK10 grunnmur. Men man kan ikke lage gull av gråstein.

Jeg ville ikke brukt plast mot veggen. Ved bruk av diffusjonstette løsninger som plater med smøremembran, ville jeg lektet ut veggen og sørget for lufting i topp slik at evt. fukt fra muren vil kunne slippe ut.

Dreneringen ville jeg sørget for var gjort ihht SINTEF Byggforsk byggeblad. Har du dårlig drenering eller usikkerhet om den er god nok, ville jeg aldri brukt mye penger på kjellerinnredning.

Drenering er altså veldig viktig. Det er også viktig at golvet har kapilærbrytende sikt, dvs 8/11 grus i 10-15cm høyde, så isolasjon og dampsperre. Hvis du har en grunnmur uten isolert såle, er det fare for kapilært opptrekk av vann. Det er fint lite å gjøre med, men da er det desto viktigere med lufting av den isolerte veggen.


Siden mesteparten av rommet (80-90%) er over bakkenivå ser jeg ikke dette som et problem, dreneringen fungerer godt der det er under bakkenivå. Tenker på sikt og isolere på utsiden også, men det blir ikke i denne omgang(vinteren kommer).
Gulvet er nystøpt, var jordgulv og er nå bygd opp slik som du nevner.
   #5
 8,022     Bærum     0
En del av min kjeller er tilsvarende den du beskriver. 80-90% av grunnmur er over bakken. Det ble anlagt et bad i denne delen av kjelleren på 80-tallet. Konstruksjonen har bestått av knotteplast på innsiden av murveggen, 98mm stenderverk mot knotteplast og 10cm isolasjon mellom stendere. Dampsperre i vegg.

Har vel stått sånn siden midten av 80-tallet. Da jeg reiv alt sammen for et par år siden var alt tørt og fint.

Så lenge grunnmuren din i praksis ikke er tilfylt på utsiden er det eneste du trenger å bekymre deg for evt at du flytter kondenseringspunktet for langt inn hvis du legger på for mye isolasjon på innsiden.

Du kan løse det ved å klemme 20-30mm rockwool "tunge plater", trinnlydsplater e.l mot murveggen med stenderverk og isolere mellom stenderne. Sandwich-konstruksjonen hindrer kondensering på innsiden.

Ville brukt 48 eller 68mm stenderne og hatt hhv 5 eller 7cm mineralull.


  (trådstarter)
   #6
 42     0

Du kan løse det ved å klemme 20-30mm rockwool "tunge plater", trinnlydsplater e.l mot murveggen med stenderverk og isolere mellom stenderne. Sandwich-konstruksjonen hindrer kondensering på innsiden.

Ville brukt 48 eller 68mm stenderne og hatt hhv 5 eller 7cm mineralull.


Regner med det er slike plater du tenker på:
http://www.rockwool.no/produkter/u/2011.product/1767/
Men jeg forstod ikke helt denne sandwich-konstruksjonen, hvordan hindrer den kondensering på innsiden?

   #8
 151     telemark     0
Har laget bad i kjeller med 90% over bakkenivå. Gammel stein og betongmur.
5 cm xps plater på gammel gulvstøp. Varmekabler og 5-8 cm betong. På vegggene punktlimte og skrudde jeg fast tettiplater 5cm.  Membran på vegg og gulv. Flis. Luftespalte under dør, friskluft inn i taket, vifte ut i veggen. Var plaget med høy luftfukt, nå er lufta tørr og fin.
Et lite parti av gulvet utenfor badet har 3 mm depron i gulvet. Hadde nemlig litt for lang varmekabel. Her er ikke gulvet like varmt som på badet.

Vær obs på utvendig isolering med xps når du har membran på vegg inne. Jeg testet med xps plater løst festet på yttermur, ga kondens på baksiden av xps ute...
Signatur
   #9
 1,494     Nordpolen     0

SINTEF sier vel 1/3 på utsiden og resten på innsiden. Selv har jeg 50mm XPS på utsiden og 100mm på innsiden. Muren er forøvrig 50cm tykk og laget i 1926. Det er ikke en optimal TEK10 grunnmur. Men man kan ikke lage gull av gråstein.

Jeg ville ikke brukt plast mot veggen. Ved bruk av diffusjonstette løsninger som plater med smøremembran, ville jeg lektet ut veggen og sørget for lufting i topp slik at evt. fukt fra muren vil kunne slippe ut.

Dreneringen ville jeg sørget for var gjort ihht SINTEF Byggforsk byggeblad. Har du dårlig drenering eller usikkerhet om den er god nok, ville jeg aldri brukt mye penger på kjellerinnredning.

Drenering er altså veldig viktig. Det er også viktig at golvet har kapilærbrytende sikt, dvs 8/11 grus i 10-15cm høyde, så isolasjon og dampsperre. Hvis du har en grunnmur uten isolert såle, er det fare for kapilært opptrekk av vann. Det er fint lite å gjøre med, men da er det desto viktigere med lufting av den isolerte veggen.
Skal snart i gang med et badprosjekt.Mener du da at man lager lufting i muren,oppe og ut i friluft?Badet er ca 2,5 meter bredt mot bakmuren.Muren er nå tildekt med lokale masser ca 2/3 deler på utsiden, vurderer å fjerne dette og la den puste fritt på sikt
   #10
 1,731     Trondheim     0
Til TS prosjekt er vel 30-50mm Tetti/Litex/Wedi etc på vegg pålimt med flislim + plugger optimalt. 50mm XPS limt i gulvet . Jeg skulle ikke bygget med noe organisk i nærheten av kjellervegger (over eller under jord, samme for meg) .
Funker nokk like bra for julenissen....

MVH
Sakke