En ting jeg lurer på da jeg aldri har lagt rør i gulv før, hvordan fyller du ut hjørnene i rommene du legger sneglehus i. Fyller du ut disse etter du har fått lagt sneglehuset?
Man legger så langt ut man greier uten at bøyen på røret blir for skarp. Tynne rør er selvsagt lettere å ha en liten bøyeradius på. Selv om det kalles sneglehus så legges som regel ikke rørene helt i sirkel som i et virkelig sneglehus, men mer som et "kantete sneglehus" der røret ligger parallellt med veggene og skrur seg innover eller utover alt etter hvordan man ser på det. Det er heller ikke veldig viktig å komme helt ut i hjørnene siden dette som regel er områder man normalt ikke plasserer beina og om temperaturen der er bitte litt lavere enn resten av gulvet så legger man ikke merke til det.
Vedlagt er et bilde av rør lagt i sneglehus-mønster.
Ahh meget oppklarende, takk for svar Neste spm, ser på bildet at røret ligger så å si kant i kant med sluk, vil ikke dette føre til uttørking. Når jeg legger varmekabel så må jeg holde meg en minimumsavstand fra sluk for å hindre uttørking.
Du har rett, det er ikke om å ha mest mulig rør i gulvet. Poenget er at man klarer å avgi mer varme med ett 11,6 mm rør som er lagt med 10cm cc. Dette pga større overflate på røret. Dette gør det mulig å holde lavere temp inn på gulvet, noe som er veldig fordelaktig ved varmepumper og solfangere. Det er vel også ett krav om at maks temp på vannet i røra er 28 grader etter det jeg har hørt. Det er svært få gulv som er godkjent for dette. Er det flere enn variotherm som er godkjent for dette? Min erfaring er at det går fortere å legge de tynne røra selvom det blir veldig mange ekstra meter, men det er bare min erfaring.
Dette med overflate på rørene har også jeg argumentert for før, dessverre for døve ører. 20mm rør med cc 30 er mye dårligere enn 17-17mm med cc 20. 20mm er for større prosjekter/areal ikke for eneboliger.
En ting har du feil på derimot ,28 grader er overflatetemp på gulvet ikke vanntemp.
For nedlegging i støp har ikke rørdimensjon så mye å si i følge min rørlegger. (En meget kompetent og oppvakt rørlegger)
Han anbefalte meg å legge 20mm med cc 30 på alle arealer unntatt bad, hvor det ligger 20mm cc 25. Som sagt, så gjort. Kommer også til å legge 20mm cc 30 i alle de andre rommene siden jeg har liggende ca 300m rør som ble til overs etter legging i støp. Med gode varmefordelingsplater gjør nok dette anlegget nytten. Skal forøvrig også ha 2 fancoils.
Det er mye diskusjon om rørdimensjon og cc, men jeg vil gjerne fokusere mer på trådstarters spørsmål da jeg lurer på dette selv.
Jeg har også tenkt å bygge tre etasjer med kjeller i bunn. I hovedetasje og loft vil rør bli lagt i plater (bortsett fra i våtrom), men jeg vurderer sterkt å legge flytende gulv i kjeller også fremfor finplate og rør i denne. Jeg føler dette vil gi bedre mulighet til rask regulering av temperatur (nattsenking/helgeheving etc.).
Om man tillegg kan frese ut spor i isolasjon og legge rør i denne og deretter gulv oppå så kan dette til og med bli rimeligere. Men jeg er ikke sikker på mulighetene her så skulle gjerne hørt fra noen med erfaring på område om dette er en god løsning.
Ahh meget oppklarende, takk for svar Neste spm, ser på bildet at røret ligger så å si kant i kant med sluk, vil ikke dette føre til uttørking. Når jeg legger varmekabel så må jeg holde meg en minimumsavstand fra sluk for å hindre uttørking.
Det var et godt spørsmål. Jeg er ikke helt sikker på hva som er anbefalt der. Men man kan jo si at når man støper over disse rørene så vil alt betongen få ca samme temperatur etter en tid og det er jo betongen som står for varmeoverføringen til sluken. Hvis man legger rørene veldig langt vekk fra sluken, la oss si 50cm på alle kanter så vil nok temperaturen ved sluken bli litt lavere, men jeg tror ikke det er snakk om så mye da betongen leder varme ganske godt.
Hva er anbefalt avstand fra sluk med varmekabler? Snakker vi om ca 5-10cm eller 50cm feks.
Det er mye diskusjon om rørdimensjon og cc, men jeg vil gjerne fokusere mer på trådstarters spørsmål da jeg lurer på dette selv.
Jeg har også tenkt å bygge tre etasjer med kjeller i bunn. I hovedetasje og loft vil rør bli lagt i plater (bortsett fra i våtrom), men jeg vurderer sterkt å legge flytende gulv i kjeller også fremfor finplate og rør i denne. Jeg føler dette vil gi bedre mulighet til rask regulering av temperatur (nattsenking/helgeheving etc.).
Om man tillegg kan frese ut spor i isolasjon og legge rør i denne og deretter gulv oppå så kan dette til og med bli rimeligere. Men jeg er ikke sikker på mulighetene her så skulle gjerne hørt fra noen med erfaring på område om dette er en god løsning.
Jeg bygger selv hus (plate på mark) som begynner å bli ferdig. jeg gikk for rør støpt inn i betong i hele underetasjen og rør støpt inn i betong på bad i overetasjen. I senere tid har jeg lest meg opp og eksperimentert litt i egen bolig og kan si at hvis jeg skulle gjort dette igjen så ville jeg kun hatt rør støpt inn i betong i de rom som det er passende å ha en høy gulvtemperatur pga komfort. Det vil som regel si alle bad eventuelt vaskerom for de som liker det varmet der. Ellers i et nytt hus ville jeg gått for vannrør i en lettere konstruksjon som gir raskere varmeregulering som du skriver. Eller basert oppvarmingen i rom som har ujevnt varmebehov på varmekilder som kan reguleres raskere. Feks viftekonvektorer eller luft/luft varmepumpe.
Grunnen er rett og slett at rør i betong er uhyre vanskelig å regulere på en energieffektiv måte. Det er ingen problem å få varme og varme nok. Men det er umulig å regulere den kjapt nok når energibehovet endrer seg. Solvarme som kommer inn vinduer kan på et øyeblikk gjøre at en bolig som krevde 2kw effekt fra en time siden for å holde jevn temperatur plutselig krever 0kw. Da hjelper det ikke noe at varmekilden slår seg av når det er lagret feks 100kwh i betonggulvet som vil fortsette å avgi varme de neste døgnet enten man vil eller ikke.
Samme greia blir det andre veien hvis man feks skal spare strøm og skrur av/ned varmen når man reiser vekk et par dager. Da fortsetter betongen å avgi de feks 100kwh som er lagret der mens du er borte som selvsagt er lite økonomisk. Når du kommer hjem er gulvet endelig kaldt og man kan finne frem teppene for nå skal nemlig 100kwh tibakeføres til betongen og det kan fort ta et døgns tid før gulvet avgir nok varme til å faktisk varme opp luften i huset.
Uten om dette problemet så har man selvsagt økt varmetap til grunn siden temperaturdifferansen mellom bakken og innsiden av isolasjonslaget blir en del større enn uten gulvvarme.
Det jeg skriver her gjelder mest for nyere hus. Gulvvarme i betong i et hus som har stort effektbehov stort sett hele tiden vil det nok fungere litt bedre.
Jeg ville lagt det i støp i kjelleren og i plater de andre etasjene bortsett fra bad. Det med kjelleren er litt avhengig av hva du skal bruke den til. Er du avhengig av rask regularitet er plater å foretrekke. Plater er dyrere. Dimmensjonen på rør bør egentlig være tynnest mulig slik at de kan legges tettest mulig. Jeg la akkurat vannbåren varme på kjøkkenet og der var rør dimmensjonen 11,6 mm, dette ga plass til 10m pr m2. Dersom noen fagfolk anbefaler deg å legge elektrisk varmekabel oppå vannbåren varme på bad, bytt fagfolk, da har de ikke nok kompetamse på vannbårent anlegg
Må arrestere deg litt forsiktig her "Byggekloss" :-) Det er ikke slik at det er om å gjøre å få ned mest mulig rør pr m2, det avhenger faktisk av rørdimensjonen. F.eks skal 20 mm rør legges med cc 30, 17 mm rør med cc 20 og 12 mm rør med cc 12,5. Det som kan være lurt er å legge litt tettere på bad enn anbefalt, dette fordi man gjerne vil ha det litt varmere her enn ellers i huset. Men ellers ville jeg også gått for legging støp. Det er rimeligere, mindre arbeid og ikke minst får du en veldig jevn varmefordeling. I resten av huset vile jeg lagt sponplater med ferdige spor og alu plater oppi. Ang dimensjon ville jeg gått for 20mm i HELE huset. Fordi det blir mindre mtr rør å legge (mindre arbeid), og blanding av dimensjoner gjør også at systemet kan bli vanskeligerer å innregulere.
Her er jeg enig. jeg hadde da lagt 20mm rør i betong, Blir da også billigere å legge 20mm da det går mye mindre rør.
Det Flyboy skriver her er jeg veldig enig i og det stemmer absolutt både med egne erfaringer og hva Sintef/byggforsk skriver i sine publikasjoner.
Kombinasjonen vinduer med litt størrelse og nedstøpt vannbåren varme kan bli nærmest katastrofalt.
Nedstøpt i betong passer i kjeller hvor varmebehovet er tilnærmet konstant, dvs små vinduer, uten peis oghvor det veldig sjelden plutselig kommer mange mennesker. På bad hvor en har overtemp hele tiden kan det benyttes. Men husk at ved nedstøpt kan en glemme nattsenking.
Jeg valgte BestBoard som oppvarming på alle rom utenom bad, garase og ytterst i hallen. På nevnte steder har jeg nedstøpt vannrør. Selv om mange evder at BestBoard enten ikke virker eller virker are som er lang radiator så virker de slikm de er ment hjemme hos meg. Raskt å regulere, minst like raskt som vannrør i lett konstruksjon. Mindre varmetap ned i grunnen, noe som teoretisk kanskje utlignes gjennom økt utstråling gjennom vinduene (min egen teori siden disse listene har større grad av stråling av varme enn hva som er tilfelle for gulvvarme og jeg har store vindusflater). Nok om det.
Unngå nedstøpt gulvvarme i oppholdsrom da det lett kan gi problemer med regulering av temperaturen.
Vedlagt er et bilde av rør lagt i sneglehus-mønster.
Flyboy
Dette med overflate på rørene har også jeg argumentert for før, dessverre for døve ører. 20mm rør med cc 30 er mye dårligere enn 17-17mm med cc 20.
20mm er for større prosjekter/areal ikke for eneboliger.
En ting har du feil på derimot ,28 grader er overflatetemp på gulvet ikke vanntemp.
Han anbefalte meg å legge 20mm med cc 30 på alle arealer unntatt bad, hvor det ligger 20mm cc 25.
Som sagt, så gjort. Kommer også til å legge 20mm cc 30 i alle de andre rommene siden jeg har liggende ca 300m rør som ble til overs etter legging i støp. Med gode varmefordelingsplater gjør nok dette anlegget nytten. Skal forøvrig også ha 2 fancoils.
Jeg har også tenkt å bygge tre etasjer med kjeller i bunn. I hovedetasje og loft vil rør bli lagt i plater (bortsett fra i våtrom), men jeg vurderer sterkt å legge flytende gulv i kjeller også fremfor finplate og rør i denne. Jeg føler dette vil gi bedre mulighet til rask regulering av temperatur (nattsenking/helgeheving etc.).
Om man tillegg kan frese ut spor i isolasjon og legge rør i denne og deretter gulv oppå så kan dette til og med bli rimeligere. Men jeg er ikke sikker på mulighetene her så skulle gjerne hørt fra noen med erfaring på område om dette er en god løsning.
Sleneset - langtidsprosjektet som endelig realiseres
Det var et godt spørsmål. Jeg er ikke helt sikker på hva som er anbefalt der. Men man kan jo si at når man støper over disse rørene så vil alt betongen få ca samme temperatur etter en tid og det er jo betongen som står for varmeoverføringen til sluken. Hvis man legger rørene veldig langt vekk fra sluken, la oss si 50cm på alle kanter så vil nok temperaturen ved sluken bli litt lavere, men jeg tror ikke det er snakk om så mye da betongen leder varme ganske godt.
Hva er anbefalt avstand fra sluk med varmekabler? Snakker vi om ca 5-10cm eller 50cm feks.
Flyboy
Jeg bygger selv hus (plate på mark) som begynner å bli ferdig. jeg gikk for rør støpt inn i betong i hele underetasjen og rør støpt inn i betong på bad i overetasjen. I senere tid har jeg lest meg opp og eksperimentert litt i egen bolig og kan si at hvis jeg skulle gjort dette igjen så ville jeg kun hatt rør støpt inn i betong i de rom som det er passende å ha en høy gulvtemperatur pga komfort. Det vil som regel si alle bad eventuelt vaskerom for de som liker det varmet der. Ellers i et nytt hus ville jeg gått for vannrør i en lettere konstruksjon som gir raskere varmeregulering som du skriver. Eller basert oppvarmingen i rom som har ujevnt varmebehov på varmekilder som kan reguleres raskere. Feks viftekonvektorer eller luft/luft varmepumpe.
Grunnen er rett og slett at rør i betong er uhyre vanskelig å regulere på en energieffektiv måte. Det er ingen problem å få varme og varme nok. Men det er umulig å regulere den kjapt nok når energibehovet endrer seg. Solvarme som kommer inn vinduer kan på et øyeblikk gjøre at en bolig som krevde 2kw effekt fra en time siden for å holde jevn temperatur plutselig krever 0kw. Da hjelper det ikke noe at varmekilden slår seg av når det er lagret feks 100kwh i betonggulvet som vil fortsette å avgi varme de neste døgnet enten man vil eller ikke.
Samme greia blir det andre veien hvis man feks skal spare strøm og skrur av/ned varmen når man reiser vekk et par dager. Da fortsetter betongen å avgi de feks 100kwh som er lagret der mens du er borte som selvsagt er lite økonomisk. Når du kommer hjem er gulvet endelig kaldt og man kan finne frem teppene for nå skal nemlig 100kwh tibakeføres til betongen og det kan fort ta et døgns tid før gulvet avgir nok varme til å faktisk varme opp luften i huset.
Uten om dette problemet så har man selvsagt økt varmetap til grunn siden temperaturdifferansen mellom bakken og innsiden av isolasjonslaget blir en del større enn uten gulvvarme.
Det jeg skriver her gjelder mest for nyere hus. Gulvvarme i betong i et hus som har stort effektbehov stort sett hele tiden vil det nok fungere litt bedre.
Flyboy
Her er jeg enig. jeg hadde da lagt 20mm rør i betong, Blir da også billigere å legge 20mm da det går mye mindre rør.
Kombinasjonen vinduer med litt størrelse og nedstøpt vannbåren varme kan bli nærmest katastrofalt.
Nedstøpt i betong passer i kjeller hvor varmebehovet er tilnærmet konstant, dvs små vinduer, uten peis oghvor det veldig sjelden plutselig kommer mange mennesker. På bad hvor en har overtemp hele tiden kan det benyttes. Men husk at ved nedstøpt kan en glemme nattsenking.
Jeg valgte BestBoard som oppvarming på alle rom utenom bad, garase og ytterst i hallen. På nevnte steder har jeg nedstøpt vannrør. Selv om mange evder at BestBoard enten ikke virker eller virker are som er lang radiator så virker de slikm de er ment hjemme hos meg. Raskt å regulere, minst like raskt som vannrør i lett konstruksjon. Mindre varmetap ned i grunnen, noe som teoretisk kanskje utlignes gjennom økt utstråling gjennom vinduene (min egen teori siden disse listene har større grad av stråling av varme enn hva som er tilfelle for gulvvarme og jeg har store vindusflater). Nok om det.
Unngå nedstøpt gulvvarme i oppholdsrom da det lett kan gi problemer med regulering av temperaturen.