Andre energibrønner i området har hatt høy ledeevne i bergarten så jeg ligger nok i øvere sjikt. På sommeren skal vi bruke mye frikjøling som tilfører energi tilborehullet også.
De to aspektene slår hverandre i hjel: Hvis det ledes masse varme til brønnen vinterstid, ledes det også masse varme bort sommerstid. Energi-tilførselen til borehullet som du forventer at frikjølingen vil gi, forsvinner ut "på null komma null" hvis det er god ledeevne i grunnen.
For all del: Det er mye bedre å ha ha høy ledeevne og stor gjennomstrømming av vann, enn at vannet står stille og fryser til is. Det eneste jeg reagerer mot er argumentet om at du kan tilføre energi til borehullet gjennom kjøling. Det har null og niks verdi med stor ledeevne/gjennomstrømming.
Godt poeng keal. Da er eg jo på den grønne gren da, dårlig hull frikjøling tilfører en del energi, godt hull trenger det ikke men levereret bra til varme og kjøling
Har som sagt lagt to tomme 110 rør fra tek som til en hjørne på på tomten som er lett tilgjengelig for å bore ny brønn. Langt vekke fra dagens brønn. Så skulle brønnen være for liten/dårlig er den en grei fiks. Skal overvåke temp i brønnen også
Tror dette kan gå fryktelig bra. Men det store ubesvarte spørsmålet er om det er bedre med en nedstrupet 16kW eller kjøre en 12 på maks, tenker på høyset COP
Signatur
Hilsen Eivind Bø Telefon 90911133 *fornavn*@atus.no
Dobbelrolle
Smarthus, belysning og generell bygg entusiast. Planlegger å bygge selv de nærmeste årene
Representerer HDL Nordic (Buspro) i Rogaland og Vestagder Driver et Smarthus kompetanse firma som heter Atus AS
Vi har demorom på Forus med HDL buspro og LED produkter. Ta kontakt for en hyggelig smarthus og LED prat. Vi brenner for det vi driver med!
Tror ikke du skal være redd for at du sender varme ned til brønnen når du kjøler. Hent ut kjølingen før varmepumpen. Da ender energien opp i bassenget ditt.
Jeg tror det går fint med 1 hull på 200m, men det er bra du har sikret deg for man kan aldri vite. Det vil aldri være en ulempe å ha mer brønn, men du får nå begynne med de 200 meterene.
Jeg tror jeg ville gått for en 16kw pumpe siden du skal varme bassenget om vinteren. Er det meningen at det skal være badetemperatur der om vinteren eller bare litt lunk til neste sesong?
Ser frem til dine innlegg om ekstern påvirkning av pumpen via modbus. Vi trenger flere.
Jeg tror også 200m holder fint. Jeg har 200m selv, som er 181m effektivt da vannspeilet står på 19m. Vi har en 9kW IVT-pumpe fra 2006 som i praksis gir ca. 10kW da kuldebærer inn sjelden går noe særlig under 3 grader. Hittil i høst har den ikke vært under 4,5 grader. Etter noen dager med bortimot 100% drift kan den sige ned mot 2,3 grader, men det er det laveste jeg noensinne har sett. Kommer det et par dager med litt varmere vær så stiger den fort mot 3 grader igjen. Tipper 12kW fra dette borehullet skulle gått helt fint, antageligvis også ennå mer, før den kommer under 0 grader inn.
Når vi engang bytter (pumpa er 13 år gammel, satser på at den holder 10 år til) blir det nok til en inverter-pumpe på minst 12kW.
Jeg kan legge til at hullet vårt var såpass tørt at vi måtte fylle det med vann selv for å få målt vannspeilet innen rimelig tid.
KE: Bassenget skal ha komforttemp året runt, men bare om det er noe billig varme å hente, ikke for enhver pris
Tror jeg går for en F eller S 1155-12 eller 16. Tror begge holder, men prisforskjellen er liten så da går jeg får den som er mest effektiv ved samme effekt. Spiralbereder på 500 liter og akk tank på 160 liter. KNX / Modbus om S serien støtter dette.
Blir ikke helt klok på hva effekt jeg kan få ut av de uten varme fra strøm. Ser jo tall fra 8 til 25 kW i tek data...
Takk for mange gode svar! Skal rapportere underveis
Eivind
Signatur
Hilsen Eivind Bø Telefon 90911133 *fornavn*@atus.no
Dobbelrolle
Smarthus, belysning og generell bygg entusiast. Planlegger å bygge selv de nærmeste årene
Representerer HDL Nordic (Buspro) i Rogaland og Vestagder Driver et Smarthus kompetanse firma som heter Atus AS
Vi har demorom på Forus med HDL buspro og LED produkter. Ta kontakt for en hyggelig smarthus og LED prat. Vi brenner for det vi driver med!
Setter veldig pris på at de setter opp komplette systemforslag med deleliste.
Etter en liten prat med noen smarte hoder hos ABK har jeg foreløpig kommet frem til at jeg bør gå for 16 kW modellen, og vente på S serien. Sa da ender jeg vel opp med S1155-16. Trenger nok ikke mer en 12 kW modellen men prisforskjellen er så liten at det blir for dumt å ikke velge den. Den vil jobbe mer effektivt på lavere turtall og så vil jeg ha reserve kapasitet til utendørsbassenget på vinteren
Signatur
Hilsen Eivind Bø Telefon 90911133 *fornavn*@atus.no
Dobbelrolle
Smarthus, belysning og generell bygg entusiast. Planlegger å bygge selv de nærmeste årene
Representerer HDL Nordic (Buspro) i Rogaland og Vestagder Driver et Smarthus kompetanse firma som heter Atus AS
Vi har demorom på Forus med HDL buspro og LED produkter. Ta kontakt for en hyggelig smarthus og LED prat. Vi brenner for det vi driver med!
Etter en liten prat med noen smarte hoder hos ABK har jeg foreløpig kommet frem til at jeg bør gå for 16 kW modellen, og vente på S serien. Sa da ender jeg vel opp med S1155-16. Trenger nok ikke mer en 12 kW modellen men prisforskjellen er så liten at det blir for dumt å ikke velge den. Den vil jobbe mer effektivt på lavere turtall og så vil jeg ha reserve kapasitet til utendørsbassenget på vinteren
Ikke se bort fra at brukere som har satset på en STOR Nibe-pumpe, langt over hverdags-behovet, har rapportert signifikante reguleringsproblemer når pumpa store deler av tiden er arbeider helt på yttergrensen av sitt reguleringsområde - tildels utenfor, så den må slå seg helt av. Når den så kommer i gang igjen, kan du se "rar" oppførsel, før den får stabilisert seg (etter en god stund).
En mindre pumpe, som kan levere f.eks. 2 kW kontinuerlig ved å redusere turtallet, kan gi mer stabil drift enn ei pumpe som slår 4 kW av og på med 15 minutters intervaller.
Hvis du vinterstid har behov for minimum 4 kW varme kontinuerlig, dvs. opp mot 100 kWt/døgn, og kan trenge mer enn 350 kWt/døgn på det kaldeste, da vil du neppe oppleve disse stoppene og reguleringsproblemene, da vil turtallet svinge opp og ned etter behov.
Helt seriøst: Et 2020-vintage bolighus på Sola som kan trenge 350 kWt/døgn?? Det er det femdobbelte av mitt sprengkulde-forbruk i et 1959-vintage hus i Trondheim (da snakker jeg om totalt el-forbruk, inkludert lys, matlaging, varmtvann, kjøl/frys, ...). En normal vinterdag (ensifret antall blå) ligger totalforbruket et sted på 30-tallet (selv sommerstid går det med 10 kWt/døgn til VV, elektriske apparater etc., så vinteroppvarming/lys trekker typisk 20-25 kWt/døgn ekstra) - tredelen av laveste effekt til 1155-16. Hos meg ville en 16 kW-pumpe kjøre på minimums-effekt tredelen av tiden og være avslått to tredeler av tiden en typisk vinterdag.
Med andre ord: Selv om prisforskjellen opp til 16 kW-modellen, mistenker jeg at det du får billig er reguleringsproblemer og stadige start-stopp. Ihverfall hvis det er hold i det som fortelles om store problemer med Nibes reguleringsprinsipp i ytterkanten av reguleringsområdet.
Selv satser jeg på en størrelse som kan surre og gå uten stopp mesteparten av tiden. Skulle vi få en skikkelig fimbulvinter, slik at den alene ikke dekker varmebehovet: Jeg har peis med rentbrennende innsats til å holde stua varm. I kjellerstua skal det komme en moderne vedovn i løpet av året. Jeg har et par portable propanovner som kan brukes "overalt", både hjemme og ute. Selv om jeg nå går bort fra ren el-oppvarming, har jeg gamle portable gjennomstrømmings- og vifteovner som siste reserveløsning (såsant strømmen ikke forsvinner - da blir det ved og propan). For det første liker jeg å ikke legge alle eggene i én kurv. For det andre tror jeg at det er best å la apparatene få arbeide rundt sitt "sweet spot", ikke presse dem mot yttergrensene hele tiden. Et korrolar: For to år siden skiftet jeg ut en 21 år gammel bil, til en av "samme type" men med dieselmotor etter de strengeste Euro-6 krav. Motoren i den gamle hadde store slingringsmonn: Om den brummet litt hvis jeg var sen til å gire om, så holdt den seg i gang. Den nye er så fintrimmet på hvor mye drivstoff den slipper inn i sylinderen - den er super-gjerrrig. Så de første månedene kvalte jeg motoren stadig vekk ved å være like sleivete med giringen som jeg kunne være på den gamle. Nå vet jeg at motoren har sitt "sweet spot" rundt 1500-1800 rpm; får den noen belastning å snakke om under 1200 rpm, da kveles den. Hvis du tror du kan spare drivstoff ved å holde turtallet lavt, 1200-1500 rpm: Kveler du motoren én eneste gang og må starte den på nytt, da krever det raskt betydelig mer diesel enn hva du sparte ved å holde turtallet (altfor) lavt. Moral: La reguleringen arbeide i det området der reguleringen fungerer best! Hvis du tror du sparer store penger på "mer effektiv drift" på lavere turtall, men får i bytte stadige stopp og start - om det gir reguleringsproblemer eller ikke - lurer du antagelig deg selv.
Jeg er tildels enig med Keal og at 16kw pumpe sjelden er nødvendig for en ny enebolig. Keal påpeker noe som man ikke kommer forbi når man snakker om nibe, og det er utfordringene med start og stopp når varmepumpene produseres lav effekt. Siste softwaren til Nibe har riktignok redusert problemstillingen men de har fortsatt endel å rydde opp i, særlig med tanke på å hindre unødvendige stopp.
Men det er flere momenter som i eivindcom sitt oppsett som gjør at jeg likevel tørr anbefalle 16kw pumpe:
trådstarter har kompetanse ut over mannen i gaten, utfordringene med start og stopp kan håndteres med modbus påvirkning.
Trådstarter skal ha basseng hele året, når man har dette bør det ikke være noe problem å dumpe energi til bassenget fremfor å gjøre ett "unødvendig stopp"
En stor pumpe kan produsere energi raskere, dermed blir stans i oppvarming av bolig redusert i tid. For eksempel når det dusjes vil varmepumpen kun jobbe med varmtvann, men den vil kunne ta opp varmtvanntemp raskere enn en mindre pumpe og dermed gå tilbake til varme tidligere og før temp har blitt lav.
Ellers har jeg noen spørsmål til trådstarter:
Hvordan er torørs akkumulatortank tenkt å virke? Ser det er tegnet en ventil med t-kobling der men ser ikke helt hvordan flow skal fungere. Du bør regne på energimengden til akkumulatortanken. Det er ikke mye energi i en slik tank. Er mye av vbv nedstøpt er det nok mer en nok energi lagret i betongen allerede.
Oppvarming av basseng vinterstid er interresant. Jeg ville vurdert å koble en sløyfe fra gulvsløyfefordeleren til en ekstra varmeveksler på bassengvannet, da kan du varme basseng og bolig samtidig. Men det forutsetter at temperaturen er høy nok til å kunne brukes. Hvis eksempelvis boligen din trenger 3kw kan du leverer 2-3kw til bassenget via samme fordeler og sørge for jevn og fin gange på varmepumpen din. Du vil også kunne slippe å veksle frem og tilbake mellom de to leveransene. Du må selvsagt styre dette utenfor Nibe sin verden, men det er nå ikke hokus pokus. Jeg har selv planer om basseng og leker med tanken om å ha nedstøpt vbv i bunnen av bassenget. Da kan det holdes frostfritt vinterstid uten å veksle over. Det er ikke mange kronene ekstra å legge inn noen plastrør der, eller en ekstra varmeveksler på bassengvannet.
De to aspektene slår hverandre i hjel: Hvis det ledes masse varme til brønnen vinterstid, ledes det også masse varme bort sommerstid. Energi-tilførselen til borehullet som du forventer at frikjølingen vil gi, forsvinner ut "på null komma null" hvis det er god ledeevne i grunnen.
For all del: Det er mye bedre å ha ha høy ledeevne og stor gjennomstrømming av vann, enn at vannet står stille og fryser til is. Det eneste jeg reagerer mot er argumentet om at du kan tilføre energi til borehullet gjennom kjøling. Det har null og niks verdi med stor ledeevne/gjennomstrømming.
Har som sagt lagt to tomme 110 rør fra tek som til en hjørne på på tomten som er lett tilgjengelig for å bore ny brønn. Langt vekke fra dagens brønn. Så skulle brønnen være for liten/dårlig er den en grei fiks. Skal overvåke temp i brønnen også
Tror dette kan gå fryktelig bra. Men det store ubesvarte spørsmålet er om det er bedre med en nedstrupet 16kW eller kjøre en 12 på maks, tenker på høyset COP
Eivind Bø
Telefon 90911133
*fornavn*@atus.no
Dobbelrolle
Smarthus, belysning og generell bygg entusiast.
Planlegger å bygge selv de nærmeste årene
Representerer HDL Nordic (Buspro) i Rogaland og Vestagder
Driver et Smarthus kompetanse firma som heter Atus AS
Vi har demorom på Forus med HDL buspro og LED produkter. Ta kontakt for en hyggelig smarthus og LED prat. Vi brenner for det vi driver med!
www.hdlnordic.no
www.atus.no
Eivind Bø
Telefon 90911133
*fornavn*@atus.no
Dobbelrolle
Smarthus, belysning og generell bygg entusiast.
Planlegger å bygge selv de nærmeste årene
Representerer HDL Nordic (Buspro) i Rogaland og Vestagder
Driver et Smarthus kompetanse firma som heter Atus AS
Vi har demorom på Forus med HDL buspro og LED produkter. Ta kontakt for en hyggelig smarthus og LED prat. Vi brenner for det vi driver med!
www.hdlnordic.no
www.atus.no
Jeg tror det går fint med 1 hull på 200m, men det er bra du har sikret deg for man kan aldri vite.
Det vil aldri være en ulempe å ha mer brønn, men du får nå begynne med de 200 meterene.
Jeg tror jeg ville gått for en 16kw pumpe siden du skal varme bassenget om vinteren. Er det meningen at det skal være badetemperatur der om vinteren eller bare litt lunk til neste sesong?
Ser frem til dine innlegg om ekstern påvirkning av pumpen via modbus. Vi trenger flere.
Når vi engang bytter (pumpa er 13 år gammel, satser på at den holder 10 år til) blir det nok til en inverter-pumpe på minst 12kW.
Jeg kan legge til at hullet vårt var såpass tørt at vi måtte fylle det med vann selv for å få målt vannspeilet innen rimelig tid.
Tror jeg går for en F eller S 1155-12 eller 16. Tror begge holder, men prisforskjellen er liten så da går jeg får den som er mest effektiv ved samme effekt. Spiralbereder på 500 liter og akk tank på 160 liter. KNX / Modbus om S serien støtter dette.
Blir ikke helt klok på hva effekt jeg kan få ut av de uten varme fra strøm. Ser jo tall fra 8 til 25 kW i tek data...
Takk for mange gode svar! Skal rapportere underveis
Eivind
Eivind Bø
Telefon 90911133
*fornavn*@atus.no
Dobbelrolle
Smarthus, belysning og generell bygg entusiast.
Planlegger å bygge selv de nærmeste årene
Representerer HDL Nordic (Buspro) i Rogaland og Vestagder
Driver et Smarthus kompetanse firma som heter Atus AS
Vi har demorom på Forus med HDL buspro og LED produkter. Ta kontakt for en hyggelig smarthus og LED prat. Vi brenner for det vi driver med!
www.hdlnordic.no
www.atus.no
Skal selv ha vann/vann pumpe og sliter med å gjøre meg opp en mening..
Rørlegger jeg kjenner personlig anbefaler denne https://www.bosch-climate.no/produkter/vaeske-vann-varmepumper/compress-7000-lwm/oversikt/ han har også bosch montert hjemme og hos sønnen.
men andre rørleggere anbefaler nibe , og andre merker.
Alle er nok litt farget av hva de er vant å bruke, ikke nødvendigvis hva som er best....
Blant annet pga slike systemskisser som ABK har laget, screenshot fra side 27 under.
https://www.abkqviller.no/globalassets/global/markedsmateriell-brosjyrer-priskataloger-annonser-etc/kataloger-uten-priser/katalog-xl-vaske-vann-luft-vann-og-avtrekksvarmepumper.2019.pdf
Setter veldig pris på at de setter opp komplette systemforslag med deleliste.
Etter en liten prat med noen smarte hoder hos ABK har jeg foreløpig kommet frem til at jeg bør gå for 16 kW modellen, og vente på S serien. Sa da ender jeg vel opp med S1155-16. Trenger nok ikke mer en 12 kW modellen men prisforskjellen er så liten at det blir for dumt å ikke velge den. Den vil jobbe mer effektivt på lavere turtall og så vil jeg ha reserve kapasitet til utendørsbassenget på vinteren
Eivind Bø
Telefon 90911133
*fornavn*@atus.no
Dobbelrolle
Smarthus, belysning og generell bygg entusiast.
Planlegger å bygge selv de nærmeste årene
Representerer HDL Nordic (Buspro) i Rogaland og Vestagder
Driver et Smarthus kompetanse firma som heter Atus AS
Vi har demorom på Forus med HDL buspro og LED produkter. Ta kontakt for en hyggelig smarthus og LED prat. Vi brenner for det vi driver med!
www.hdlnordic.no
www.atus.no
Ikke se bort fra at brukere som har satset på en STOR Nibe-pumpe, langt over hverdags-behovet, har rapportert signifikante reguleringsproblemer når pumpa store deler av tiden er arbeider helt på yttergrensen av sitt reguleringsområde - tildels utenfor, så den må slå seg helt av. Når den så kommer i gang igjen, kan du se "rar" oppførsel, før den får stabilisert seg (etter en god stund).
En mindre pumpe, som kan levere f.eks. 2 kW kontinuerlig ved å redusere turtallet, kan gi mer stabil drift enn ei pumpe som slår 4 kW av og på med 15 minutters intervaller.
Hvis du vinterstid har behov for minimum 4 kW varme kontinuerlig, dvs. opp mot 100 kWt/døgn, og kan trenge mer enn 350 kWt/døgn på det kaldeste, da vil du neppe oppleve disse stoppene og reguleringsproblemene, da vil turtallet svinge opp og ned etter behov.
Helt seriøst: Et 2020-vintage bolighus på Sola som kan trenge 350 kWt/døgn?? Det er det femdobbelte av mitt sprengkulde-forbruk i et 1959-vintage hus i Trondheim (da snakker jeg om totalt el-forbruk, inkludert lys, matlaging, varmtvann, kjøl/frys, ...). En normal vinterdag (ensifret antall blå) ligger totalforbruket et sted på 30-tallet (selv sommerstid går det med 10 kWt/døgn til VV, elektriske apparater etc., så vinteroppvarming/lys trekker typisk 20-25 kWt/døgn ekstra) - tredelen av laveste effekt til 1155-16. Hos meg ville en 16 kW-pumpe kjøre på minimums-effekt tredelen av tiden og være avslått to tredeler av tiden en typisk vinterdag.
Med andre ord: Selv om prisforskjellen opp til 16 kW-modellen, mistenker jeg at det du får billig er reguleringsproblemer og stadige start-stopp. Ihverfall hvis det er hold i det som fortelles om store problemer med Nibes reguleringsprinsipp i ytterkanten av reguleringsområdet.
Selv satser jeg på en størrelse som kan surre og gå uten stopp mesteparten av tiden. Skulle vi få en skikkelig fimbulvinter, slik at den alene ikke dekker varmebehovet: Jeg har peis med rentbrennende innsats til å holde stua varm. I kjellerstua skal det komme en moderne vedovn i løpet av året. Jeg har et par portable propanovner som kan brukes "overalt", både hjemme og ute. Selv om jeg nå går bort fra ren el-oppvarming, har jeg gamle portable gjennomstrømmings- og vifteovner som siste reserveløsning (såsant strømmen ikke forsvinner - da blir det ved og propan).
For det første liker jeg å ikke legge alle eggene i én kurv. For det andre tror jeg at det er best å la apparatene få arbeide rundt sitt "sweet spot", ikke presse dem mot yttergrensene hele tiden.
Et korrolar: For to år siden skiftet jeg ut en 21 år gammel bil, til en av "samme type" men med dieselmotor etter de strengeste Euro-6 krav. Motoren i den gamle hadde store slingringsmonn: Om den brummet litt hvis jeg var sen til å gire om, så holdt den seg i gang. Den nye er så fintrimmet på hvor mye drivstoff den slipper inn i sylinderen - den er super-gjerrrig. Så de første månedene kvalte jeg motoren stadig vekk ved å være like sleivete med giringen som jeg kunne være på den gamle. Nå vet jeg at motoren har sitt "sweet spot" rundt 1500-1800 rpm; får den noen belastning å snakke om under 1200 rpm, da kveles den. Hvis du tror du kan spare drivstoff ved å holde turtallet lavt, 1200-1500 rpm: Kveler du motoren én eneste gang og må starte den på nytt, da krever det raskt betydelig mer diesel enn hva du sparte ved å holde turtallet (altfor) lavt.
Moral: La reguleringen arbeide i det området der reguleringen fungerer best! Hvis du tror du sparer store penger på "mer effektiv drift" på lavere turtall, men får i bytte stadige stopp og start - om det gir reguleringsproblemer eller ikke - lurer du antagelig deg selv.
Keal påpeker noe som man ikke kommer forbi når man snakker om nibe, og det er utfordringene med start og stopp når varmepumpene produseres lav effekt. Siste softwaren til Nibe har riktignok redusert problemstillingen men de har fortsatt endel å rydde opp i, særlig med tanke på å hindre unødvendige stopp.
Men det er flere momenter som i eivindcom sitt oppsett som gjør at jeg likevel tørr anbefalle 16kw pumpe:
Ellers har jeg noen spørsmål til trådstarter: