Konstruksjoner og isolering
    4,358    3    0  

Ny terrasse - problem med løsning til senterdrager
 95     Rygge     0
Jeg har en terrasse på ca 50 kvm (10m x 5m) som dessverre er i så dårlig forfatning at den rives i disse dager. Ønsker nå å sette opp en ny terrasse, og har et problem jeg med mine 8 tommeltotter ikke ser en opplagt løsning på. Jeg ser for meg å gjenbruke en H-bjelke som ligger langs veggen som drager (10 m lang). Ble brukt til det på den gamle terrassen. Skal også støpe søyler til ytre drager (doble 2x8), ca 5 m ute. På den gamle terrassen var det ingen senterdrager, men har forstått fra å lest en del her at det bør jeg absolutt ha. Fem meters spenn på bjelkene er vel ikke å anbefale, nesten uansett dimensjon på bjelkene?

Ser derfor for meg at jeg må legge opp til en senterdrager, og det er der jeg ser en problemstilling. Problemet er at underlaget hvor terrassen skal stå er fylt av all slags masse - stein, sementbiter, lecarester, og noe jord/sand. Massen er i dag omringet av en ringmur. Ringmuren skal ikke gjenbrukes pga dårlig forfatning, og massen strekker seg ca 50 cm over hagenivået ellers. Ikke antydning til planteliv innenfor ringmur, så vil anta jorda/massen ikke er særlig "fruktbar". Massen vil jeg tro ble lagt der da huset ble bygd i 1970, og ligger så høyt opp som til ca 5 cm under dagens bjelker. Nye bjelker vil ligge i samme høyde som på gamle, og jeg må derfor ordne plass til en drager på en eller annen måte. Etter innspill fra kjentfolk (ikke fagfolk...) har jeg tre løsninger som jeg vurderer;

1. Kjøpe H-bjelker, støpe noen punkter og legge de ut som drager. Stort minus som jeg ser er pris. Avhengig av dimensjon og kvalitet på H-bjelke blir bare drageren fort et sted mellom 5 og 10 tusen.

2. Skrape og grave ut en grøft, ca 30 cm, fylle med ca 20 cm singel, og bygge opp med leca.

3. "Markterrasse-prinsippet" a-la video på Maxbo --- Skrape og grave ut en grøft, ca 30 cm, fylle med ca 20 cm singel, legge en bjelke (2x4) på singelen, og bygge opp med klosser fra hjelpebjelken under til terrassebjelkene over.

Felles for alle "løsningene" er at ingen tar hensyn til evt tele. Jeg tror at massen er såpass grov at tele egentlig ikke blir et problem ved at vann dreneres, men vet ikke...


Så, mitt spørsmål er; Hva ville dere gjort? Er noen av mine skisserte løsninger akseptable som senterdrager, og ville dere anbefale noen av de? Ville dere gjort det samme selv, eller har dere andre løsninger?

mvh

Marlin
  Siter
   #1
 21     Oslo     0
For å spare penger, så bør man tenke stivt nok  :-X. Mitt forslag. Påstår ikke det er den beste løsningen, men her gjelder det å spare penger. Du har i utgangspunktet ingen mulighet til å forsterke dette fra bunnen. For trangt. Det du gjør Smile. Du legger en dobbel 48x198 i midten. Du har da 2 felt på 5x5 meter.. For å stive av lengdene på 5 meter, legger du f.eks. en 48*98 på flasken i underkanten av bjelkelaget. Disse vil da understøtte bjelkelaget som er på 48*198. Legg disse på jevne mellomrom, og skru de ovenfra slik at de trekker seg mot undersiden av bjelkene. Bjelkene vil da bli betraktelig stivet opp. Legg gjerne lecastein under disse. Telehev eller ikke, svikten vil uansett stoppe når bjelkene bøyer seg mot underlaget. Du kan også kunne kubbe mellom bjelkelaget på tvers, ved å legge kubbinger oppe på understiverene(48x98). Da får du felt på 2,5 x 2,5 meter. Med 28x120 terrassebord vil dette trolig holde mål, og mange penger spart.
  Siter
   #2
 139     0
I følge NBI 522.351 vil en bjelke i dimensjonen 73x198 på cc 30 kunne ha en lysåpning på 5.05m for minimun stivhet.

Dette gjelder for etasjeskillere hvor kravene til stivhet er betraktelig mye høyere enn for et terassedekke.

Vil anta at du kan kubbe på 30 med 48x198 og fortsatt ha en stabil veranda. I følge tabellen skal lysåpningen kunne være 4,45m for etasjeskille ved bruk av denne dimensjonen.

Du skriver ikke hvor i landet du skal bygge dette. Snølastbegrensningen i overnevnte tabell er satt til 2.0kN/m2.

Anbefaler for øvrig boka "Tømrerteori" av Anders Frøstrup. Mange gode tabeller og tips for en billig penge.

Om dette blir billigere er vel kanskje heller tvilsomt, men impregnerttømmer er jo på tilbud på våren  :)

PS! Tabellen ligger i kunnskapsbanken på forumet: http://www.byggebolig.no/index.php?topic=2469.0
Signatur
  Siter
   #3
 21     Oslo     0
Etter og ha tenkt litt, kan kanskje følgende løsning fungere.
Støp 5 punkter til ytre drager. 0m, 2.5m, 5m, 7.5m og 10m. Fra veggen og ut til støpepunktene legger du da dobble bjelker, skru sammen 2 stk. 48x198. Altså 5 stk..
Mellom disse enkle 48x 198. 3 stk. gir c/c 60 (Mellom dobble bjelker). Med 28x120 terrassebord vil dette trolig bli bra nok på toppen.

På undersiden av bjelkelaget ville jeg  skrudd på en 48x98 for å stive opp bjelkelagetog fordele kreftene noe(På flasken(98x48)for å få festet den skikkelig). Ihvertfall 1 rad 2.5m ut fra veggen. Fra 0-5m, 2.5-7.5m og fra 5-10m. 3 stk. 98x48. Hvis dette skal ha noen effekt, bør den forankres skikkelig, med f.eks. også vinkeljern. Ved spikring vil det ikke hjelpe noe særlig. Du vil bl.a. få forankret de godt i hjelpedragerene med f.eks. vinkeljern på begge sider(3 innerste).
Under denne kan du legge lecastein med jevne mellomrom for å hindre eventuell nedbøyning. Skulle lecasteinen synke e.l, har du jo da bjelken på 98x48 som en forsterkning under bjelkelaget. Skulle hjelpe bra. Med dette skulle det gå 22 bjelker + 4 til yttre drager, skjøting(2x5m+2x5m). Totalt 26 bjelker, mens c/c 30 som er vel så bra gir 38 bjelker. Ca. 2000 kr. i forskjell?
Uansett kan det virke som du blir nødt til å sløyfe lørdagsbiffen, og leve på tørt brød og vann i den nærmeste framtid  ;D.
  Siter