Konstruksjoner og isolering
    1,933    14    0  

Rart tak og lufting
 325     Sørlandet     0
Hopper inn på et tema som jeg ser er diskutert en hel del her.. og det har vært lærerik og god lesing.
Men, så er taket vårt så pass komplisert at jeg sliter litt med å bruke informasjonen. 
Håper/setter pris på tips og innspill!

Huset er gammelt med saltak og tømmervegg. Taket er nylig skiftet fra "råtne" betongsteiner til shingel. Fra topp til ned så er det shingel, rupanel, lekt, sutak. 

På den ene siden mønen så ligger taket på taksperrer mellom yttervegg og takås i mønen. Slik jeg ser det så skal det gå å få till en "standard" løsning med luftspalte mellom takfot og møne, med ventilasjon ved gaveln.

På den andre siden av mønen så ligger sutaken på gammel treplank (~22mm tykke) som står igjen sen tidligere. Er også noe takpapp på treplanken.  
Disse plank ligger direkte ovenpå: takås i mønen, to andre takåser og en innvendig tømmervegg. Det blir altså ikke noen skrå luftspalte der.

Tidligere var denne siden isolert med 10cm glava og med dampsperre rett over innertak. Den gamle treplanken viser ikke spor av fuktskader og det bør vel ha vært en ganske grei løsning.  
Slik jeg ser det så medfører endringene som blitt gjort at det som er ovenfor isoleringen blir mye mer tett enn før (Shingel og sutak istedenfor steinplater). Sen har jeg lyst å bruke 15cm glava istedenfor 10cm. 
I øvrig helt samme konstruksjon som tidligere.

Kan dette innebære problemer? 
Hvordan kan man i så fall løse disse? 



  Siter
   #1
 6     0
Den nye løsningen din er absoulutt mye tettere enn den gaml og behovet for luften vil derfor øke. Dersom du øker isolasjonstykkelsen vil temperaturen ytterst i konstruksjonen synke og risikoen for kondensering øker. Da vil behovet for lufting være enda større.

Det er mulig å bygge en løsning uten lufting, men da må pappen som legges på rupanelet være diffusjonsåpen. Takkonstruksjonen vil alltid tilføres noe fukt blant annet fra luftlekkasjer. denne fukten må slippe ut enten via et luftesjikt eller ved at yttersiden av takflaten er veldig diffusjonåpen. Det finnes i dag takpapp som er beregnet å legge under taksttein som er tilstrekkelig diffusjonåpen til at dette fungerer bra. men så lenge du har shingel må du få etablert et luftesjikt. Med sjingel vil du også få en større nedkjøling av takflaten på dager med klarvær enn om du har betongstein. Dette fordi luftsjiktet mellom stein og tak isolerer. Takshingel rett på rupanel bidrar til å senke temperaturen på undersiden av rupanelet. Ergo øker risikoen for kondensering.

Det er litt vanskelig å forstå forklaringen din av oppbyggingen av taket, men du sier rupanel, lekt og deretter sutak. Vil ikke det si at det er et luftesjikt mellom rupanel og sutak?
Er det sånn at du har åpnet taket fra innsiden?
  Siter
  (trådstarter)
   #2
 325     Sørlandet     0
Ja, det er luft mellom rupanelen og sutaket, da rupanelen er lektet opp ovenpå sutakplater. Hvis det kondenserer litt ovenpå sutaken så skal det nok ikke spille noen rolle, det vil i så fall renne ut ved takfoten.. selve ideen med sutaken er vel fremst å ta vekk evt vann ovenfra?

Men nå tenker jeg at faren er om det kondenserer under sutaken.. er det ikke mulig?

Taket er borte fra innsiden, ja.


  Siter
   #3
 6     0
Sutakplaten er vindtetting pluss at den skal hindre vann i uftesjiktet å trenge inn i konstruksjonen. Eventuell fukt som har trengt inn i takkonstruksjonen skal diffundere ut gjennom sutakplaten og ut i luftesjiktet hvor fukten fraktes bort. Det er derfor viktig at du har benyttet en sutakplate som er ment til formålet, det vil si at den er tilstrekkelig diffusjonsåpen. Det er først hvis sutakplaten blir for tett at det vil kondensere på undersiden. Det er da også viktig at luftesjiktet er åpen ved takfoten og ved mønet så det blir god luftgjennomstrømning. Lufting utover dette er ikke nødvendig.
  Siter
  (trådstarter)
   #4
 325     Sørlandet     0
Takk for info så langt!

Sutakplaten skal visst være difusjonsåpen.. (selv om jeg ikke hadde trodd det før du fortalte meg det). Men det om 5cm luftspalte under sutaken har jeg fått fra forumet her et sted, står visst nok også i infoet fra Huntonit / "parallelle" takkonstruksjoner.
http://www.huntonit.no/media/23615/BoTrygt_1209_lett_9qIXq.pdf

Så der det lar seg gjøre (der det går taksperrer) så burde det vel være luftspalte?
Men på siden med plank rett på takås er jeg mer usikker på om det lar seg gjøre på en god måte. Kanskje vil gå greit nok, hvis man bare er veldig nøye med dampsperren?




  Siter
   #5
 279     0
det som er viktit er lufttett brems som holder tet fra insiden diffbrems holder da kan konstruksjonen puste o inen innestengd fukt
Signatur
  Siter
Annonsørinnhold
Les også:
Slik dekker du over spikerhull.
  (trådstarter)
   #6
 325     Sørlandet     0
Jeg vil forsåvidt tro at mdf takplater er en relativt ok fuktbrems, men greien er at huset i øvrig har dampsperre i veggene.
Å ikke sette det i taket er vel da å tilse at det meste av fukten går den veien?
Og om det går så mye den veien og det møter på kall sutak så rekker det vel neppe diffundere før det kondenserer.

Så.. selv om det helt sikkert finnes gode/beprøvde måter å bygge opp konstruksjonen med puste-filosofi, så tror jeg det nødt må være dampsperre her?
  Siter
   #7
 6     0
Innvendig side av konstruksjonen skal minimum være ti ganger så tett som utsiden av konstruksjonen. Og det er ok med diffbrems så lenge yttersiden oppfyller dette. Det er spesielt viktig at det ikke er luftlekkasjer enten du bruker diff sperre eller brems. I et gammelt hus er dette ofte vanskelig å få til. Derfor er det desto viktigere at yttersiden er tilstrekkelig diff-åpen og at du har et luftesjikt.
Men du sier at det er vanskelig å til luftesjikt på plankesiden? er ikke oppbygningen rupanel lekt(luftesjikt) og sutakplater? Da er det jo allerede luftesjikt der?
  Siter
  (trådstarter)
   #8
 325     Sørlandet     0
Først.. fortsatt takk for tilbakemeldingene Smile.

Fra topp og nedover på den "problematiske" siden er det shingel, ny rupanel, x cm luftspalte, sutak, gammel plank, takåser. Er dessverre i utlandet så kan ikke få lagt inn en bilde.

Det er som sagt en luftespalt mellom rupanelen og sutaken/plankene, men lurer på en luftespalt mellom sutaken/plankene og den kommende isolasjonen. Mener at det er slik Huntonit viser til i sitt datablad.

Begrunnelsen til den luftespalten vil jo tro er at hovedparten av temperaturgradienten kommer gå i isolasjonen og dermed så vil det være kaldt på undersiden av plankene, med risiko at varm fuktig luft rekker å nå daggpunkten, og kondenserer før den rekker å diffundere gjennom den relativt tette? sutak/planken.

Kanskje slikt går å regne på? Jeg kan uten problem regne ut temperaturgradienten, men fuktgreiene har jeg ikke peil på.

  Siter
   #9
 6     0
Har sjekket litt og du har rett i at Hunton anbefaler platene som forenklet undertak med lufting under. Har også sjekket diffmotstanden i platene og de er noe tettere enn jeg tenkte. jeg fant ikke verdiene til Hunton sine plater, men noen tilsvarende og de har en vanndampmotstand tilvarende Sd-verdi ca 0,4 m. Dersom disse skal brukes som vindsperre med luftesjikt over platene så må du ha materialer på innvendig med vanndampmotstand side med Sd verdi på minst 4 m. De fleste dampbremser er på 2-3 m. Teoretisk vil dette derfor bare fungere dersom du bruker plast på innvendig side. Men det er i teorien og siden det er et gammelt hus så risikoen for at du ikke klarer å få dette helt tett absolutt til stede. Ville derfor gått for luftespalte under sutakplatene eller fjerne sutakplatene og erstatte de med en vindtettduk. Det er om å gjøre å ha minst mulig motstand i dette sjiktet for å redusere risikoen for kondensering.
Siden taket ditt er åpent fra innsiden er det jo en enkel sak å legge luftespalte under sutakplatene. Bruk lekter og klem på en vindtettduk som er diffusjonåpen, mener å huske at disse har Sd verdier på 0,02 eller der om kring.
Dersom åsene ligger i veien for at du kan legge luftesjikt under sutakplatene så kan du kanskje skjære bort huntonplatene og erstatte platene med vindtettduk.
  Siter
  (trådstarter)
   #10
 325     Sørlandet     0
Jo, på den "enkle" siden av taket (med taksperrer) så følger jeg den oppskriften, men har brukt asfaltplater som vindsperre istedenfor duk.

På den vanskelige siden av taket..
Å skjære vekk sutaken underfra er ikke noe som lar seg gjøre. Det er jo planker mellom sutaken og takåsene. (Er vel slik jeg skjønner det disse ~22mm plankene som tar lasten fra taket og fordeler ut på den på takåsene).

men.. for å sette det i perspektiv så handler dette om en begrenset overflate (6 kvm). Å bruke 100mm glava (som gikk greit før) istedenfor 150mm har vel relativt lite å si på det store hele. Får det teoretisk til ~22W forskjell ved 40 grader forskjell mellom ute og inne.






  Siter