Angrer fortsatt på at jeg ikke la et lag med varmekabler på det gamlebadestøpet med vbv når jeg renoverte det for 10 år siden. Det hadde løst alt. Stua kan toppvarmes med peis, badet kunne toppes med vk.
Romtermostater og høyere varmekurve nå som jeg har vp, høyere fast temp når jeg hadde elkasseter, fungerer som et bra plaster på såret. Men syns dette med balansering er faktisk litt morro, så skal faktisk benytte tiden mens jeg venter på å få fiksa sentralen til romtermostatene til å se hvor bra det faktisk kan funke.
Har nå sett at med 25 grader tur, som sirkulerer nå, ga unga mine 24 grader på rommene, men de har på tv og pc, så jeg strupet ytterligere ned der. Strupet også ned den lengste kursen litt..
Men 25 grader gir ikke merkbart varme gulv akkurat, men avgir varme til rommet lell...men parketten kjennes varm ut så lenge rommet er varmt. Problemet med flis, er at de ikke gjør det før det kommer en viss temp i gulvet.
Hvis dette opplegget med balansering blir relativt velykka, skal jeg faktisk teste å kjøre uten autobalansering litt, når sentralen er oppe og går igjen, bare sånn for å sammenligne.
Nei, men fyller soverom med gjenvunnet varme fra bad og stue.
Felles balansering fungerer ok, men ulempen er at en ikke kan justere temp per rom.
Helt riktig Derfor benyttes balanserte anlegg som en grunnoppvarming til 18 - 20*C, som vil være tilstrekkelig i de fleste rom. For soverom strupes gjerne noe av sirkulasjonen, slik at grunntemperaturen blir noen grader kaldere. I oppholdsrom som stue og bad ønsker man gjerne høyere temperatur, hvor man da blir avhengig av å toppheve temperaturen ved hjelp av en egen varmekilde. På bad benyttes da ofte varmekabler, mens i en stue benyttes for eksempel en luft-luft varmepumpe. Resultatet er at vi har endt opp med et nokså standard varmeanlegg for dagens boliginstallasjoner.
Ønsker man å benytte VBV-system til primæroppvarming må man til med romtermostater for å regulere varmepådraget i hvert rom. Ønsker man å benytte ventilasjonsanlegg til primæroppvarming så monteres det normalt ettervarmebatterier for oppholdsrom hvor en ønsker høyere temperatur, hvor ettervarmebatteriene er termostatregulert mot det respektive rommet.
Balanserte anlegg fungerer helt greit, men ikke som primæroppvarming for stue og bad uten egen varmekilde for toppheving til komforttemperatur.
Balansering har funka ok ish... Generelt litt varmere i huset enn behovet. Det tar ikke hensyn til at folk sitter foran tv/pc halve døgnet..
Så selv med meget nedstrupede soveroms kurser, er morra tempen på soverommene nydelige 25 grader og badene 23-24..
Fikk også beregninger av uponor, men de var ganske like mine, unntak mere flow på soverom.
Kunne sikkert brukt noen uker på å få dette greit nok.. Men det resulterer i for kalde flislagte badegulv halve året uansett hvordan man snur og vender på det.. Med linolium på bad, tenker jeg det funker supert.
Sikkert også lettere hvis man kun har 3-4 kurser.. Type stue/kjøkken/bad. Jeg har 9 kurser .. Soverom blir for varme og bad for kjølige. Sikkert litt å si at de soverommene det er snakk om er 18m2 store ig mye overflate.. Må mye struping til..
Skal også sies at på denne tiden av året er det faktisk kun badene , pluss litt på stue /kjøkken som trenger varme i det hele tatt.. Alt til de abdre rommene er total waste.. De varmes av tv/pc fram til nærmere november
I tillegg har jeg badet full åpent, soverommene var strupet til under halvparten..
Nå har jeg iallefall grunn innstillinger skrevet ned. Tilbake til autobalansering igjen nå( som funker perfekt) og dermed alle kursene full åpnet igjen.
Vel, jeg trenger heldigvis ikke såååå høy temp på bad.. Men i250 har mulighet til å shunte ut til to seperate kretser med en liten tilleggsshunt som settes i den, så kan tanken gi til både 60 og 35 grader.
Hos meg så er det mere badet bød ha min temp på 28 grader tur...virker som det er grensa for fliser. da føles flisene nøytrale ut..og det er greit nok. Men uansett hvor mye man struper andre kurser, så blir de rommene som er varme nok uten gulvarme nå, fyres med pc...hehe...blir enda mere ubrukelig varme med gulvarmen...meningsløst at de lufter døgnet rundt med varme i gulvet...
Klart med minimum temp av som jeg måtte sette anlegget til med balanserte kurser, så funker det...på dag tid er somregel shunten på i250 stengt, og bare varmen som er i kretsløp sirkulerer... Så noe spes tap er det ikke da. Verst om natta, da unga må lufte for å,holde tempen nede..men det blir da perfekt i stue og kjøkken når jeg står opp..
Nei. Huset mitt har for mye forskjellige behov, og forskjellig isoleringsgrad, at jeg ser at romtermostater er tingen for meg. Men enig med Finnmark, at det er full mulig å regulere til noe som funker. Balanserte anlegg funker sikkert bedre vinterstid enn sommer, sein vår og tidlig høst. Det er og blir det vanskligste tiden å få det ok.
Ikke nødvendigvis fordi de er nedstøpt, men fordi en ønsker høyere temperatur.
Med fliser på badet og parkett på stua: hvordan organisere 60 grader til bad og 35 grader til stue? Den ene direkte fra kjelen eller to shunter?
Betongen har langt større nedkjølingsevne for varmerørene, derfor kreves det større pådrag for å oppnå ønsket overflatetemperatur.
Er det snakk om 1 bad hvor det er nedstøpt, og 10 kurser hvor rørene ligger direkte under parkett, så tar man utgangspunkt i parkettgulvene. Dette kompenseres så ved at baderomsgulvet får langt høyere flow enn parkettgulvene, hvor man stort sett vil oppnå ønsket temperatur.
Er det snakk om store gulvarealer med nedstøpt, så bygges det ofte to shuntventiler på samlestokken, slik at man har 50 - 60*C på nedstøpt gulvvarme, og 35*C på varmesløyfer som ligger rett under parkettgulv.
Stua kan toppvarmes med peis, badet kunne toppes med vk.
Romtermostater og høyere varmekurve nå som jeg har vp, høyere fast temp når jeg hadde elkasseter, fungerer som et bra plaster på såret.
Men syns dette med balansering er faktisk litt morro, så skal faktisk benytte tiden mens jeg venter på å få fiksa sentralen til romtermostatene til å se hvor bra det faktisk kan funke.
Har nå sett at med 25 grader tur, som sirkulerer nå, ga unga mine 24 grader på rommene, men de har på tv og pc, så jeg strupet ytterligere ned der. Strupet også ned den lengste kursen litt..
Men 25 grader gir ikke merkbart varme gulv akkurat, men avgir varme til rommet lell...men parketten kjennes varm ut så lenge rommet er varmt. Problemet med flis, er at de ikke gjør det før det kommer en viss temp i gulvet.
Helt riktig
Ønsker man å benytte VBV-system til primæroppvarming må man til med romtermostater for å regulere varmepådraget i hvert rom. Ønsker man å benytte ventilasjonsanlegg til primæroppvarming så monteres det normalt ettervarmebatterier for oppholdsrom hvor en ønsker høyere temperatur, hvor ettervarmebatteriene er termostatregulert mot det respektive rommet.
Balanserte anlegg fungerer helt greit, men ikke som primæroppvarming for stue og bad uten egen varmekilde for toppheving til komforttemperatur.
Så selv med meget nedstrupede soveroms kurser, er morra tempen på soverommene nydelige 25 grader og badene 23-24..
Fikk også beregninger av uponor, men de var ganske like mine, unntak mere flow på soverom.
Kunne sikkert brukt noen uker på å få dette greit nok.. Men det resulterer i for kalde flislagte badegulv halve året uansett hvordan man snur og vender på det..
Med linolium på bad, tenker jeg det funker supert.
Sikkert også lettere hvis man kun har 3-4 kurser.. Type stue/kjøkken/bad. Jeg har 9 kurser .. Soverom blir for varme og bad for kjølige.
Sikkert litt å si at de soverommene det er snakk om er 18m2 store ig mye overflate.. Må mye struping til..
Skal også sies at på denne tiden av året er det faktisk kun badene , pluss litt på stue /kjøkken som trenger varme i det hele tatt.. Alt til de abdre rommene er total waste.. De varmes av tv/pc fram til nærmere november
Et godt eksempel for de son nekter å høre på at nedstøpte PEX rør krever større varmepådrag enn PEX rør rett under parkett.
Nå har jeg iallefall grunn innstillinger skrevet ned. Tilbake til autobalansering igjen nå( som funker perfekt) og dermed alle kursene full åpnet igjen.
Med fliser på badet og parkett på stua: hvordan organisere 60 grader til bad og 35 grader til stue? Den ene direkte fra kjelen eller to shunter?
Men i250 har mulighet til å shunte ut til to seperate kretser med en liten tilleggsshunt som settes i den, så kan tanken gi til både 60 og 35 grader.
Hos meg så er det mere badet bød ha min temp på 28 grader tur...virker som det er grensa for fliser. da føles flisene nøytrale ut..og det er greit nok. Men uansett hvor mye man struper andre kurser, så blir de rommene som er varme nok uten gulvarme nå, fyres med pc...hehe...blir enda mere ubrukelig varme med gulvarmen...meningsløst at de lufter døgnet rundt med varme i gulvet...
Klart med minimum temp av som jeg måtte sette anlegget til med balanserte kurser, så funker det...på dag tid er somregel shunten på i250 stengt, og bare varmen som er i kretsløp sirkulerer... Så noe spes tap er det ikke da. Verst om natta, da unga må lufte for å,holde tempen nede..men det blir da perfekt i stue og kjøkken når jeg står opp..
Nei. Huset mitt har for mye forskjellige behov, og forskjellig isoleringsgrad, at jeg ser at romtermostater er tingen for meg. Men enig med Finnmark, at det er full mulig å regulere til noe som funker. Balanserte anlegg funker sikkert bedre vinterstid enn sommer, sein vår og tidlig høst. Det er og blir det vanskligste tiden å få det ok.
Betongen har langt større nedkjølingsevne for varmerørene, derfor kreves det større pådrag for å oppnå ønsket overflatetemperatur.
Er det snakk om 1 bad hvor det er nedstøpt, og 10 kurser hvor rørene ligger direkte under parkett, så tar man utgangspunkt i parkettgulvene. Dette kompenseres så ved at baderomsgulvet får langt høyere flow enn parkettgulvene, hvor man stort sett vil oppnå ønsket temperatur.
Er det snakk om store gulvarealer med nedstøpt, så bygges det ofte to shuntventiler på samlestokken, slik at man har 50 - 60*C på nedstøpt gulvvarme, og 35*C på varmesløyfer som ligger rett under parkettgulv.