Jeg ville lagt det i støp i kjelleren og i plater de andre etasjene bortsett fra bad. Det med kjelleren er litt avhengig av hva du skal bruke den til. Er du avhengig av rask regularitet er plater å foretrekke. Plater er dyrere. Dimmensjonen på rør bør egentlig være tynnest mulig slik at de kan legges tettest mulig. Jeg la akkurat vannbåren varme på kjøkkenet og der var rør dimmensjonen 11,6 mm, dette ga plass til 10m pr m2.
Dersom noen fagfolk anbefaler deg å legge elektrisk varmekabel oppå vannbåren varme på bad, bytt fagfolk, da har de ikke nok kompetamse på vannbårent anlegg

Hvis jeg engang skal bygge ett hus så skal jeg ha varmekabler i tillegg på badet i tilfelle verste senario kan dukke opp f.eks pumpa for totalhavari og ikke kan varme vannet så kan det være greit å ha backup. Under normal drift vil da varmekablene aldri/ekstremt sjeldent være i drift, men da har du de i værste tilfellet.  Skal nevne at jeg er da elektrikker og får disse da billigere og har tenkt å ha knxstyring slik at disse ligger som backup hvis vbv ikke klare å varme hurtig nok eller ikke fungerer. Som sagt kun i værste tilfeller.

NissanZ Sunday, April 3, 2011

Hvis jeg engang skal bygge ett hus så skal jeg ha varmekabler i tillegg på badet i tilfelle verste senario kan dukke opp f.eks pumpa for totalhavari og ikke kan varme vannet så kan det være greit å ha backup. Under normal drift vil da varmekablene aldri/ekstremt sjeldent være i drift, men da har du de i værste tilfellet.  Skal nevne at jeg er da elektrikker og får disse da billigere og har tenkt å ha knxstyring slik at disse ligger som backup hvis vbv ikke klare å varme hurtig nok eller ikke fungerer. Som sagt kun i værste tilfeller.

Dei fleste varmepumper har innebygde elkolber,som trår i kraft ved havari av varmepumpe eller npr ho ikkje klarer å levere nok, er ikkje det backup nok då?

Hvis f.eks kursen til kompressoren på en Thermia varmepumpe går pga av en feil som du må ha utbedret av en elektriker gjelper ikke elkolben i pumpa i det hele tatt siden alt av interne sirkpumper og styringer blir død da de går på samme sikring.

Snur vi dette og det er kursen til elkolben som går og det er veldig kaldt ute f.eks -30 som det var her i vinter så er det ikke sikkert at pumpen i seg selv klarer å holde nok varme i huset.

I begge tilfeller så er da varmekabler i badegulvene gode å ha. Som sagt kun ekstra backup i værste tilfeller.

Om andre varmepumper har andre løsninger i forhold til styrestrøm og slik vet jeg ingenting om

Jeg ville heller montert en annen type varmepumpe i såfall. Om varmepumpa er så upålitelig at en skal måtte legge elektriske varmekabler også i gulvene så er pumpa noe skit som en bør holde seg unna mener jeg.

I dag får du gode anlegg hvor varmeelementet/varmekolben er montert i tanken og helt uavhengig av varmepumpa. I mitt anlegg er ikke varmepumpa montert enda, der er det tilkobling til varmepumpe, solfangere, mirakelmaskiner, englestøvmaskiner og alt annet som kan levere varme, men om det ikke virker så slår varmeelementet inn automatisk og den har egen sikring.

byggekloss Sunday, April 3, 2011

Jeg ville lagt det i støp i kjelleren og i plater de andre etasjene bortsett fra bad. Det med kjelleren er litt avhengig av hva du skal bruke den til. Er du avhengig av rask regularitet er plater å foretrekke. Plater er dyrere. Dimmensjonen på rør bør egentlig være tynnest mulig slik at de kan legges tettest mulig. Jeg la akkurat vannbåren varme på kjøkkenet og der var rør dimmensjonen 11,6 mm, dette ga plass til 10m pr m2.
Dersom noen fagfolk anbefaler deg å legge elektrisk varmekabel oppå vannbåren varme på bad, bytt fagfolk, da har de ikke nok kompetamse på vannbårent anlegg

Må arrestere deg litt forsiktig her "Byggekloss" :-)
Det er ikke slik at det er om å gjøre å få ned mest mulig rør pr m2, det avhenger faktisk av rørdimensjonen. F.eks skal 20 mm rør legges med cc  30, 17 mm rør med cc 20 og 12 mm rør med cc 12,5. Det som kan være lurt er å legge litt tettere på bad enn anbefalt, dette fordi man gjerne vil ha det litt varmere her enn ellers i huset.
Men ellers ville jeg også gått for legging støp. Det er rimeligere, mindre arbeid og ikke minst får du en veldig jevn varmefordeling. I resten av huset vile jeg lagt sponplater med ferdige spor og alu plater oppi.  Ang dimensjon ville jeg gått for 20mm i HELE huset. Fordi det blir mindre mtr rør å legge (mindre arbeid), og blanding av dimensjoner gjør også at systemet kan bli vanskeligerer å innregulere.

For de som nevner backup i form av varmekabler og varmekolber så vil jeg bare nevne at det å tråkke på et kjølig gulv med eller uten sokk er helt ufarlig. Jeg gjorde det en gang og det gikk helt fint. Hvis man mener utstyret er så upålitelig at man antagelig blir gående i ukesvis på kjølig gulv så bør man se seg om etter noe annet.

Flyboy

Brukar du tynne rør kan du ikkje ha så lange slynger, og du endar opp med å kanskje ha 2 slynger på eit lite soverom.
Gå for 20mm då kan du ha opptil 120 meter i ei enkelt slynge og dersom du skal legge i betong kan du legge så tett som du berre vil, dersom du legger i sneglehusmønster.

Du har rett, det er ikke om å ha mest mulig rør i gulvet. Poenget er at man klarer å avgi mer varme med ett 11,6 mm rør som er lagt med 10cm cc. Dette pga større overflate på røret. Dette gør det mulig å holde lavere temp inn på gulvet, noe som er veldig fordelaktig ved varmepumper og solfangere. Det er vel også ett krav om at maks temp på vannet i røra er 28 grader etter det jeg har hørt. Det er svært få gulv som er godkjent for dette. Er det flere enn variotherm som er godkjent for dette?
Min erfaring er at det går fortere å legge de tynne røra selvom det blir veldig mange ekstra meter, men det er bare min erfaring.

Ja ja du om det. Her er det ikkje vits å argumentere vidare, du har bestemt deg.
Lykke til

En ting jeg lurer på da jeg aldri har lagt rør i gulv før, hvordan fyller du ut hjørnene i rommene du legger sneglehus i. Fyller du ut disse etter du har fått lagt sneglehuset?

Man legger så langt ut man greier uten at bøyen på røret blir for skarp. Tynne rør er selvsagt lettere å ha en liten bøyeradius på. Selv om det kalles sneglehus så legges som regel ikke rørene helt i sirkel som i et virkelig sneglehus, men mer som et "kantete sneglehus" der røret ligger parallellt med veggene og skrur seg innover eller utover alt etter hvordan man ser på det. Det er heller ikke veldig viktig å komme helt ut i hjørnene siden dette som regel er områder man normalt ikke plasserer beina og om temperaturen der er bitte litt lavere enn resten av gulvet så legger man ikke merke til det.

Vedlagt er et bilde av rør lagt i sneglehus-mønster.

Flyboy

Ahh meget oppklarende, takk for svar Neste spm, ser på bildet at røret ligger så å si kant i kant med sluk, vil ikke dette føre til uttørking. Når jeg legger varmekabel så må jeg holde meg en minimumsavstand fra sluk for å hindre uttørking.

byggekloss Sunday, April 3, 2011

Du har rett, det er ikke om å ha mest mulig rør i gulvet. Poenget er at man klarer å avgi mer varme med ett 11,6 mm rør som er lagt med 10cm cc. Dette pga større overflate på røret. Dette gør det mulig å holde lavere temp inn på gulvet, noe som er veldig fordelaktig ved varmepumper og solfangere. Det er vel også ett krav om at maks temp på vannet i røra er 28 grader etter det jeg har hørt. Det er svært få gulv som er godkjent for dette. Er det flere enn variotherm som er godkjent for dette?
Min erfaring er at det går fortere å legge de tynne røra selvom det blir veldig mange ekstra meter, men det er bare min erfaring.

Dette med overflate på rørene har også jeg argumentert for før, dessverre for døve ører. 20mm rør med cc 30 er mye dårligere enn 17-17mm med cc 20.
20mm er for større prosjekter/areal ikke for eneboliger.

En ting har du feil på derimot ,28 grader er overflatetemp på gulvet  ikke vanntemp.

For nedlegging i støp har ikke rørdimensjon så mye å si i følge min rørlegger. (En meget kompetent og oppvakt rørlegger)

Han anbefalte meg å legge 20mm med cc 30 på alle arealer unntatt bad, hvor det ligger 20mm cc 25.
Som sagt, så gjort. Kommer også til å legge 20mm cc 30 i alle de andre rommene siden jeg har liggende ca 300m rør som ble til overs etter legging i støp. Med gode varmefordelingsplater gjør nok dette anlegget nytten. Skal forøvrig også ha 2 fancoils.

Det er mye diskusjon om rørdimensjon og cc, men jeg vil gjerne fokusere mer på trådstarters spørsmål da jeg lurer på dette selv.

Jeg har også tenkt å bygge tre etasjer med kjeller i bunn. I hovedetasje og loft vil rør bli lagt i plater (bortsett fra i våtrom), men jeg vurderer sterkt å legge flytende gulv i kjeller også fremfor finplate og rør i denne. Jeg føler dette vil gi bedre mulighet til rask regulering av temperatur (nattsenking/helgeheving etc.).

Om man tillegg kan frese ut spor i isolasjon og legge rør i denne og deretter gulv oppå så kan dette til og med bli rimeligere. Men jeg er ikke sikker på mulighetene her så skulle gjerne hørt fra noen med erfaring på område om dette er en god løsning.

NissanZ Sunday, April 3, 2011

Ahh meget oppklarende, takk for svar Neste spm, ser på bildet at røret ligger så å si kant i kant med sluk, vil ikke dette føre til uttørking. Når jeg legger varmekabel så må jeg holde meg en minimumsavstand fra sluk for å hindre uttørking.

Det var et godt spørsmål. Jeg er ikke helt sikker på hva som er anbefalt der. Men man kan jo si at når man støper over disse rørene så vil alt betongen få ca samme temperatur etter en tid og det er jo betongen som står for varmeoverføringen til sluken. Hvis man legger rørene veldig langt vekk fra sluken, la oss si 50cm på alle kanter så vil nok temperaturen ved sluken bli litt lavere, men jeg tror ikke det er snakk om så mye da betongen leder varme ganske godt.


Hva er anbefalt avstand fra sluk med varmekabler? Snakker vi om ca 5-10cm eller 50cm feks.

Flyboy

dreamcatcher Sunday, April 3, 2011

Det er mye diskusjon om rørdimensjon og cc, men jeg vil gjerne fokusere mer på trådstarters spørsmål da jeg lurer på dette selv.

Jeg har også tenkt å bygge tre etasjer med kjeller i bunn. I hovedetasje og loft vil rør bli lagt i plater (bortsett fra i våtrom), men jeg vurderer sterkt å legge flytende gulv i kjeller også fremfor finplate og rør i denne. Jeg føler dette vil gi bedre mulighet til rask regulering av temperatur (nattsenking/helgeheving etc.).

Om man tillegg kan frese ut spor i isolasjon og legge rør i denne og deretter gulv oppå så kan dette til og med bli rimeligere. Men jeg er ikke sikker på mulighetene her så skulle gjerne hørt fra noen med erfaring på område om dette er en god løsning.

Jeg bygger selv hus (plate på mark) som begynner å bli ferdig. jeg gikk for rør støpt inn i betong i hele underetasjen og rør støpt inn i betong på bad i overetasjen. I senere tid har jeg lest meg opp og eksperimentert litt i egen bolig og kan si at hvis jeg skulle gjort dette igjen så ville jeg kun hatt rør støpt inn i betong i de rom som det er passende å ha en høy gulvtemperatur pga komfort. Det vil som regel si alle bad eventuelt vaskerom for de som liker det varmet der. Ellers i et nytt hus ville jeg gått for vannrør i en lettere konstruksjon som gir raskere varmeregulering som du skriver. Eller basert oppvarmingen i rom som har ujevnt varmebehov på varmekilder som kan reguleres raskere. Feks viftekonvektorer eller luft/luft varmepumpe.

Grunnen er rett og slett at rør i betong er uhyre vanskelig å regulere på en energieffektiv måte. Det er ingen problem å få varme og varme nok. Men det er umulig å regulere den kjapt nok når energibehovet endrer seg. Solvarme som kommer inn vinduer kan på et øyeblikk gjøre at en bolig som krevde 2kw effekt fra en time siden for å holde jevn temperatur plutselig krever 0kw. Da hjelper det ikke noe at varmekilden slår seg av når det er lagret feks 100kwh i betonggulvet som vil fortsette å avgi varme de neste døgnet enten man vil eller ikke.

Samme greia blir det andre veien hvis man feks skal spare strøm og skrur av/ned varmen når man reiser vekk et par dager. Da fortsetter betongen å avgi de feks 100kwh som er lagret der mens du er borte som selvsagt er lite økonomisk. Når du kommer hjem er gulvet endelig kaldt og man kan finne frem teppene for nå skal nemlig 100kwh tibakeføres til betongen og det kan fort ta et døgns tid før gulvet avgir nok varme til å faktisk varme opp luften i huset.

Uten om dette problemet så har man selvsagt økt varmetap til grunn siden temperaturdifferansen mellom bakken og innsiden av isolasjonslaget blir en del større enn uten gulvvarme.

Det jeg skriver her gjelder mest for nyere hus. Gulvvarme i betong i et hus som har stort effektbehov stort sett hele tiden vil det nok fungere litt bedre.

Flyboy

Jaha Sunday, April 3, 2011

byggekloss Sunday, April 3, 2011

Jeg ville lagt det i støp i kjelleren og i plater de andre etasjene bortsett fra bad. Det med kjelleren er litt avhengig av hva du skal bruke den til. Er du avhengig av rask regularitet er plater å foretrekke. Plater er dyrere. Dimmensjonen på rør bør egentlig være tynnest mulig slik at de kan legges tettest mulig. Jeg la akkurat vannbåren varme på kjøkkenet og der var rør dimmensjonen 11,6 mm, dette ga plass til 10m pr m2.
Dersom noen fagfolk anbefaler deg å legge elektrisk varmekabel oppå vannbåren varme på bad, bytt fagfolk, da har de ikke nok kompetamse på vannbårent anlegg

Må arrestere deg litt forsiktig her "Byggekloss" :-)
Det er ikke slik at det er om å gjøre å få ned mest mulig rør pr m2, det avhenger faktisk av rørdimensjonen. F.eks skal 20 mm rør legges med cc  30, 17 mm rør med cc 20 og 12 mm rør med cc 12,5. Det som kan være lurt er å legge litt tettere på bad enn anbefalt, dette fordi man gjerne vil ha det litt varmere her enn ellers i huset.
Men ellers ville jeg også gått for legging støp. Det er rimeligere, mindre arbeid og ikke minst får du en veldig jevn varmefordeling. I resten av huset vile jeg lagt sponplater med ferdige spor og alu plater oppi.  Ang dimensjon ville jeg gått for 20mm i HELE huset. Fordi det blir mindre mtr rør å legge (mindre arbeid), og blanding av dimensjoner gjør også at systemet kan bli vanskeligerer å innregulere.

Her er jeg enig. jeg hadde da lagt 20mm rør i betong, Blir da også billigere å legge 20mm da det går mye mindre rør.

Det Flyboy skriver her er jeg veldig enig i og det stemmer absolutt både med egne erfaringer og hva Sintef/byggforsk skriver i sine publikasjoner.

Kombinasjonen vinduer med litt størrelse og nedstøpt vannbåren varme kan bli nærmest katastrofalt.

Nedstøpt i betong passer i kjeller hvor varmebehovet er tilnærmet konstant, dvs små vinduer, uten peis oghvor det veldig sjelden plutselig kommer mange mennesker. På bad hvor en har overtemp hele tiden kan det benyttes. Men husk at ved nedstøpt kan en glemme nattsenking.

Jeg valgte BestBoard som oppvarming på alle rom utenom bad, garase og ytterst i hallen. På nevnte steder har jeg nedstøpt vannrør. Selv om mange evder at BestBoard enten ikke virker eller virker are som er lang radiator så virker de slikm de er ment hjemme hos meg. Raskt å regulere, minst like raskt som vannrør i lett konstruksjon. Mindre varmetap ned i grunnen, noe som teoretisk kanskje utlignes gjennom økt utstråling gjennom vinduene (min egen teori siden disse listene har større grad av stråling av varme enn hva som er tilfelle for gulvvarme og jeg har store vindusflater). Nok om det.

Unngå nedstøpt gulvvarme i oppholdsrom da det lett kan gi problemer med regulering av temperaturen.

Det er mye fornuftig i det Flyboy skriver. Men når det gjelder boliger og oppvarming er det store individuelle variasjoner. Vi har ett rom med lettgulv, i resten av rommene er det betong med flis eller skifer. Tidligere ble temperaturen styrt av termostater og vi opplevde tildels store temperaturvariasjoner.
Etter anskaffelse av V/V-VP med ute/inne-følere og en del eksperimentering med temperaturkurve og gjennomstrømning i de enkelte rommene, har vi nå en meget stabil innetemp. Typisk 22 +/- 0,5 grader.
Dette mener jeg skyldes at det er god gjennomstrømning spesielt i det "tyngste" gulvet (skifer), samt at det ikke er av/på men kontinuerlig transport av vann i alle gulv. Delta t VB er på 1-4 grader avhengig av oppvarmingsbehov.

I tillegg til gulvvarmen har jeg også ettervarming av friskluft fra varmegjenvinner. Og det bidrar nok også til jevnere temperatur.

Kan også nevne at knepping pga temperaturvariasjoner i tregulvet forsvant etter at termostatene ble tatt bort.


mvh
jiho

Dette er veldig interessant!
Jeg begynner på nytt hus nå i sommer og har en u.etg med soverom, bad, kontor, kjellerstue, vaskerom og hybel (mange forskjellige type rom altså). Har lurt på om jeg skal legge vannrørene i sponplater oppå sålen i stedet for nedstøpt, i rom som soverom og kjellerstue jfr. dette med treghet og varmemaganisering i betongen.
Er dette altså en fornuftig tanke selv om det koster litt mer per kvm? Å senke sålen 5-8 cm er ikke noe problem, holder på med prosjekteringen av huset nå.

For de som er interessert så anbefaler jeg å lese vedlagt lefse. Her settes det litt mer tall på dette med vannbåren varme i gulv og det er samenligninger av rør i betong kontra lettere konstruksjoner.

Dette betyr at det nok ikke er så dumt å legge rørene i EPSen med gipsplater og parkett oppå (i golv mot grunn). Med dagens priser på betongplate så tror jeg heller ikke dette er så mye dyrere.

Men hvor mye isolasjon skal en legge ned mot grunnen for å redusere tapet nedover. Det er tross alt et betydelig tap den veien. Og jo mer som legges ovenpå varmen desto mer av den forsvinner nedover.

Vekker denne litt til live igjen da jeg står ovenfor samme problemet nå. Skal bygge nå til sommeren og lurer på dette med om jeg skal legge vbv i kjelleren i betongen eller legge spon oppå betongen å legge rørene der.

Hvordan skal man feste sponplatene til betongen ? Bør man lekte opp ? Holder det med fuktsperre mellom spon og betong ? Så lagene blir Betong -> fuktsperre -> lekter -> sponplater -> vbvrør -> underlag for parket/laminat -> parket/laminat ?

Godt å se tråden vekket til live igjen, men svar har du ikke fått.:-)

Jeg legge også vbv i begge etasjer, men er usikker på når jeg bør legge oppe i 1 etg.
U etg. er det støpt i plate, men i 1 etg. er det lagt sporplater.
Når bør rørlegger legge rørene? Skal man vente til snekkerne er ferdige med veggene og legge føringene gjennom dørbladene? Jeg fikk i alle fall beskjed om å vente til vegger og slikt er klare og heller vente helt til slutt med å legge rørene slik at gulvet kan legges rett etter.
Er det noen kommentarer på dette?

Hei
Jeg bygger hus nå og har valgt å legge rørene oppå betongen i u.etg., tenker å bruke 30mm EPS plater med ferdige spor. I 1.etg. hvor det er I-bjelkelag som etasjeskille tenker jeg å bruke Hunton Silencio Thermo, 36mm oppå 22mm gulvsponen som ligger der nå. Hunton sier det bør legges gulvgips oppå parketten for å få en god lyddempende løsning, men jeg er usikker på hvordan dette påvirker varmefordelingen og evt. om det er negativt mtp. varmereguleringen.
"På trebjelkelag hvor lydklasse C i NS 8175 skal oppnås, benyttes alltid en 13 mm gulvgips- eller sponplate e.l. på Silencio Thermo 36 for å oppnå tilfredstillende lydresultater"

Blir jo en drøy konstruksjon: 240mm I-bjelke - 22mm gulvspon - 36mm Silencio - 13mm gips - 16-20mm parkett!

Bygging Thursday, January 5, 2012

Vekker denne litt til live igjen da jeg står ovenfor samme problemet nå. Skal bygge nå til sommeren og lurer på dette med om jeg skal legge vbv i kjelleren i betongen eller legge spon oppå betongen å legge rørene der.

Hvordan skal man feste sponplatene til betongen ? Bør man lekte opp ? Holder det med fuktsperre mellom spon og betong ? Så lagene blir Betong -> fuktsperre -> lekter -> sponplater -> vbvrør -> underlag for parket/laminat -> parket/laminat ?

Hei. Fikk du noe klarhet i dette? Driver med samme problemstilling nå. Jeg ble anbefalt Fuktserre under parket, men vet ikke om det er nødvendig, da det ligger Fuktserre i betongen fra før. Noen andre som vet?

Her er nevnt diameter og cc på rør. Avgitt varme i rommet der imidlertid gitt av vannmengde og delta T uavhengig av dia og cc. Hvor kommer det inn i vurderingene?

KjellG Tuesday, October 20, 2015

Her er nevnt diameter og cc på rør. Avgitt varme i rommet der imidlertid gitt av vannmengde og delta T uavhengig av dia og cc.  Hvor kommer det inn i vurderingene?

Å si at avgitt varme i rommet er "uavhengig" av diameter og cc-avstand mellom rørene og bare avhenger av vannmengde og delta T, er litt som å si at hvor langt en bil kan kjøre på en time bare er avhengig av hastigheten, ikke av hestekrefter og aerodynamikk.

Tenk deg at du er en liter varmtvann og pumpes av en pumpe som pumper en liter per minutt.  I ett rom skal du gjennom et trangt rør med bare en sløyfe, hvor det er plass til en liter i rørene.  Da har du ett minutt å gi fra deg varme på.  I et annet rom kan du kose deg i et tykt rør som slynger seg rundt i rommet, i et rør som totalt rommer ti liter.  Da har du ti minutter til å avgi varme.  I hvilket rom tror du at du kan avgi mest varme, altså oppleve størst delta T?

Delta T avhenger (blant annet) av diameter og cc.

Det er to temperaturforskjeller som er viktige. DT på samlestokken viser sammen med pumpehastigheten hvor mye energi vannet har avgitt eller tilført rommet om man vil.

Den andre er temperaturforskjellen mellom vannet i rørene og overflaten av gulvet. Dersom den siste er høy må man sirkulere vann som har høyere temperatur enn om den er lav. Å sirkulere vann på høy temperatur er dyrere med tanke på varmetap samt dyrere å produsere i vp, med sol.

Det er den andre temperaturforskjellen som bestemmes av gulvoppbygging og leggemønster.
Varmen som er i vannet i røret må gjennom rørvegen-inn i varmefordelingsplate og gjennom gulvet.
Dersom du har stor røroverflate pr m2 kan man overføre mer varme enn om man har liten røroverflate. På samme måte vil et tynt gulv med god varmeledningsevne overføre bedre enn f.eks et tykt gulv med dårlig varmeledningsevne. Små rør og tett leggemønster gir høyest overflateareal pr m2.

Eksempel:
Gitt et gulv med store rør og stor cc og 10l/min strømning. Da må man gjerne ha 38 grader på tur for å få en retur temp på 33 som gir DT på 5.

Et gulv med tynne rør og liten cc og 10l/min kan gjerne ha 32 grader tur og 27 grader i retur og dermed også ha en DT på 5.

Avgitt varme i de to systemene er det samme men det siste er mest effektivt med tanke på alternative varmekilder, tap i teknisk rom osv. Dette betyr at man kan kjøpe rimeligere vp, ha mindre akkumulatortank for sol/ved osv om man har effektiv varmeavgivelse gjennom gulvene.

Buildahouse anbefaler alltid 20 mm rør for nedstøping og 16,17 til andre typergulv...

Betonggulv er et stort magasin og fornuftig å bruke ok rørdimensjon til oppvarmingen.....
Feks tregulv vi har med 17mm rør på aluplater har ingen magasin som skal varmes opp......

Man kan tenke økt rørdimensjon som hjelper til mer tilført effekt til gulvet

Man kan jo også varme opp 200 liter varmtvann med 500 watts element, men det vil ta lang tid........

Ingen som vet hva som er best altså?
Ser fordeler og ulemper med begge deler.Tror jeg faktisk går for og ikke støpe ned rørene.
Noen som har noe gode argumenter om dette? Noen med erfaring?

Skal du støpe, legger du vannrør i betongen. Billigste og beste løsning.
Bruk cc 15 med 20mm rør og sneglehus mønster. Målte baderoms gulv-temp mot tregulv nå, 27 bad og 24 tre, samme turtemp. Spørsmålet er om du skal ha tregulv oppå betongen? Da bør du isåfall ha parkett(gulvbelegg) rett på betongen med plast i mellom. Har ingen ting å si at det er fuktsperre under betongen.
Bluesman

rabbenA Wednesday, October 21, 2015

Ingen som vet hva som er best altså?
Ser fordeler og ulemper med begge deler.Tror jeg faktisk går for og ikke støpe ned rørene.
Noen som har noe gode argumenter om dette? Noen med erfaring?

Mitt neste hus/ hytte skal ha nedstøpt 20 mm rør og flisegulv......
Syns gulvvarme med betonggulv er best, pga stor magasin varme.......selvfølgelig reguleres temperatur langsomt, men ser ikke noe problemer med det.....Stort sett har man samme temperatur uansett.........
Vi har erfaring med dette siden 1992, men over 10 år var det laminatgulv som føltes kaldt og gikk i oppløsning etterhvert( tålte ikke varmen).......Ble helt annen varmefølelse med fliser og turtemperatur måtte justeres ned litt;)
Min mor benytter kun nattsenking ved reiser, ikke daglig......

Det er også billigere med nedstøpt rør enn på tregulv( pga varmefordelingsplater mm)...

Høres fornuftig ut. Da regner jeg med det blir nedstøp av rør. Og da 20mm har jeg forstått?
Eller er det ok og bruke 17mm. Det blir 17 på det andre. Skal ikke ha fliser jeg da, Men parkett eller lignende.

Bare å få gulvet ferdig støpet med rør, til og flukte med eksisterende gulv+22mm sponplate.

Eller er Eps bedre å bruke på eksisterende gulv? Gulvet er gammelt gran gulv under. Ligger på stubbeloft. Noen tips på det punkte?

Noen som har tall på hvor mye penger de sparer på nattsenking?
Hva er prisdifferansen mellom å legge rørene i betong eller plater?

Poenge mitt er at det alternativet som er best, er det som gir best totaløkonomi. Hjelper ikke å spare en 50 lapp pr mnd i strøm, hvis installeringen koster 100kr i ekstra renter på lånet..

Vi kjøpte riktig nok huset her brukt, så det er ikke vår avgjørelse at rørene er lagt i betong, men jeg syns hvertfall at det deilig med god temperatur hele døgnet. Inkludet når man må opp med minstemann klokken 4. Da er det fint at både jeg og minsten slipper å måtte kle på oss fordi vi på død og liv skal ha nattsenking.. I huset her har vi også kun vbv i gulvet i første etasje. Andre etasje holdes varmt med varmekabler på badet og naturlig sirkulasjon. Hadde vi hatt nattsenking, måtte jeg også supplert med ekstra varmeovner oppe..

Enig. Tror ikke besparelser veier opp for komforten når det gjelder nattsenking. Jeg vill ha en fin og bra temp??