For min del fatter jeg ikke hvordan vann skal kunne sirkulere via varmeelementet. Det er jo en gedigen omvei og appå til er den jo blokkert - i begge ender. Da spiller det heller ingen rolle at rørsløyfa mellom fordelerstokk og varmelement er alt for spinkel dimensjon på.
Signatur
290 m² 70-tallshus. Oppvarmet hovedsaklig med CTC Ecoheat 7,5 kW varmepumpe. 160m aktiv brønndybde. 200L VVB i serie med CTC. 65° ut fra VVB. Enermet strømmåler. Actaris CF Echo II energimåler.
Vannet må vel innom elementet for å varmes opp? Er det ikke gjennomstrømming i det da?
Nettopp! Det er temmelig innlysende at for å få varmt vann, må vannet innom varmeelementet.
Så hvorfor legge alle mulige hindringer i veien for at det kan skje?
Først tette alt og så lure på hvorfor vannet ikke blir varmt?
Hvorfor ha en termostat på røret bort til varmeelementet når varmeelementet har sin egen termostat? Og så i tillegg kvele resten av gjennomstrømningen?
Det er en grunn til at jeg spurte om dette var koblet av en rørlegger.
Med aktuator på hver kurs, trykkstyrt sirkulasjonspumpe og termostat på varmekolben, er hindringer noe forbannet tull. I stedet burde trådstarter ha brukt penger på å montere elementet i en liten akktank i stedet for i en rørbit.
Riktignok krever ikke dette varmeelementet kontaktorer, men termostaten vil jo slå ut og inn i ett sett med et slikt teit opplegg som dette. Klikk, klikk, klikk, klikk, 6 kW inn og ut akkurat som ungen som leker med lysbryteren, bare at dette skjer hele tiden hele døgnet hele vinteren......
Signatur
290 m² 70-tallshus. Oppvarmet hovedsaklig med CTC Ecoheat 7,5 kW varmepumpe. 160m aktiv brønndybde. 200L VVB i serie med CTC. 65° ut fra VVB. Enermet strømmåler. Actaris CF Echo II energimåler.
1. Fjern den hvite termostaten. Bruk termostaten på varmeelementet.
2. Skru blandeskruen på fordelerstokken så mye at det aller meste av vann går via varmelementet.
3. Fjern strupeventilen på returen til fordelerstokken.
4. Oppgrader rørene bort til varmeelementet til 22 mm.
5. Monter varmeelementet vannrett, eller aller helst i en egen liten akktank.
6. Monter overtrykksventil på et høyt punkt og glem lufteventil. Overtrykksventilen kan man også lufte med.
7. Glem mikrobobleutskiller. Luften vil uansett samle seg under overtrykksventilen når denne er korrekt plassert.
8. Flytt trykkmåleren til toppen et sted.
9. Unngå alle mulige skarpe bend rundt omkring. De dreper sirkulasjonen.
10. Tenk tanken: Hva skjer hvis det blir vår og varmt og alle aktuatorene struper inn hver eneste kurs? Sirkpumpa di er riktignok trykkstyrt, men noe sirkulasjon må den uansett ha.
Signatur
290 m² 70-tallshus. Oppvarmet hovedsaklig med CTC Ecoheat 7,5 kW varmepumpe. 160m aktiv brønndybde. 200L VVB i serie med CTC. 65° ut fra VVB. Enermet strømmåler. Actaris CF Echo II energimåler.
Helt enig... Det skal være en luftepotte etter varmeelementet og som er høyeste punkt i anlegget. Tror jeg beskrev dette innledningsvis... Det jeg ikke forstår er ventilen inni røret (bilde en eller to). Når den er der kommer det jo aldri luft til luftepotta. Skal ventilen inni røret snus eller fjernes?
Du har ikke lagt ut bilde av denne lufteventilen som du prater om. Hvorfor ikke? Går ut i fra at den dytter på den ventilen som du ser under eksp.tanken. og da kan slippe ut luft? Kan dette være sant? I så fall har rørleggeren lagt opp anlegget ditt med både utlufting på høyeste punkt og luftutskiller i systemet. Bedre går det vel ikke å gjøre dette? Hvis den virker slik jeg antar skal du kunne slippe ut luft som samler seg i toppen. Det gjøres ca 1 gang i året.
Takk for gode råd... Skal ta en gjennomgang og finne ut hvordan det best bør gjøres for å oppfylle alle sammen. Grunnen til at den hvite termostaten er der er at det ikke skal gå for varmt vann inn under gulvet - man kan jo justere det på varmeelementet, men om de er like burde jo ikke denne termostaten gi noen dårligere flow.
Ang lufteventilen det ikke er bilde av... ventilen er lik den som sitter ved siden av trykkmåleren under varmeelementet. Problemet er hvor den var montert - rørleggeren hadde satt den etter ventila for inntak til anlegget (til høyre for akkumulatortanken) - der kommer det jo ikke ut luft. Har derfor flyttet om og plassert den på annet sted.
Tenker jeg bytter varmeelement til et fra AB. Det kan monteres liggende.
Grunnen til at den hvite termostaten er der er at det ikke skal gå for varmt vann inn under gulvet - man kan jo justere det på varmeelementet, men om de er like burde jo ikke denne termostaten gi noen dårligere flow.
Til forskjell fra termostaten på varmeelementet kan ikke den hvite termostaten endre temperaturen på vannet. Det eneste den kan gjøre er å sperre vannstrømmen.
Og når du sperrer i alle bauger og kanter med termostatisk strupeventil, manuell strupeventil, og aktuatorer som hele tiden struper ned i større eller mindre grad, ja så ender du opp der du er i dag; et anlegg der du har gjort det veldig vanskelig for vannet å sirkulere.
For varmt vann kan du vanskelig klare å få i gulvet uansett. Du trimmer inn anlegget ved å sette termostaten til varmeelementet til den temperatur du maksimalt vil trenge på en kald vinterdag. For et normalt gulvarmeanlegg er det typisk 40 grader maksimalt. Hvis du så følger mitt råd nr. 2 i innlegget over er dette det du vil trenge å sette termostaten på.
Det du skulle hatt var en aktuator koblet på varmeelementets termostat som justerte basisvarmen i takt med utetemperaturen. Så kunne aktuatorene på hver varmesløyfe greie seg med mindre justeringer og aldri behøvd å strupe sirkulasjonen ned mot null fordi det plutselig ble varmt ute.
Signatur
290 m² 70-tallshus. Oppvarmet hovedsaklig med CTC Ecoheat 7,5 kW varmepumpe. 160m aktiv brønndybde. 200L VVB i serie med CTC. 65° ut fra VVB. Enermet strømmåler. Actaris CF Echo II energimåler.
Hele anlegget bør rives og bygges opp på nytt etter min mening. Veldig mange feil her.
Anyhow shunten/blandeventilen din mener jeg at er beregnet montert som en sekundærkrets uten at jeg har sett manualen det betyr at du trenger en pumpe til som arbeider med en primærkrets for at den skal fungere.
Lamba: Kunne du spesifisert hva som er feil...? Vil skissen jeg har lagt ved gjøre nytten dersom dimensjonen på tilførsel til og fra varmeelementet økes?
Nettopp! Det er temmelig innlysende at for å få varmt vann, må vannet innom varmeelementet.
Så hvorfor legge alle mulige hindringer i veien for at det kan skje?
Først tette alt og så lure på hvorfor vannet ikke blir varmt?
Hvorfor ha en termostat på røret bort til varmeelementet når varmeelementet har sin egen termostat? Og så i tillegg kvele resten av gjennomstrømningen?
Det er en grunn til at jeg spurte om dette var koblet av en rørlegger.
Med aktuator på hver kurs, trykkstyrt sirkulasjonspumpe og termostat på varmekolben, er hindringer noe forbannet tull. I stedet burde trådstarter ha brukt penger på å montere elementet i en liten akktank i stedet for i en rørbit.
Riktignok krever ikke dette varmeelementet kontaktorer, men termostaten vil jo slå ut og inn i ett sett med et slikt teit opplegg som dette. Klikk, klikk, klikk, klikk, 6 kW inn og ut akkurat som ungen som leker med lysbryteren, bare at dette skjer hele tiden hele døgnet hele vinteren......
TS har lagt ut en forslagsskisse, ta utgangspunkt i den. Ser du noen blokkeringer der, eller endringer han bør gjøre på det oppsettet?
2. Skru blandeskruen på fordelerstokken så mye at det aller meste av vann går via varmelementet.
3. Fjern strupeventilen på returen til fordelerstokken.
4. Oppgrader rørene bort til varmeelementet til 22 mm.
5. Monter varmeelementet vannrett, eller aller helst i en egen liten akktank.
6. Monter overtrykksventil på et høyt punkt og glem lufteventil. Overtrykksventilen kan man også lufte med.
7. Glem mikrobobleutskiller. Luften vil uansett samle seg under overtrykksventilen når denne er korrekt plassert.
8. Flytt trykkmåleren til toppen et sted.
9. Unngå alle mulige skarpe bend rundt omkring. De dreper sirkulasjonen.
10. Tenk tanken: Hva skjer hvis det blir vår og varmt og alle aktuatorene struper inn hver eneste kurs? Sirkpumpa di er riktignok trykkstyrt, men noe sirkulasjon må den uansett ha.
Du har ikke lagt ut bilde av denne lufteventilen som du prater om. Hvorfor ikke? Går ut i fra at den dytter på den ventilen som du ser under eksp.tanken. og da kan slippe ut luft? Kan dette være sant?
I så fall har rørleggeren lagt opp anlegget ditt med både utlufting på høyeste punkt og luftutskiller i systemet. Bedre går det vel ikke å gjøre dette? Hvis den virker slik jeg antar skal du kunne slippe ut luft som samler seg i toppen. Det gjøres ca 1 gang i året.
Takk for gode råd... Skal ta en gjennomgang og finne ut hvordan det best bør gjøres for å oppfylle alle sammen. Grunnen til at den hvite termostaten er der er at det ikke skal gå for varmt vann inn under gulvet - man kan jo justere det på varmeelementet, men om de er like burde jo ikke denne termostaten gi noen dårligere flow.
Ang lufteventilen det ikke er bilde av... ventilen er lik den som sitter ved siden av trykkmåleren under varmeelementet. Problemet er hvor den var montert - rørleggeren hadde satt den etter ventila for inntak til anlegget (til høyre for akkumulatortanken) - der kommer det jo ikke ut luft. Har derfor flyttet om og plassert den på annet sted.
Tenker jeg bytter varmeelement til et fra AB. Det kan monteres liggende.
Til forskjell fra termostaten på varmeelementet kan ikke den hvite termostaten endre temperaturen på vannet. Det eneste den kan gjøre er å sperre vannstrømmen.
Og når du sperrer i alle bauger og kanter med termostatisk strupeventil, manuell strupeventil, og aktuatorer som hele tiden struper ned i større eller mindre grad, ja så ender du opp der du er i dag; et anlegg der du har gjort det veldig vanskelig for vannet å sirkulere.
For varmt vann kan du vanskelig klare å få i gulvet uansett. Du trimmer inn anlegget ved å sette termostaten til varmeelementet til den temperatur du maksimalt vil trenge på en kald vinterdag. For et normalt gulvarmeanlegg er det typisk 40 grader maksimalt. Hvis du så følger mitt råd nr. 2 i innlegget over er dette det du vil trenge å sette termostaten på.
Det du skulle hatt var en aktuator koblet på varmeelementets termostat som justerte basisvarmen i takt med utetemperaturen. Så kunne aktuatorene på hver varmesløyfe greie seg med mindre justeringer og aldri behøvd å strupe sirkulasjonen ned mot null fordi det plutselig ble varmt ute.
Veldig mange feil her.
Anyhow shunten/blandeventilen din mener jeg at er beregnet montert som en sekundærkrets uten at jeg har sett manualen det betyr at du trenger en pumpe til som arbeider med en primærkrets for at den skal fungere.