5,381
9
0
Isolering for vannbåren og støpt gulv?
60
Østlandet
0
Jeg har støpt hvelv (etasjeskiller) mellom kjeller og 1 etasje i et hus fra 1955. Har oljefyr, og har fjernet radiatorene og revet tregulvet og driver og klargjør for pumping av fiberarmert gulv fra Rescon.
Underlaget er noe ujevnt og det er brukt små sparestein, byggehøyden varierer fra omtrent 70 til 90mm ferdig lagt.
Tenkte å bruke 20mm isopor som er å skaffe i hardhetsgrad s150, men den er etter min amatørmening veldig myk, og jeg er litt tvilende til å plassere f.eks 1 tonn med akvarium på fire ben på dette...
30mm isopor kan fåes i langt hardere kvaliteter, og vil jo også tåle at man går og tråkker og legger ut rør og armering langt bedre, men det reduserer jo påstøpen til 40mm der det bygger mest under...
Spørsmålet er ganske enkelt; er 20mm s150 tilstrekkelig både hardhetsmessig under utlegging, punktbelastningsmessig med 50mm påstøp, og tilsist isoleringsmessig?
Eller, om jeg kanskje heller bør velge 30mm hardere isopor, og finne meg i at påstøpen reduseres til 40mm på de stedene underlaget er høyest?
Lurer fælt her, takknemlig for litt hjelp og innspill.
Underlaget er noe ujevnt og det er brukt små sparestein, byggehøyden varierer fra omtrent 70 til 90mm ferdig lagt.
Tenkte å bruke 20mm isopor som er å skaffe i hardhetsgrad s150, men den er etter min amatørmening veldig myk, og jeg er litt tvilende til å plassere f.eks 1 tonn med akvarium på fire ben på dette...
30mm isopor kan fåes i langt hardere kvaliteter, og vil jo også tåle at man går og tråkker og legger ut rør og armering langt bedre, men det reduserer jo påstøpen til 40mm der det bygger mest under...
Spørsmålet er ganske enkelt; er 20mm s150 tilstrekkelig både hardhetsmessig under utlegging, punktbelastningsmessig med 50mm påstøp, og tilsist isoleringsmessig?
Eller, om jeg kanskje heller bør velge 30mm hardere isopor, og finne meg i at påstøpen reduseres til 40mm på de stedene underlaget er høyest?
Lurer fælt her, takknemlig for litt hjelp og innspill.
Titta akkurat på arne bergli sine 3cm tykke eps spor plater for vannbåren.. hardere enn xps.. veldig fast. laget av veldig små harde isopor kuler.
Ble i utgangspunktet anbefalt 20mm s150 av etpar murere jeg snakket med, så armeringsmatter for å stripse rør til, og deretter armeringsmatter igjen over rørene før påstøp...
Men dette er kanskje avlegs, skjønner jeg? Og det krever jo en viss støpehøyde med doble armeringsmatter, minimum 40 vil jeg tro.
Er i utgangspunktet skeptisk til å gå å tråkke på den myke s150 isoporen med utlegging av matter og rør, men ved rett arbeidsteknikk og fremgangsmåte kan vel det problemet forminskes endel...
Men her navigerer jeg i nytt og ukjent farvann; og skulle gjerne hatt noen konkrete tips om en mulig bedre og kanskje mere oppdatert løsning enn den jeg først skisserte...
Har som sagt 70-90mm byggehøyde over støpt hvelv og skal pumpe på selvavrettende fiberarmert gulv med bil fra Rescon, hva vil dere anbefale som isolerings/monteringsunderlag, tykkelse, kvalitet, støpehøyde mm?
MEGET takknemlig for litt mating med teskje her ;D
Tenkt scenario:
Solen stråler inn (evt du fyrer i peisen) og gulvvaremen holder rommet på 20grader, du får økt temperatur pga sol/fyring og gulvvarmen slår seg av, det tar noen timer før varmen fra ovn/solinnstråling avtar og dermed blir gulvet kjølig, det tar da fort 3 timer før det er blitt såpass varmt at det begynner å avgi varme til rommet igjen.
Du får store svingninger i temperaturen, noe som ikke er spesielt behagelig.
Du kan løse dette ved å ha konstant varme på gulvet, men du får det fort veldig varmt når solen skinner inn, du fyrer i annen varmekilde, evt har mange personer på besøk.
Du får heller ikke samme mulighet til å senke temperaturen nattestid og dermed spare energi.
Det er derfor anbefalt å bruke såkalt lette konstruksjoner sammen med gulvvarme.
Det fører til svært rask responstid, typisk 15min.
Du kan dra nytte av nattsenking og du kan enklere kompensere for andre energikilder uten store temperatursvininger i rommet.
Og med lavere turtemperatur på vannet vil du kunne få bedre virkningsgrad fra varmepumpe og solfangere om du har/kommer til å installere dette i fremtiden.
Typisk lett konstruksjon kan være
EPS/XPS -> varmerør og varmefordelignsplater -> parkett/laminat.
Trebjelkelag med mineralull -> spaltegulv -> varmerør og varmefordelignsplater -> parkett/laminat.
Fordelen med å støpe inn gulvvarmen er at det er litt rimeligere i investering, men jeg tror de fleste taper på det i lengden pga dårligere varmestyring, evt tapt effektivitet fra varmepumpe/solfangere.
S150 er nok ikke noe problem under betong, fordi betongen vil fordele vekten så mye at du får ingen skikkelig punktbelastninger.
Hvordan lager man en "lett" konstruksjon om man vil ha fliser med/uten membran da?
Vi har hunder som har ødelagt parkettgulv for oss før, og stort akvarium og våte hundepoter gjør vel også laminatgulv lite aktuelt, og derfor har vi denne gangen valgt fliser på kjøkken og i stue.
Det fulgte med noen få hundre mål skog når vi kjøpte, så vi skal primært fyre med ved. Valgte derfor å støpe ned gulvvarme kun for å holde flisene såvidt lunkne, og fjerne radiatorer som opptok mye veggplass til relativt liten investeringskostnad som du nevner.
Om s150 og armeringsmatter som rørene stripses cc200mm til er en helt kurant løsning for mine behov vil jeg gå for det fremdeles. Ønsket i utgangspunktet noe som var stivere og mer solid enn isoporen, men ble på byggeshopen ikke informert om andre alternativer enn 20mm s150 alternativt 30mm styrodur, ser jo nå at det finnes mye annet rart...
Min første større renovering dette, og lærer mye underveis, stor takk til kunnskapsrike og hjelpsomme forum-medlemmer!
Jeg har støpt inn for vindfang og bad. badet 10cm isopor, vindfang 6mm depron siden jeg ikke pigget meg til grunnen der.
resten av kjellern legger jeg arne bergli sin eps. den er mere trykkfast enn jackofoam eps. men ikke så frese vennlig, men det trenger jeg ikke å gjøre fant jeg og rør leggern ut...
du kan støpe inn de rom du skal ha flis, og legge f.eks silencio 24mm trinnlyd ellers. skal du ha flis i hele etasjen, er nok støpe ideen din best. Da blir ikke temperaturs svingningene så ille som med tregulv.
Men variotherm som biotech selger har systemplate løsning (legge rør i mellom lego knotter) så tynt flytelag over. perfekt for flis. men du må avrette gulvene før du legger de platene. De fleste andre leverandører har lignende. Sjekk litt løsninger, ring rundt.
A-plan er et firma som støper inn med ny type flytemasse som regulerer nesten like fort som plategulv. link finner du et sted på uponor sine sider.
ca 500kr + mva per m2 med 5cm tykt støp... grei pris egentlig.
Da har du vel ikke så veldig mye valg ;)
På badrom og lignende er det sjelden behov for rask regulering så der spiller det ikke så stor rolle.
Men i stue, kjøkken og andre oppholdsrom, spesielt med store vinduer kommer du ikke unna nevnte problemstillinger.
Behøver ikke bli noen krise, mange som har slike løsninger i dag og er fornøyd, men det finnes bedre løsninger om ikke fliser er helt nødvendig.
Kjøper en fordelingsstokk med en utgang mere enn jeg trenger, så får jeg se hva jeg gjør i vindfanget når turen kommer dit...
Rescon skulle pumpe ut 50mm fiberarmert masse med termoledningsegenskaper for omtrent 500kr/kvm med etpar timers kjøring hver vei til de dype skoger, går nok for det siden originalstøpen er ganske ujevn og har små sparestein stikkende litt opp noen steder. Har pigget vekk de verste med borhammern, men det er litt ruglete og bølgete underlag ja.
Så kanskje det da er bare bra med litt mykere isopor under, som tilpasser seg ujevnhetene i gulvet bedre når vekten fra påstøpen legger seg på?
Hvordan tror du de ferdigfreste og stivere eps-platene vil legge seg an mot "pytter" og ujevnheter i underlaget, krever disse også avretting?