Obs, husk at det skal være dobbelt så mye isolasjon på utside av plast, som på innsiden, så det gir dårlig løsning å isolere på 10cm på innsiden her...
Har satt opp et tilbygg på en fritidsbolig, er satt opp i 4" stenderverk også tenkte eg å fore på 48mm på innsiden, sånn at eg får inn 15cm isolasjon, videre var eg tenkt å legge dampsperre på innsiden av dei 15cm... blir dette feil ? Unngår å få noe som helst perforinger i dampsperra når eg har planlagt alt av el og rør på dei andre innerveggane. Eneste er at eg får ei baderomsvifte som kommer til å bryte gjennom dampsperren og gå helt ut.
Rev et påbygg fra 59-60 i høst. Var 10cm mørk isolasjon i veggene der, 10cm glassvatt i gulvet og et musebol i et hjørne av taket. Ikke rart det var kaldt...
om jeg kjøper et typehus fra 70- eller 80-tallet, kan jeg da regne med at 1) ytterveggene inneholder min 10 cm glava eller rockwool, og 2) at fukt- og vindsperre er på plass?
Det bør du kunne regne med på begge to. Men det har vert mye slurv med disse tre tingene opp igjennom årene, med isolasjon som ikke fyller ut mellomrommene de skal fylle ut, plast som har store krater av noen hull rundt stikkontakter o.l. og som ikke alltid rekker helt frem til gulv eller tak og vindsperre med masse glipper som det blåser gjennom. Man er igrunn prisgitt at snekkeren og firmaet som har bygd huset har tatt dette seriøst. Vindtettingen blir jo kontrollert i større grad nå med TEK07 og mer bruk av trykktesting, og bevisstheten om dette har jo blitt større med årene. Men fortsatt ser jeg snekkere som overhodet ikke fyller tomrommene når de isolerer, både fordi isolasjonsmattene bare er trykt inn og fordi de er for små..
Så igrunn blir dette bedre jo nyere huset er, men isolasjon, vindtetting og plast kom vel for å bli iløpet av 60-tallet..
Har satt opp et tilbygg på en fritidsbolig, er satt opp i 4" stenderverk også tenkte eg å fore på 48mm på innsiden, sånn at eg får inn 15cm isolasjon, videre var eg tenkt å legge dampsperre på innsiden av dei 15cm... blir dette feil ? Unngår å få noe som helst perforinger i dampsperra når eg har planlagt alt av el og rør på dei andre innerveggane. Eneste er at eg får ei baderomsvifte som kommer til å bryte gjennom dampsperren og gå helt ut.
Din løsning er den sikkreste. Alternativ er åpent el.anlegg for å unngå å ta hull i plasten hvis du trenger stikk på yttervegg. Baderomsvifte som bryter gjennom plasten har ikke noe å si bare tett godt mellom plasten og vifta.
Høres bra ut, men eg tenker på dette med isolasjonstykkelse, og at en skal ha 1/3 på innsiden av dampsperra. Men eg har jo alt på utsiden av dampsperra.
1/3 av 15 er jo 5 - så om du legger inntrukken dampsperre er det ingen problemer...
Det som oftest har blitt praktisert siden TEK97 og frem til TEK07, var jo 150mm trevirke isolert med 150mm isolasjon - og deretter fuktsperre - og så innvendig platelag..... Sjelden man har hatt problemer med hull i fuktsperre dersom resten av arbeidet har blitt gjort skikkelig
Høres bra ut, men eg tenker på dette med isolasjonstykkelse, og at en skal ha 1/3 på innsiden av dampsperra. Men eg har jo alt på utsiden av dampsperra.
Det er MAKS 1/4 av isolasjonen på innsiden av dampsperre. Isolerer du mer på innsiden av dampsperre kan plasten bli så kald at det kondenserer mot den.
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Det bør du kunne regne med på begge to. Men det har vert mye slurv med disse tre tingene opp igjennom årene, med isolasjon som ikke fyller ut mellomrommene de skal fylle ut, plast som har store krater av noen hull rundt stikkontakter o.l. og som ikke alltid rekker helt frem til gulv eller tak og vindsperre med masse glipper som det blåser gjennom. Man er igrunn prisgitt at snekkeren og firmaet som har bygd huset har tatt dette seriøst. Vindtettingen blir jo kontrollert i større grad nå med TEK07 og mer bruk av trykktesting, og bevisstheten om dette har jo blitt større med årene. Men fortsatt ser jeg snekkere som overhodet ikke fyller tomrommene når de isolerer, både fordi isolasjonsmattene bare er trykt inn og fordi de er for små..
Så igrunn blir dette bedre jo nyere huset er, men isolasjon, vindtetting og plast kom vel for å bli iløpet av 60-tallet..
Din løsning er den sikkreste. Alternativ er åpent el.anlegg for å unngå å ta hull i plasten hvis du trenger stikk på yttervegg. Baderomsvifte som bryter gjennom plasten har ikke noe å si bare tett godt mellom plasten og vifta.
Det som oftest har blitt praktisert siden TEK97 og frem til TEK07, var jo 150mm trevirke isolert med 150mm isolasjon - og deretter fuktsperre - og så innvendig platelag..... Sjelden man har hatt problemer med hull i fuktsperre dersom resten av arbeidet har blitt gjort skikkelig
Det er MAKS 1/4 av isolasjonen på innsiden av dampsperre. Isolerer du mer på innsiden av dampsperre kan plasten bli så kald at det kondenserer mot den.