jeg fikk ørten forskjellige meninge r da jeg sjekket for noen år siden, endte opp med å gjøre det i år, uten å sjekke på nytt, men da så jeg det var endringer på banen.. naturligvis i ettertid. Gjelder det meste med meg, oppdager altid bedre løsninger, etterpå >:(
Sjekket noe for 2 år siden, da var det snakk opp luftespalte på et par cm mellom islasjon og mur, nå skulle islolasjonen direkte på mur.. på rockwools sider kan man faktisk finne begge fortsatt... hadde jeg lest på glava, hadde jeg nok gjordt det enklest med en gang.
Jeg endte dermed opp 30 cm lec, 2 cm luft, så 5 cm isolasjon under bakke nivå,og 10 cm isolasjon der veggene ikke var under bakken, og der natulrigivis dampsperre. Viktigste fikk ejg vite var å ivære forsiktig med svartpapp , og ikke dampsperre underbakkenivå... de feila førte til kondens..
Ulempene med luft mellom mur og isolasjon er muligens noe dårligere isolering, men tryggere fukt messig. Kondens er et sjeldent problem hvis man ikke har dampsperre.
2 snekkere brukte fortsatt luft bak(hendte de monterte vindsperre bak stendere for å holde isolasjonen garantert unna muren hvis det var muligheter for fukt fortsatt)
1 brukte ikke, og 1 ville fortsatt ha på svartpapp.
Personlig, skulle jeg gjordt dette på nytt, hivd svartpapp på veggene som er under grunn, og lektene rett på , str. 48x48, og 50mm isolasjoen på det. Gode gamle metoden, 100 ganger enkelere enn luft bak iallefall.
ytterveggene hadde jeg fortsatt valgt å sette innenfor med 68x36 pga mye skjevheter, men kunne fulgt rockwools ide om 30mm lydplater, så stendere, så 70mm isolasjon.
Har ikke fått på karmene til vinduene enda, så jeg ringte rockwool og hørte om jeg skulle prøve å stappe inn 3cm lydplater inne for å tette lufta, kommer til fra karm åpningne til å total tette hele ytterveggen mot friluft, men da fikk jeg vite at jeg trengte kun å tette rundt der vindues karmene kommer, ca 10cm inn, ellers kunne det bare forbli en luftespalte..
nterresssant svar... selv sitter jeg fortsatt å lurer på om jeg skal stappe inn mere eller ei...
vegg mot garasje, telles som yttervegg så sant ikke garasjen er isolert og varm, da skal du ha dampsperre. Det fikk jeg vite. Der var alle enige. Dessuten er det litt forskjell på om du har betong, leca, pusset leca . med eller uten drensplast på utsiden og om du har drensplast og isolering.... ikke lett dette.
Her er en link som er litt av grunnen til at jeg endte opp med luft bak uten å sjekke bedre, siste svaret er noke den beste løsningen. Da er du garantert best isolering.
Det er virkelig helt håpløst å gå å spørre folk om disse tingene, lokale tømrere, trelast og videre. Finn infoen sjøl er best.. Alle er enormt påståelig, nett som meg selv. Som jeg sier til folk som kommer og hjelper meg med bygging en dag, jeg gjør det på den måten det står i boken(sintef sine byggeblad, trehusboka(sintef) lage rom i kjelleren boka(sintef)). Jeg gjør det ikke på den måten lokale byggfolk/venner sier er "godt nok".
Bruk plast, siden du har mindre enn halve veggen fyllt imot utvendig.
Dersom garasjen er kald = bruk plast.
Du trenger ikke frirom/luft bak stendere. Isoler direkte på betongen ("lage rom i kjelleren" sintef)
Du må jo ikke isolere.. du kan jo feste lekter rett på betongen, og plate på disse. Det beste for deg er gjerne å sette bindingsverk 1-2cm ifra veggen. Bruke 48x48 og isolere mellom stendere. Da får du totalt ca 8cm med platelag. Det er jo ikke mye.. Eller lekte veggen, men det er en mindre bra løsning tror jeg.
Du kan jo isolere ifra garasjesiden. med bindingsverk, eller eps/xps som du pusser med murpuss etterpå.
Dette er om det ikke er isolert fra utsiden. Anbefales at 1/3 av isolasjonen er utvendig.
Har gravt opp langs frostmuren for å bytte drensrør og legge Platon. I samme anledning tenkte jeg at det var lurt å isolere frostmuren. Ikke akkurat fare for så mye frost her på Bryne, men det er kanskje en god idé?
Spørsmålet er om jeg kan gjøre det med "vanlig" isopor, eller om jeg må gå for den langt dyrere XPS-varianten?
Sjekket noe for 2 år siden, da var det snakk opp luftespalte på et par cm mellom islasjon og mur, nå skulle islolasjonen direkte på mur.. på rockwools sider kan man faktisk finne begge fortsatt... hadde jeg lest på glava, hadde jeg nok gjordt det enklest med en gang.
Jeg endte dermed opp 30 cm lec, 2 cm luft, så 5 cm isolasjon under bakke nivå,og 10 cm isolasjon der veggene ikke var under bakken, og der natulrigivis dampsperre. Viktigste fikk ejg vite var å ivære forsiktig med svartpapp , og ikke dampsperre underbakkenivå... de feila førte til kondens..
Ulempene med luft mellom mur og isolasjon er muligens noe dårligere isolering, men tryggere fukt messig. Kondens er et sjeldent problem hvis man ikke har dampsperre.
2 snekkere brukte fortsatt luft bak(hendte de monterte vindsperre bak stendere for å holde isolasjonen garantert unna muren hvis det var muligheter for fukt fortsatt)
1 brukte ikke, og 1 ville fortsatt ha på svartpapp.
Personlig, skulle jeg gjordt dette på nytt, hivd svartpapp på veggene som er under grunn, og lektene rett på , str. 48x48, og 50mm isolasjoen på det. Gode gamle metoden, 100 ganger enkelere enn luft bak iallefall.
ytterveggene hadde jeg fortsatt valgt å sette innenfor med 68x36 pga mye skjevheter, men kunne fulgt rockwools ide om 30mm lydplater, så stendere, så 70mm isolasjon.
Har ikke fått på karmene til vinduene enda, så jeg ringte rockwool og hørte om jeg skulle prøve å stappe inn 3cm lydplater inne for å tette lufta, kommer til fra karm åpningne til å total tette hele ytterveggen mot friluft, men da fikk jeg vite at jeg trengte kun å tette rundt der vindues karmene kommer, ca 10cm inn, ellers kunne det bare forbli en luftespalte..
nterresssant svar... selv sitter jeg fortsatt å lurer på om jeg skal stappe inn mere eller ei...
Her er en link som er litt av grunnen til at jeg endte opp med luft bak uten å sjekke bedre, siste svaret er noke den beste løsningen. Da er du garantert best isolering.
http://www.byggebolig.no/index.php?topic=3936.msg34138
Bruk plast, siden du har mindre enn halve veggen fyllt imot utvendig.
Dersom garasjen er kald = bruk plast.
Du trenger ikke frirom/luft bak stendere. Isoler direkte på betongen ("lage rom i kjelleren" sintef)
På innsiden, finnes det noen alternativer til 5cm glava? Depron er kanskje ikke det rette vil jeg tro?
Du kan jo isolere ifra garasjesiden. med bindingsverk, eller eps/xps som du pusser med murpuss etterpå.
Har gravt opp langs frostmuren for å bytte drensrør og legge Platon. I samme anledning tenkte jeg at det var lurt å isolere frostmuren. Ikke akkurat fare for så mye frost her på Bryne, men det er kanskje en god idé?
Spørsmålet er om jeg kan gjøre det med "vanlig" isopor, eller om jeg må gå for den langt dyrere XPS-varianten?