Som du skriver, hvis bare pumpen holder en grei temp på akkumulatortanken så kan du regulere resten selv. Problemet mitt er at pumpen ikke klarer det. Den svinger fort +/- 5 grader rundt ønsket temp i akkumulatortank. Det igjen betyr at jeg må heve varmekurven for at huset skal ha tilstrekkelig oppvarming. Økt temperatur gir lavere COP. Disse svingningene fører også til mange stopp for pumpen selv om den i gjennomsnitt kunne levert riktig effekt på f.eks 20Hz, så svinger den mellom 0 og kanskje opp mot 50-60Hz. Flere stopp sliter på kompressoren.
Har gjort klar for det (2x110mm rør til et hjørne av huset) Men i følge de fleste tabeller og liknende skal 200 meter holde fint til 12 kW og mest sannsynlig ikke til 16 kW. Det er veldig gode grunnforhold hvor jeg bor, vannspeilet står 10 cm under toppen på brønnen.
Det store spørsmålet er om det er lurt å velge 16kW for å kjøre lavere og mer effektivt turtall. Altså ikke hente ut mer en f eks 12 kW.
IKKE gå deg vill i tabeller! Du kan jo fortelle oss hvor mye maks energi du trenger til alt dette. Det jeg kan si allerede nå er at 200 meter ikke vil holde til dette forbruket. Dersom det skal taes ut så mye energi vil ikke energi-slyngen ta opp nok varmeveksling slik at det vil være -grader inn og kanskje vil dette tømme hullet for energi.
Du kan jo fortelle oss hvor mye maks energi du trenger til alt dette. Det jeg kan si allerede nå er at 200 meter ikke vil holde til dette forbruket. Dersom det skal taes ut så mye energi vil ikke energi-slyngen ta opp nok varmeveksling slik at det vil være -grader inn og kanskje vil dette tømme hullet for energi.
Jeg ser ikke at dette nødvendigvis blir ett problem, er det utebasseng vi snakker om er det vel ikke varme i det på vinteren. Oppvarming av garasje trenger heller ikke å være så mye. Selv kunne jeg tenkt meg oppvarming av perkeringsplass og terrasse men tror ikke man trenger å varme så mye for å holde noen plussgrader der.
Bluesmann, det var da ganske harde ord uten fakta. Fra en energibrønn kan du hente ut mellom 20-80 W/meter. Da er spennet mitt 4-16Kw. 35 000 - 140 000 kWh i året. Andre energibrønner i området har hatt høy ledeevne i bergarten så jeg ligger nok i øvere sjikt. På sommeren skal vi bruke mye frikjøling som tilfører energi tilborehullet også.
Bassenget er ute og skal ha helårs drift. Men nøkkelen her blir styring og prioritering. Husets varme og tappevann behov først, så prioriteres garasje til å være frostfri, så basseng.
Bassenget blir isolert med 30cm EPS under og på siden Over blir det isolert duk og skyvbart bygg i polykarbonat glass.
Dettes bygges på Sola, der det sjelden er minusgrader og faktisk ganske mange soldager. Har logget soltimer i et par år og det ligger en del over snitt for regionen.
Huset er designet for å bruke passiv solenergi og har en effektiv bygningkropp. Kravet til passivhus er maks 15w pr m2/året. Jeg bygger med grunnflate på 200m2 i 2 etg så da skal bli 6000 kWh til oppvarming. Varmtvann ca 4000 kWh. Men tipper vi endre på 20 000 kWh alt i alt. Da er det overskudd på 15 000 til 120 000 kWh til garasje og basseng.
Nøkkelen her er å kunne styre og prioritere....
Pratet med daikin Norge, det var ikke så oppløftende. Lite kunnskaper om mer avanserte løsninger, men nibe har svar og tegninger på alt.
Skal ha KNX og er ikke redd for å ta over styring selv
Signatur
Hilsen Eivind Bø Telefon 90911133 *fornavn*@atus.no
Dobbelrolle
Smarthus, belysning og generell bygg entusiast. Planlegger å bygge selv de nærmeste årene
Representerer HDL Nordic (Buspro) i Rogaland og Vestagder Driver et Smarthus kompetanse firma som heter Atus AS
Vi har demorom på Forus med HDL buspro og LED produkter. Ta kontakt for en hyggelig smarthus og LED prat. Vi brenner for det vi driver med!
Da skal du ha en modbus-40 og en knx gateway. Jeg har brukt intesis frem til nå mem den blir byttet ut. Kan gi deg erfaring på nye gatewayen senere. Siden du skal ha helårs basseng tror jeg 16kw kan være greit å ha, mest for at du da kan heve temperatur raskere enn 12kw. Skal du ha nedstøpte rør inne eller plater? Jeg ser for meg at jo mindre nedstøpte rør du har jo større akkumulatortank skal du ha. Jeg bruker AHP tanken til Nibe, mest på grunn av design og plassmangel. Men du kan sikkert finne en større tank, gjerne med spiral. Så kan du kjøre glykol ut til garasjen via spiralen. Eller vil jeg anbefalle å sette varmeveksleren til bassenget utenfor boligen, så risikerer du ikke å pumpe bassenget inn i boligen ved lekkasje. Med din tekniske kompetanse er det mulig å lage ekstern logikk som temmer varmepumpen noe, men vær forberedt på irriterende regulering på varmepumpen. Personlig hadde jeg blitt glad om du gikk for Nibe og knx logikk for da har jeg noen å diskutere ekstern styring med, men jeg kan ikke anbefalle dette uten å advare deg om unødvendige stopp og unødvendige oppgiring av kompressor. Jo høyere belastning pumpen utsettes for desto bedre takler reguleringen det.
Et tips i forhold til nibe er å se på effekten pumpen leverer, jeg tror det skal veldig mye nedoverbakke og medvind til før 1155-16 leverer 16 kW til vannet.
I datablader oppgir de nominell effekt til rundt 10kw...
Når jeg fyller boblebadet leverer 12kw pumpen 10-11kw kontnuerlig. Om 16kw pumpen klarer mer er tvilsomt ettersom spiralen i tanken er lik. 6kw leverer selvsagt mindre.
Teori er ikke det samme som praksis. 15 watt forbruk er ikke varmetap,men krav til energi, som da sies at man må bruke varmepumpe. Du skal varme 400m2 og jeg tenker at du kommer opp til 20000 bare der.
Det jeg påstår og det er en til på forumet som sliter med minus grader inn på brinesiden. Dette kommer av at din vp vil gå for fullt hele tiden og brinevæsken vil ikke rekke å ta opp energi på veien i brønnen. Du kan jo prøve å sette ned en brinesløyfe til i det eksisterende hullet for å løse dette.
Energibrønnen avhenger av vann i bevegelse, da har du mye energi, Er det ikke vann der tømmer du hullet ganske fort.
Jeg har passiv standard her og bruker ca 12000 kwt/året. 230m2 med lunk i garasje.
IKKE gå deg vill i tabeller!
Du kan jo fortelle oss hvor mye maks energi du trenger til alt dette.
Det jeg kan si allerede nå er at 200 meter ikke vil holde til dette forbruket. Dersom det skal taes ut så mye energi vil ikke energi-slyngen ta opp nok varmeveksling slik at det vil være -grader inn og kanskje vil dette tømme hullet for energi.
Jeg ser ikke at dette nødvendigvis blir ett problem, er det utebasseng vi snakker om er det vel ikke varme i det på vinteren. Oppvarming av garasje trenger heller ikke å være så mye. Selv kunne jeg tenkt meg oppvarming av perkeringsplass og terrasse men tror ikke man trenger å varme så mye for å holde noen plussgrader der.
Bassenget er ute og skal ha helårs drift. Men nøkkelen her blir styring og prioritering. Husets varme og tappevann behov først, så prioriteres garasje til å være frostfri, så basseng.
Bassenget blir isolert med 30cm EPS under og på siden
Over blir det isolert duk og skyvbart bygg i polykarbonat glass.
Dettes bygges på Sola, der det sjelden er minusgrader og faktisk ganske mange soldager. Har logget soltimer i et par år og det ligger en del over snitt for regionen.
Huset er designet for å bruke passiv solenergi og har en effektiv bygningkropp. Kravet til passivhus er maks 15w pr m2/året. Jeg bygger med grunnflate på 200m2 i 2 etg så da skal bli 6000 kWh til oppvarming. Varmtvann ca 4000 kWh. Men tipper vi endre på 20 000 kWh alt i alt. Da er det overskudd på 15 000 til 120 000 kWh til garasje og basseng.
Nøkkelen her er å kunne styre og prioritere....
Pratet med daikin Norge, det var ikke så oppløftende. Lite kunnskaper om mer avanserte løsninger, men nibe har svar og tegninger på alt.
Skal ha KNX og er ikke redd for å ta over styring selv
Eivind Bø
Telefon 90911133
*fornavn*@atus.no
Dobbelrolle
Smarthus, belysning og generell bygg entusiast.
Planlegger å bygge selv de nærmeste årene
Representerer HDL Nordic (Buspro) i Rogaland og Vestagder
Driver et Smarthus kompetanse firma som heter Atus AS
Vi har demorom på Forus med HDL buspro og LED produkter. Ta kontakt for en hyggelig smarthus og LED prat. Vi brenner for det vi driver med!
www.hdlnordic.no
www.atus.no
Siden du skal ha helårs basseng tror jeg 16kw kan være greit å ha, mest for at du da kan heve temperatur raskere enn 12kw. Skal du ha nedstøpte rør inne eller plater? Jeg ser for meg at jo mindre nedstøpte rør du har jo større akkumulatortank skal du ha. Jeg bruker AHP tanken til Nibe, mest på grunn av design og plassmangel. Men du kan sikkert finne en større tank, gjerne med spiral. Så kan du kjøre glykol ut til garasjen via spiralen.
Eller vil jeg anbefalle å sette varmeveksleren til bassenget utenfor boligen, så risikerer du ikke å pumpe bassenget inn i boligen ved lekkasje.
Med din tekniske kompetanse er det mulig å lage ekstern logikk som temmer varmepumpen noe, men vær forberedt på irriterende regulering på varmepumpen.
Personlig hadde jeg blitt glad om du gikk for Nibe og knx logikk for da har jeg noen å diskutere ekstern styring med, men jeg kan ikke anbefalle dette uten å advare deg om unødvendige stopp og unødvendige oppgiring av kompressor. Jo høyere belastning pumpen utsettes for desto bedre takler reguleringen det.
I datablader oppgir de nominell effekt til rundt 10kw...
15 watt forbruk er ikke varmetap,men krav til energi, som da sies at man må bruke varmepumpe.
Du skal varme 400m2 og jeg tenker at du kommer opp til 20000 bare der.
Det jeg påstår og det er en til på forumet som sliter med minus grader inn på brinesiden. Dette kommer av at din vp vil gå for fullt hele tiden og brinevæsken vil ikke rekke å ta opp energi på veien i brønnen. Du kan jo prøve å sette ned en brinesløyfe til i det eksisterende hullet for å løse dette.
Energibrønnen avhenger av vann i bevegelse, da har du mye energi, Er det ikke vann der tømmer du hullet ganske fort.
Jeg har passiv standard her og bruker ca 12000 kwt/året. 230m2 med lunk i garasje.
Hvor mye bruker du på oppvarming og hva er høyeste forbruk per døgn på oppbevaring, ta gjerne med utetemp.