Kan det være et alternativ å løfte taket litt på den høyeste siden, og på den måten både få vinkel nok til at naturlig lufting fungerer, og at taket får tilgang til frisk luft?

Alternativt legge isolasjon oppå dagens tak og ny tekking over, du har da et kompakttak. (Du må da føre vegg isolasjon opp til raftet). Noen andre som vil godkjenne en slik løsning ?

HSt, hva er forskjellen på om jeg legger et nytt lag kontra det å legge asfaltplater opptil dagens rupanel? Takbelegg er vel ikke disffusjonsåpnet?

Petterg, ja det kunne jo vært et alternativ, men skal jeg løfte tak, så er er vi i full gang med å rive hele dagens tak, takett er bygget inn i husets reisverk, blir en uhorvelig jobb som jeg ikke helt ser syn på.

gauk1 Saturday, February 28, 2015

HSt, hva er forskjellen på om jeg legger et nytt lag kontra det å legge asfaltplater opptil dagens rupanel? Takbelegg er vel ikke disffusjonsåpnet?

Med mitt forslag vi det gamle belegget være dampsperren og all isolasjon vil ligge over denne. (Ja, jeg glemte å skrive at skal du sette opp himling under sperrene så må du droppe/ha veldig lite isolasjon her). Evt. la sperrene være synlig å isolere veggene opp til rupanelen.

Forskjellen vi da være at hele bærekonstruksjonen med kompakttak som beskrevet ligger under dampsperren. I et kompakttak så har en ikke lufting på kald side.

Isolasjonen blir "trykkfast" isolasjon og du putter ikke treverk inn i denne delen av konstruksjonen.

Med flatt tak er det egentlig bare kompakttak som gjelder. Hvor flatt et tak må være for å betegnes som flatt husker jeg ikke, men tror grensen går rundt 10 grader. Altså, kan du ikke endre takvinkel er løsningen som HSt beskriver.
Uten å ha sett taket ditt, tenker jeg at det må være noe lignende terrassetaket hos min far. Der tok vi en sag og sagde av alle takbjelkene som gikk inn i husveggen (etter først å ha satt midlertidig bæring under disse). Så kuttet vi stenderene i kortveggen slik at taket kun lå på den midlertidige bæringen og den laveste veggen.
Neste skritt var å med brekkjern og løfte hver av bjelkene bitte litt fra toppbjelken på den siste veggen, mens man stadig justerte skråheten på noen midlertidige stendere som sørget for at bjelkene ikke falt ned igjen mens man jekket noen andre. Deretter samlet vi masse (8?) naboer som hjalp til å løfte hele taket av og sette det på bakken.
Dermed hadde vi fri plass å fikse husveggen på og bygge en ny og høyere innfesting for taket.
Til slutt var det å samle naboene igjen og løfte taket opp på sin nye bæring med brattere vinkel. Brattere vinkel + kutting langs vegg gjorde at hele taket ble satt litt nærmere husveggen. Dermed ble takutstikket kortere.

Ah, glemte å nevne at vi stivet av takbjelkene med noen diagonale bord på undersiden slik at glasfiberplatene ikke skulle sprekke. Og vi spikret fast noen klosser i bjelkene slik at folk som løfte fikk bedre tak.
Taket var vel ca 3,5x4m.

Vi gjorde dette for å reparere råte i husveggen, og når vi først var i gang kjentes det lurt å øke takvinkelen litt.

Ok, men da er vi uansett enige om at det trengs dampsperre i tak? Ser der har vært en del diskusjoner rundt det med dampsperre i garasje.

Nei, legger du isolasjonen over som jeg beskriver så skal den gamle tekkingen være dampsperren. Da skal alt på innsiden være på varm side og du unngår kondens. Men av den grunn får du ikke lov til å fylle opp med isolasjon mellom sperrene.

Ok, da er litt av vitsen borte. Poenget her var å isolere taket. Tror jeg satser på å rive hele rukkelet og nygge opp nytt kompakttak.

Det virket som du kunne gå opp i høyden, hvis du skal bygge kompakttak så må fortsatt bæringen være under ... Kompakttaket bygd på nytt med tretendere blir derfor nesten helt likt med det vi beskriver. Bygger du med andre materialer så kan det se anderledes ut. Hvis det er underhimling på bjelkene du ønsker så får du lov til å sette på det, men ikke putte fult av isolasjon inn der, den skal ligge oppe på det gamle taket.
(Foamglas og Koljern teknikken er den virkelig nye metoden å bygge kompakttak på, www.foamglas.se)