11,276
28
1
Kondens normalt?
46
0
Hei har rivi kledningen for å sette opp ny. Så titta bak isolasjonen bare for å se hva som var der og det var ganske fuktig bak isolasjonen så lurer på hvor alvorlig det er? Veggen består av leca,papp og 70mm glava og fukt sperre. Utvendig terreng stigning fra 0-120cm.
Når du sier kledning, mener du innvendig panel? Så bildet vi ser er tatt på varm side av veggen? Det skal ikke være fukt der. Du sier det er fuktsperre der, men er den tett? Dersom ja, må fukten komme enten via kappillærsug fra grunnen, eller at veggen som sådan trekker vann. Åssen står været mot den veggen? Er det fuktig i kjelleren ellers? Blir litt tipping dette her, da jeg ikke vet mer...
Har det vært sånn lenge? Det kan du se på treverket, om det bærer preg av å ha vært fuktig over lang tid. For dette har muligens akdri tørket skikkelig opp mellom hver vinter? Åssen luktet det da du åpnet veggen? Dersom lukten av mugg var tilstede, er det også et tegn på at det har stått sånn lenge.
Dette er noe du helt klart bør ta tak i. Basert på opplysningene du har gitt, ville jeg anbefale deg å rive mer, få en oversikt over problemet, kanskje er det lokalt, forårsaket av noe jeg ikke vet.
Kom gjerne med mer informasjon, så blir det lettere å gi et korrekt svar.
.Thag
Viss det da er fuktsperren som er problemet vil det å tette den løse problemet? Hva med den fukten jeg eventuelt sperrer inne? Og forresten har et teknisk rom langs den samme veggen uten noe isolasjon bare leca dekt med mur puss. Og den veggen har jeg aldri opplevd kondens på i det heletatt.
Fargo
Har ikke egentlig noen tro på at det er utett fuktsperre som er problemet. Anbefaler på det sterkeste å åpne alt du mistenker det kan være fukt i. Å lukke inne fukt er å be om problemer på sikt! Det som er problemet her er at kondenspunktet er flyttet inn på innsiden av lecaveggen, pga isolasjon. Derfor har du aldri sett noe slikt på lecaveggen. Det, pluss at evnt fukt tørker opp umiddelbart. Har du noen mulighet til å måle fukten i selve lecaveggen? Det er interessant å vite hvor fukten kommer fra. Hvor tykk lecavegg har du? Hvor i landet er dette?
Som skrevet over, dersom den lecaen er søkkvåt hver gang det regner kan det komme derfra. Evnt kappillærsug fra grunnen. Dette er ting det er vanskelig for meg å uttale meg om...
Men en ting er sikkert, det kommer ikke dit uten grunn. Dersom du river ned alt, ville jeg vurdert å for det første droppe asfaltpappen, da dette fungerer som en kondenshinne. Samt muligens gå fra 3" til 2" påforing... uten at dette er noen garanti for noe som helst
.Thag
iten forklaring på hvordan man skal bygge kjeller:
http://www.rockwool.no/r%C3%A5dgivning/den+lille+lune/etterisolering/etterisolering+av+kjellervegger
mvh Kristoffer
Har pr nå ikke mulighet til å måle fukt innholdet men det er noe jeg må få til for å utelukke fukt i selve muren vil jeg tru.!? Lesen målte jeg meg frem til å være 25cm. Taket stikker ca 80cm ut så ytter veggene blir sjelden våte. Dreneringen rundt huset virker bra uten at jeg kan si noe helt sikkert om det.
Åpna opp et nytt sted på en annen vegg uten noe terreng opp etter veggen. Tok ned panel og åpna med en gang og der var det foruten en dråpe helt tørt.
Vanlig leca. Bakken går ifra gulvhøyde til ca 120cm i enden av veggen.
Siden fukten er så tydelig på innsiden av forhudningspappen, vil jeg heller ikke tro at fukt fra utsiden er den store synderen. Ellers er ofte fukt via dårlige vindusbrett og taknedløp store syndere når kjellere får fuktskader
Det som er litt skremmende for mange med isolerte kjellervegger er at kondens alene kan gi slik effekt. Mon tro om synderen kan være at det er kledd med heldekkende papp og at opphopning av fukt kan bli vel sterk når pappen blir liggende tett mellom mur og isolasjon.
At man blir anbefalt papp eller plast mellom stendere og murvegg, betyr ikke at man skal dekke så grundig med papp som her. Jeg vil tro at resultatet kan bli noe anderledes om man kutter vekk pappen mellom stenderne.
Men vil ikke fukten fortsatt være der evt hvorfor vil den forsvinne ved å ta vekk pappen? Krysser fingrene for at det kan være løsningen da det er en kjapp fiks:)
Jeg tror også dine 7cm isolasjon er i grenseland til å være for mye isolasjon, du flytter kondenspunktet fort til å være på innsiden av lecaveggen når 2/3 av veggen er under bakken skal du ikke ha plast så den kan tørke ut også innover.
Er du sikker på at grunnmursplast og drenering er Ok utvendig ? Det er her jeg ville hatt isolasjon.
Jeg har selv det største arealet med standard Leca vegg i bod uisolert ser der kondensproblematikk i fugene på blokkene, men har trapperom/hall/sluse som er foret ut når det ble bygget. Jeg er spent på hvordan det ser ut der da de også bygde uten utvendig isolasjon. Jeg skal etter hvert drenere på nytt og legge isolasjon.
Normalt, i en yttervegg, vil forhudningspapp være såpass diffusjonsåpen at den ikke er til hinder for fuktvandring, men tett mellom mur og isolasjon som her og med såpass kraftig kondenseringspunkt, vil antagelig egenskapene dens ikke strekke til.
Jeg har åpnet kjellervegger uten forhudningspapp som i årevis har stått isolert tilsvarende denne, men ikke sett slik opphopning av fukt som her. Det som allikevel er viktig er at eventuell fukt ikke får kontakt med organisk materiale, som trestendere, da vil muggdannelse kunne oppstå.
Litt fukt mot isolasjon har ikke de skadevirkningene. La det være et par cm med papp utenfor hver stender og fjern resten mener jeg vil være bra.
Fuktsperren er nok en del av problemet, løsningen er kanskje ikke å tette den, men å fjerne den.
For murvegger under bakken er det dårlig lufting utover. Altså funker ikke tankegangen med tett innover og lufting utover. Skal eventuell fukt i veggen komme ut av en kjellervegg, må den luftes innover. Eller til riktig konstruerte luftesjikt i eller utenpå veggen.
En annen del av problemet er: Sju cm isolasjon på innsiden, ingenting utenpå muren. Man anbefaler å ha minst like mye eller mer isolasjon utenpå som man har innvendig. Ellers kondenserer det innenfor muren, og fukter isolasjonen.
Nå er forsåvidt store deler av veggen over bakken, godt luftet, så det kunne gått bra, men dersom du har truffet på mer fukt enn du vil ha i den, er det lett å komme til for å isolere veggen utvendig uten for mye graving. Så kan du bygge opp igjen veggen innvendig uten isolasjon eller med mindre isolasjon, med luftespalte mellom stendere (med eller uten isolasjon) og mur.
Ok begynner så smått å forstå, men å la det være igjenn et par cm rundt stenderene vil det beskytte dem på noen måte? Hva med å bare fjerne alt kan det være et vel så godt alternativ?
Jeg har løst tilsvarende idag med å bruke avstandstykker i metall mellom mur og trestendere, slik at jeg har sammenhengende 3 cm Rockwool mot mur, deretter stenderverk 48x48 mm festet til avstandstykkene og 50 mm isolasjon mellom stenderne. Selv om da kondenspunkt mellom mur og Rockwool tidvis vil skape fukt, vil denne forhåpentligvis tørke ut før fukten får kontakt med treverk.
Mener du 3cm heldekkende isolasjon på veggen eller bare bak stenderene?
Googla uten suksess på avstandstykker men kanskje du har noen tips der og? Veggen en nok ikke 100% rett så noe med justering hadde kanskje vært greit og man får vel noen som er lyddempende også mener jeg og ha sett! Skal hive meg på google må da finne noe.!
I håp om noe bedre isolasjon, øket jeg til 80 mm, hvorav de 30 innerste var direkte mot murvegg, sammenhengende flate. Eneste som bryter dette er små klosser/avstandstykker i metall (aluminium som jeg hadde) som jeg har festet 48x48 mm reisverk til. Dette medfører at eventuell fukt som oppstår mellom mur og isolasjon må vandre gjennom de 30 mm med Rockwool før de når stenderverk, noe jeg håper den ikke gjør før eventuell uttørking skjer.
Det har tidligere blitt anbefalt maks 50 mm. innvendig isolasjon når grunnmur ikke er isolert utvendig. Siden dette er anbefalt ved betongmur, har jeg regnet med at jeg kan øke til 80 mm på Lecamur, da den også har en viss isolasjonseffekt. Ser nå at både Weber-Leca og Rockwool mener det samme, så da regner jeg med at det har vært et visst hold i min antagelse.
Hadde jeg hatt muligheter til å isolere utvendig, hadde jeg følt meg tryggere.
Takker for gode svar Snektriker begynner å danne seg en framgangsplan her nå..Ok men viss jeg gjør det du sier og i ettertid bestemmer meg for å etterisolere utvendig er det noe som må/bør gjøre annerledes? Og forresten ville du ha sløyfa fuktsperren nå? Og glemte å nevne i stad at dette er i Akershus.
så kanskje du skal unngå å klemme isolasjon helt inn til muren. Da vil isolasjonen ikke trekke vann som kondenserer på muren. Stendere med tre cm avstand til mur, ikke isolasjon bak stendere, bare mellom dem. Forutsetter stive isolasjonsplater eller ståltråd evt. hønsenetting bak stenderne for at isolasjonen ikke skal ramle inn mot muren.
Plast: Klart nei hvis halve muren er under bakkenivå. Hvis du er usikker, og du ser hva som har skjedd mens du hadde plast: Nei. Om du skal sette opp trepanel og ønsker å unngå at isolasjonsstøv kommer gjemmom evt kvisthull og mellom bordene, bruk vindtett duk eller papp, ikke plast.
Det meste du får av svar her, baserer seg på en blanding av råd gitt av bl.a Sintef byggforsk, leverandører og selvopplevde ting. Mine tips må tas med en klype salt, i allefall må du evaluere disse opp mot hva andre skriver og ta egne beslutninger ut ifra dette.
Som KjellTS skriver lenger opp er lufting utover vanskelig, dersom muren er under bakken. Samtidig vet vi jo at luft innenfra inneholder fuktighet og at man anbefales å ha plast for å holde denne unna isolasjonen. Da må man velge ett av to onder, ingen av delene er antagelig optimale.
Sintef anbefaler å droppe plast dersom mer enn halve muren er under bakken.
Jeg skulle sitere deg, men det ble en anbefaling i tillegg. Den kan jo egentlig stå, for jeg er delvis enig i svaret ditt. Jord og snø vil jo selvsagt gjøre at muren ikke eksponeres for kulda like mye som muren over bakken, men muren som er under bakkenivå vil heller ikke tørke ut like effektivt i den varme årstid. I tillegg er den også som regel kledd med plast utvendig, noe som gjør uttørking enda vanskeligere.
Jeg vil tro dette er viktigste grunn til at det ikke blir anbefalt å ha plast på innvendig vegg om mer enn 50% av muren er under bakkenivå.
Hvordan ville muligheten være for og bruke Isola Multi Fuktsperre?
Men da har to pukter med hull som bare går ut og inn til fuktsperren.
En på hver side av huset/konstruksjonen, og da he en liten vifte (12v) som
suger ut luften som da er mellom/inni knasteplasten. Dette vil jo da suge ut fuktig luft, og
tilføre ny luft (fra det motsatte hullet).
Leser man litt på siden som jeg har pekt til, står det noe om dette.
Tenker litt på hva jeg selv skal gjøre, da jeg har to vegger under jord, der jeg har tenkt til å ha en bad. (http://www.byggebolig.no/bad-vatrom-og-rorlegger/bygging-av-nytt-bad-i-kjeller/msg636398)
Petter
Har sjekket flere steder på den veggen ja og ser likt ut alle steder. Foruten under bakkenivå da siden det sikkert fungerer som utvendig isolasjon.
Nei gjør ikke det og ikke noe teg til sopp eller råte.
Vil tru det er den første som høres mest logisk ut da.!
Ja, men i skrått terreng, kan det være OK å stifte plast på innsiden av stendere der alt eller mesteparten av veggen er over terreng, og droppe plasten i indre deler av underetasjen? Eller bør hele veggen vureres som en helhet og vurderes likedan?
Dette er et problem vi ofte ser.
Se vedlagte svar fra Byggforsk vedr dette tema.
Har du derimot saltutslag / maling som flasser, da har du et problem med fuktopptrekk fra grunnen.
Byggforsk