@Marius, takk for link. Har skummet igjennom, og ser bl.a. at differansen her ikke utgjør all verden. Joda, det blir store talls lov, når de bruker grunnflate på 100m2 så utgjør varmetapet på ca 1700kw/t årlig på "høytemperatursanlegg" vs ikke oppvarmet når det er kun er 5cm isolasjon i grunn. (det rommet jeg holder på med nå er ca 25m2)
Det var for øvrig en utfyllende rapport
Signatur
Renoverer murhus fra 1930 - vannbåren varme og planer om Z-Wave styring
@kristoffer S. På side 21/22 som du refererer til så står det at varmetapet øker fra 17 til 34 kWh/m2 ved kun 5cm isolasjon. HVis jeg har forstått det riktig så betyr det at varmetapet gjennom gulvet ved 5cm isolasjon og 100m2 gulv er 1700kWh hvis du fyrer med panelovner og 3400kWh hvis du fyrer med gulvvarme (turtemp 35grader). Dvs at du bruker dobbelt så mye energi på å holde rommet varmt hvis du har gulvvarme. Hvis du øker isolasjonstykkelsen til 10cm så er tallene 12 vs 24 kWh/m2 og ved 20cm isolasjon er det 9 vs 15 kWh/m2. I rapporten tar de utgangspunkt i at du ikke har på varme om sommeren, men det kommer du nok til å ha siden det er kjeller... En ting er hvor mye det vil koste å varme opp grunnen unødig, men en annen ting er at på de kaldeste dagene så vil det kunne være vanskelig å få gulvet til å levere nok varme oppover til å varme rommet tilstrekkelig.
Hvor mye har du å gå på i høyde hvis du pigger bort betongen?
Det blir meningsløst å regne på varmetap på den måten i gamle hus. Har man et gammelt hus får man akseptere at det aldri blir et moderne hus, og at man må fyre mer. I en kjeller er det et must med gulvvarme. Panelovner er vel og bra, men all varmen vil stige opp, og man tasser rundt i kontakt med iskaldt gulv.
Legg på så mye isolasjon det er plass til, og kjør på med så høy turtemp som trengs for å gi grei romtemp. Det er svært mange forummedlemmer som renoverer gamle hus med vannbåren varme i kjellere med begrenset isolasjonsmengde. Hør f.eks med woodbear som bor et sted hvor det blir kaldt om vinteren, og har renovert kjeller med vannbåren varme mot l/v-pumpe og begrenset med isolasjon.
Holder på å pigge bort nå, da er det ca 230 høyde til tak (plank direkte på bjelkelag) Dvs det er ca 7-8 cm med betong og 10-12 cm med grus.
Tenker litt på de tallene: Tar de tallene (3400kWh til gulvvarme) i betraktning varmepumpes effektivitet? Selv om ytelsen er 3400kWh så betyr det jo ikke at den faktiske effekten som varmepumpen bruker er det. Dette har vel med COP verdien å gjøre. Nå tror jeg ikke at min Panasonic er nødvendigvis oppnår det som den glansede salgsbrosjyren skryter med (COP på litt over 4) men uansett så er det et betraktningspunkt.
Signatur
Renoverer murhus fra 1930 - vannbåren varme og planer om Z-Wave styring
PS, jeg bor i Bergen og her er det sjeldent noe særlig minusgrader. Har fortsatt kjelleren full av ved (etter rivingen kappet jeg opp mesteparten og stuet i kjelleren). Har fyrt i huset to ganger siste 20 mnd, og det var bare på kos.
Forbruk siste 12 mnd er ca 17500kWh. Vaskemaskin, tørketrommel og dusj går tilnærmet hver dag (to gutter på 7 og 10 år som er aktive) Dette inkluderer også en elbil siden mai som har (tror jeg) dratt minimum 3000 av de. Vi har det veldig varmt i huset, da jeg er gift med en frysepinn som ønsker å gå i singlet og barbeint. Dette resulterer i at jeg går nærmest naken.
Signatur
Renoverer murhus fra 1930 - vannbåren varme og planer om Z-Wave styring
Så grunnmuren stikker 230cm ned fra etasjeskillet?
3400kWh was energitapet til grunnen i løpet av et helt år. Det må mye mer energi til for å varme opp rommet i tillegg. Varmepumpen leverer en effekt (kW) som er en kombinasjon av energi hentet frra uteluft og strøm tilført fra nettet. Dess høyere temp på uteluft dess høyere totaleffekt klarer pumpa å levere (høy COP). På kaldværsdagene så går COP ned og på de riktig kaldeste dagene så klarer ikke pumpa levere så mye mer enn strømmen du putter inn i den (COP=1).
@cozmo. Vil ikke si at det er meningsløst å regne på varmetapet, for det understreker nettopp ditt poeng fra tidligere om at det er viktig å putte så mye isolasjon under og så lite som mulig annet over varmerørene slik at mest mulig av varmen går oppover og ikke nedover.
Ja, men det er jo det jeg sier - putt så mye isolasjon som mulig under og aksepter at huset ikke er et tek10-hus. Utover det tror jeg bare man ødelegger nattesøvnen med å tenke på hvor mange kwh man taper mot hva et moderne hus gjør..
Så grunnmuren stikker 230cm ned fra etasjeskillet?
Nei, har bare tatt et prøvehull så vet ikke hvor langt ned grunnmuren går. Ift tegninger på huset så går de et godt stykke under platen. Det er da ca 40cm murer og det er også en i midten av huset. (det er en tomannsbolig)
Signatur
Renoverer murhus fra 1930 - vannbåren varme og planer om Z-Wave styring
Det var for øvrig en utfyllende rapport
På side 21/22 som du refererer til så står det at varmetapet øker fra 17 til 34 kWh/m2 ved kun 5cm isolasjon. HVis jeg har forstått det riktig så betyr det at varmetapet gjennom gulvet ved 5cm isolasjon og 100m2 gulv er 1700kWh hvis du fyrer med panelovner og 3400kWh hvis du fyrer med gulvvarme (turtemp 35grader). Dvs at du bruker dobbelt så mye energi på å holde rommet varmt hvis du har gulvvarme. Hvis du øker isolasjonstykkelsen til 10cm så er tallene 12 vs 24 kWh/m2 og ved 20cm isolasjon er det 9 vs 15 kWh/m2. I rapporten tar de utgangspunkt i at du ikke har på varme om sommeren, men det kommer du nok til å ha siden det er kjeller...
En ting er hvor mye det vil koste å varme opp grunnen unødig, men en annen ting er at på de kaldeste dagene så vil det kunne være vanskelig å få gulvet til å levere nok varme oppover til å varme rommet tilstrekkelig.
Hvor mye har du å gå på i høyde hvis du pigger bort betongen?
Legg på så mye isolasjon det er plass til, og kjør på med så høy turtemp som trengs for å gi grei romtemp.
Det er svært mange forummedlemmer som renoverer gamle hus med vannbåren varme i kjellere med begrenset isolasjonsmengde.
Hør f.eks med woodbear som bor et sted hvor det blir kaldt om vinteren, og har renovert kjeller med vannbåren varme mot l/v-pumpe og begrenset med isolasjon.
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Dvs det er ca 7-8 cm med betong og 10-12 cm med grus.
Tenker litt på de tallene: Tar de tallene (3400kWh til gulvvarme) i betraktning varmepumpes effektivitet? Selv om ytelsen er 3400kWh så betyr det jo ikke at den faktiske effekten som varmepumpen bruker er det. Dette har vel med COP verdien å gjøre. Nå tror jeg ikke at min Panasonic er nødvendigvis oppnår det som den glansede salgsbrosjyren skryter med (COP på litt over 4) men uansett så er det et betraktningspunkt.
Forbruk siste 12 mnd er ca 17500kWh. Vaskemaskin, tørketrommel og dusj går tilnærmet hver dag (to gutter på 7 og 10 år som er aktive) Dette inkluderer også en elbil siden mai som har (tror jeg) dratt minimum 3000 av de.
Vi har det veldig varmt i huset, da jeg er gift med en frysepinn som ønsker å gå i singlet og barbeint. Dette resulterer i at jeg går nærmest naken.
3400kWh was energitapet til grunnen i løpet av et helt år. Det må mye mer energi til for å varme opp rommet i tillegg. Varmepumpen leverer en effekt (kW) som er en kombinasjon av energi hentet frra uteluft og strøm tilført fra nettet. Dess høyere temp på uteluft dess høyere totaleffekt klarer pumpa å levere (høy COP). På kaldværsdagene så går COP ned og på de riktig kaldeste dagene så klarer ikke pumpa levere så mye mer enn strømmen du putter inn i den (COP=1).
@cozmo. Vil ikke si at det er meningsløst å regne på varmetapet, for det understreker nettopp ditt poeng fra tidligere om at det er viktig å putte så mye isolasjon under og så lite som mulig annet over varmerørene slik at mest mulig av varmen går oppover og ikke nedover.
Utover det tror jeg bare man ødelegger nattesøvnen med å tenke på hvor mange kwh man taper mot hva et moderne hus gjør..
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Nei, har bare tatt et prøvehull så vet ikke hvor langt ned grunnmuren går. Ift tegninger på huset så går de et godt stykke under platen. Det er da ca 40cm murer og det er også en i midten av huset. (det er en tomannsbolig)