For meg høres det ut som om anlegget ditt er underdimensjonert. Du har oppmagasinert en mengde energi i varmtvannstanken som klarer varme opp garasjen, men du har ikke effekt nok til å holde temperaturen oppe i tanken slik at temperaturen i tanken faller.

Det må bety at oppvarming av garasjen trekker vesentlig mer energi enn det du klarer tilføre til varmtvannet underveis. Dermed faller temperaturen i tanken og temperaturen på det varme vannet som skal benyttes til å varme opp boligen.

Med en shunt vil garasjen ikke få like mye vame tilført siden det varme vannet blandes med kaldt vann, dermed vil det ikke bli like varmt i garasjen.

Hva skjer om du setter termostaten i garasjen på 10 grader? Klarer anlegget det uten at temperaturen faller?

Prøv deg litt frem med termostaten, om temperaturen på vannet i tanken begynner å falle når du skrur temostaten opp litt fra dag til dag så er anlegget ditt ikke dimensjonert til å varme opp garasjen. Har du ikke nok energi tilgjngelig hjelper det absolutt ikke med en shunt heller.

Husk at dersom du skal varme opp hele betonggulvet så krever det utrolig mye energi så om temperaturen faller første dagen så kanskje den stabiliserer seg igjen neste dag når betongen er varm.

Hvor mange watt har du til å varme opp tanken og hvor stor er garasjen og hvordan er den isolert? Har du en betong"leppe" hvor gulvet fortsetter ut under porten så gir det et enormt varmetap. Hva slags port har du?

Har du i det heletatt noe som gjør at du kan regulere temperaturen i garasjen, eller blir systemet stående å prøve å gjøre den like varm som stua?

Det er termostat-regulering på konvektoren. Men uansett så vil jo veska renne igjennom systemet om vifta går eller ikke.

Hei Aasg.

Termostaten på konvektoren står på laveste trinn. I og med at det er en garasje trenger vi ikke så mye varme. Men uansett så tappes systemet for varme på kort tid.

En shunt vil jo sørge for at det ikke blir så mye beveglse på vannet, i og med at den sender minimalt mengde vann tilbake til tanken. Mesteparten går jo ut igjen. Som det er i dag går jo 60 l. pr. min. tilbake til tanken, på en time blir det hele 3600 liter. Tenker at nesten uansett hvor stor kolbe du har så vil en så pass kraftig vannbevegelse skape problemer.

I tillegg til berederen har vi som sakt en vannfylt (500 l.) kakelovn som fyres med ved. Systemet er stort nok i massevis tiil å varme opp 200 m2 hus.

Vil også pressisere at "garagen" er fullisolert, gulv/vegger og tak er fullt ut isolert.

Slik tegningen din er får jo garasjen det varmeste vannet til enhver tid. Jo mindre varme du trenger til gulvvarmen, desto varmere blir vannet som går til garasjen. Du må ha en regulering på garasjekursen (før varmeveksleren) som gjør at du kan regulere varmen der. En shunt er nok tingen. Få ned varmen i garasjen så får du det sikkert varmere i huset også. Hva er forresten temperaturen i bunnen av tanken din når du starter fyringen?

Jeg blir stadig forbløffet over fagfolks manglende fagkunnskap. Denne rørleggeren er et eksempel. I forige uke var jeg innom en lokal rørleggerbedrift i bademiljø-kjden og kom i prat med en av deres rørleggere om varmepumper. Etterhvert viste det seg at han f.eks. ikke hadde fått med seg at varmtvannet normalt er en blanding av vann fra forvarmingspiralen og varmtvann fra den elektrisk oppvarmede tanken. "Vi selger Oso, og deres varmesystemer er ikke sånn." Så jeg ba ham finne frem monteringsanvisningen til Oso... "Oi, ja, man lærer noe hver eneste dag."

Hei EdgeMan

Har ikke fulgt så nøye med hva tempen er i bunnen av tanken når jeg starter fyringen. Kikket på tanken nå, og da var tempen i toppen 65 gr, i bunnen lå den på ca 40 gr.

Det jeg har sett når jeg starter garasjekretsen, er at tempen i topp og bunn utlignes. Men det vil vel være resultatet når den kretsen tar ut 3600 l pr. time fra toppen, som igjen blir pumpet inn i bunnen. Forskjellen på tur og returvann fra varmeveksleren er ca 2 gr.

En shunt på sekundærside av veksleren vil vel også kunne løse dette? Denne bør jo egentlig styres etter om det er drift på konvektoren eller ikke.

Sirkulerer det på sekundærsida når konvektoren ikke går?

Hva mener du med sekundærsiden? Om det er glycolslynga du mener, så skjønner jeg ikke hva du mener. En shunt her vil jo da bare sørge for at vesken i rørene avkjøles når konvektoren ikke går. Rørene fra teknisk rom til garagen ligger i bakken.

Nils1 Thursday, January 12, 2012

En shunt på sekundærside av veksleren vil vel også kunne løse dette? Denne bør jo egentlig styres etter om det er drift på konvektoren eller ikke.

Enig. Dette er den enkleste måten. Du har jo uansett en pumpe på glykolkretsen og denne bør da kombineres med en shunt.