473    13    1  

Ny hytte på fjellet - Hvordan varme opp?

 18     0
Hei,

Vi skal bygge ny hytte på ca. 150 m2 på fjellet i Sverige (kaldt område). Skal brukes hovedsakelig i helger i vinterhalvåret og i jule-, vinter- og påskeferier. 

Vi ønsker å ha varme i gulvene, men samtidig bruke minst mulig strøm. Strømmen i Sverige er langt dyrere enn i Norge. Utfordringen vår ligger i å finne en løsning som gir minst mulig strømforbruk og samtidig tillater at vi får behagelig varme i gulvene når vi skal være i hytta. Hytta skal også ha en vedovn. Vi har foreløpig sett på følgende kjente og velprøvde alternativer:

1: Støpe plate med vannbåren varme. Muligens med energibrønn og varmepumpe.
Ulemper: Stor treghet og ikke i stand til å kompenserer for variasjoner i temperatur ute. Blir veldig varmt på dagtid når sola står på. Må ha en viss varme på konstant for å kunne få tilfredsstillende varme i gulvene når vi er til stede. Mye varme som går tapt i oppvarming og restvarme etter at vi har dratt. Store investeringer.
Fordeler: Med energibrønn blir det begrenset strømforbruk. 

2: Støpe plate og legge elektriske varmekabler under parketten.
Ulemper: Betongen vil stjele en del varme. Ikke varmepumpe som gir høyere energiforbruk.
Fordeler: Kan få varme i gulv raskt. Enklere å tilpasse til svingninger i temperatur. Lave investeringskostnader.

3: Støpe plate og legge vannbåren varme i Hunton-plater under parketten. Varmepumpe.
Ulemper: Lekkasje av varme ned til betong? Investeringskostnader.
Fordeler: Raskere justering av temperatur enn dersom vi støper ned vannbåren varme. Lavere energiforbruk enn alternativ 2 grunnet varmepumpe og kanskje energibrønn.

Ellers har vi spekulert litt i bruk av leca som alternativ til betong innenfor ringmur, men dette har vi ikke erfaring med selv.

Har sett litt på å installere solpanel på taket, men det koster mer enn det smaker og vil ikke fungere så godt på vinteren når det er mye snø. 

Er det noen her som kjenner alternative måter å gjøre dette på eller som har anbefalinger i forhold til alternativene jeg har listet opp? Jeg vil si at komfort er mer viktig enn pris, og at det viktigste er at vi har et varmesystem som gir behagelig temperatur mens vi er på hytta. 

PS: Gi gjerne tilbakemelding om jeg heller burde legge dette på et annet underforum.

Mvh

   #1
 2 431     Hordaland     1
Vi bygget ny hytte på Haukelifjell for 4 - 5 år siden. I vinterhalvåret kan temperaturen krype helt ned til -20 grader i de verste vinterstormene. Nå i sommerhalvåret ligger romtemperaturen i hytten på rundt 15 - 20 grader uten oppvarming.

Jeg ville ikke gått for vannbåren varme i et slikt prosjekt. Du får en del dyre løsninger med frostsikringer og hva-skjer-vist-at osv. Løsningen vil gjerne være glykolbasert væske, som gjør at hele prosjektet blir enda dyrere og plasskrevende.

Min anbefaling er helt klart varmekabler og vedovn.

Du må videre legge pengene i et par ting. Mye av dette er basert fra vår egen erfaring, som jeg ser vi burde gjort annerledes.

- Be om godt med isolasjon (XPS/isopor) under platen, slik at du har god isolasjon fra bakken. Vår hytte er bygget opp med en relativt høy ringmur, men jeg skulle gjerne ønske det var enda mer isolasjon under platen. Vi bruker gjerne rundt 1 - 2 dager å få temperatur i gulvet på de kaldeste dagene, selv med nærmere 10kW varmekabler på 100kvm grunnflate.

- Dersom jeg kunne gjort dette på nytt, ville jeg ikke støpt ned varmekabler i platen, men heller gått for varmefolie under parketten. Få godt med isolasjon under platen, så legger du 3 + 3mm krysslagt Depron/Elpron oppå platen, varmefolie, ullpapp og parkett. Da slipper du å varme opp hele platen, du får varmet opp gulvet raskere, og en bedre utnyttelse av energien som går med til gulvvarme. Jeg ser nå at når vi har fått varmet opp grunnflaten så er det varmt i hytten i 2 - 3 dager etter at varmen er avslått.

- Det viktigste momentet i forhold til elektrisk oppvarming vil være styringsmuligheter. Du må få samlet alt av varmestyring i et smarthussystem som KNX, xComfort, Loxone eller lignende. Ikke gå for noen billige løsninger. Styringssystemet bør være koblet opp mot strømmåler, og ha muligheter for oppbygging av en del automasjon i forhold til varmestyringen. Når du slår på varmen må systemet kunne ta hensyn til maksimalt effektuttak, slik at du slipper å dra opp enorme energitopper. Dersom all varmen slås på samtidig for å varme opp hytten, vil du kunne risikere å havne på en høy spotpris pga stort effektuttak. En automasjonsløsning vil kunne fordele sonene, slik at du varmer opp gradvis i forhold til prioritet og hvordan varmen i hytten stiger.

- Viktig: få ned temperatursensorer både i gulv og for romtemperatur


Vi aktiverer oppvarmingen av hytten kvelden før vi drar opp, for å få i gang oppvarming av grunnplaten. Når vi kommer opp er det en helt OK temperatur i hytten. Vi fyrer i ovnen, og i løpet av 30 minutter er det god innetemperatur, og temperaturen i gulvet kommer seg fort opp når vi først har fyrt i peisen.

Signatur
  (trådstarter)
   #2
 18     0
Takk for gode innspill!

Vi har en mindre hytte i dag på samme stedet og der har vi panelovner for oppvarming. Tar imidlertid veldig lang tid å få gulvet varmt med en slik løsning. På bad og i entre har vi støpt ned varmekabler, men her merker vi at det tar 1-2 døgn å få god varme i gulvene ettersom det skal varmes opp så mye betong og det sikkert lekker til andre deler av hytta som ikke har gulvvarme. Vi pleier å ha stående ca. 10 grader på panelovnene når vi ikke er der, og så har vi en enkel løsning med et par av panelovnene som vi kan styre med en app og sette på før vi kommer på hytta. Likevel ikke en god løsning ettersom vi ikke kan fjernstyre gulvvarme på bad og entre samt ikke har varme i gulvene ellers.

Har heller ikke vedovn i dagens hytte. 
HSt
   #3
 22 235     Sørum     0
Bare husk at Depron isolasjon reven vits den er så dårlig som tykkelsen skal tilsi og ikke noe annet. Så varmen vil gå ned men noe saktere enn uten selvfølgelig
  (trådstarter)
   #4
 18     0
Bare husk at Depron isolasjon reven vits den er så dårlig som tykkelsen skal tilsi og ikke noe annet. Så varmen vil gå ned men noe saktere enn uten selvfølgelig

Takk for innspill, men hva mener du i så fall er alternativet? Unngå folie, eller gjøre andre tiltak?
   #5
 2 493     0
En mulig modifikasjon av alt.3: Du får EPS- eller XPS-plater med ferdige spor til VBV og varmefordelingsplater integrert. Den første jeg fant, https://www.varmeshop.no/products/xps-plater-16-mm-ror8, kan leveres med varmefordelingsplater (som du selvsagt ønsker); jeg har sett tilsvarende produkter der fordelingsplatene er på plass; jeg tror de er limt sammen. Selv om disse platene bare er 30 mm tykke, kan du naturligvis legge vilkårlig tykkelse EPS/XPS-plater under dem, slik at du får god isolasjon mot støpt plate, om du vil ha det.

Betong gir i seg selv nærmest null isolasjon; løs Leca gir femten ganger så god isolasjon. Så legg et solid lag med Leca under plata du støper. Da vil tapet mot grunnen kunne holdes under kontroll.

For noen år siden la Olav Bjørn Lygre ut på BB ut et Excel regneark, en duggpunkt-kalkulator (fordi det også beregens hvor du har duggpunktet i veggen), der du kan sette opp en "lagkake" av så og så mange mm med løs Leca, så og så mange mm betong, XPS etc, og få beregnet den totale isolasjonsevnen for hele lagkaken. Jeg lærte mye om beregning av varmetap fra den kalkulatoren! Vil du ha en ide om hvilken effekt en økning av isolasjonstykkelsen vil ha, og når de ikke lenger lønner seg på legge på mer, er denne et enkelt, men svært nyttig verktøy.

Eks: Grunnen holder 0°C, og du vil holde hytta på 10°C. Legg inn i kalkulatoren 50 mm betong: U=34 betyr at du ved 10° temperaturforskjell har et varmetap på 340 W/m2 (!). Legg 40 cm Leca under betongen, og U-verdien faller til 0,27, dvs. 2,7 W/m2 ved ti graders temperaturforskjell. Legg 100 mm EPS oppå betongen, under parketten, og du er nede på U=0,15, et varmetap ved 10° temperaturforskjell på 1,5 W per kvadratmeter, som er absolutt akseptabelt. Dette er selvsagt kun gjennom golvet; du har varmetap gjennom veggene som kan være betydelig høyere, men også det kan du beregene med samme kalkulator.

eydybdal mener at du må kjøre med glykol i rørene, "i tilfelle" noe går galt. Du sier jo at du vil ha litt varme kontinuerlig, og da har du ikke frostproblemer. Hvis strømmen er like stabil som den du har hjemme, er det ikke grunn til panikk: Folk reiser jo på ti dagers påskeferie, eller fjorten dagers juleferie. Også der ville du fått problemer med VBV-opplegget om du kom hjem til et bunnfrosset hus fordi strømmen har sviktet i sprengkulda, men folk har ikke av den grunn glykol i VBV-rørene hjemme!

Siden du sier at hytta er til helgebruk, gjetter jeg at avstanden ikke er så enorm. I ei moderne hytte har du vel en del fasiliteter som kan rapportere problemer - eller, hvis strømmen går, at du ikke får den rapporten du ønkser - og du kan reise opp og sjekke. I ei moderne, vel-isolert hytte der vegger og inventar holdes på 10 grader, tar det noen dager fra strømmen går til vannet fryser i VBV-anlegget ditt: det kan trolig vente til helga. Er det tretti blå ute, vet du jo om det, og at det da haster litt mer...

Jeg ville slett ikke vært skeptisk til VBV, bare du spanderer nok isolasjon i golvene. Har du råd til VP og energibrønn, og i tillegg har vedovn, blir strømregningen din absolutt til å leve med!


   #6
 1 208     0
Det går fint å kombinere vedfyring med gulvvarme. Vi legger opp til det på hytta nå som vi totalrehabiliterer den. 20mm PEX-rør i gulvene, akkumulatortank på 750L (som også vil levere varmtvann via kobberspiral) og en vedovn med vannkappe som varmer opp akkumulatortanken. Vi skal også ha vacuumrørsolfanger på taket for å lage varmtvann i sommerhalvåret uten å fyre.

Dette er svært vanlige løsninger i Sverige, det er derfor lett å finne leverandører som har peiling. Ofte brukes en ren vedfyr istedenfor en vedovn med vannkappe, ulempen er da at du ikke kan se flammene og at du gjerne vil trenge en større akkumulatortank.
  (trådstarter)
   #7
 18     0
Keal, går vi for VBV så blir det glykol Smile alt annet er uaktuelt. Vi gjør det safe.. Har glykol i huset mitt og, og her er det varme hele veien.

Vi må bare finne ut om vi skal ta sikte på å varme opp en svær betong-kloss hver gang vi skal på hytta eller om vi skal satse på at betongen holder seg kald og at vi har isolert oss bort fra den. Leca kuler var tenkt som alternativ til betong, slik at det ikke fantes noe som ville stjele store mengder varme og skape treghet.

Takk for mange gode innspill. Skal ha en prat med Vattenfall energirådgiver snart også.

HSt
   #8
 22 235     Sørum     0
Du se på følgende nettside

http://www.blueblock.no/

Her får du mer isolasjon under rør, tror det finnes konkurrenter til dette systemet også

Viktig også hvis en bruker leca kuler at det må være isokasjon over leca kuler, Lecas beskrivelse om isolasjonseffekt forutsetter at luften mellom kulene er i ro, under huset mitt er det ikke tilfelle og isolasjonseffekt er dårlig.
   #9
 18 594     Akershus     0
Leca er vel ikke spesielt god isolasjon. Den har imidlertid andre gode egenskaper som å være noenlunde lett, noenlunde isolerende, kan pumpes, tiltrekker seg ikke dyr som maur, rimelig i bulk, er «evigvarende . Redusert isolasjon kan i enkelte tilfeller kompenseres med tykkere lag der en likevel ønsker oppfylling.
Signatur
HSt
   #10
 22 235     Sørum     0
Vi la trykkfast isokasjon oppå løs leca i et prosjekt jeg har vært med på, tror det er løsningen