huset er fra 73. Aner ikke isolasjons mengden mot grunn, men det er vel noe i den perioden. skal pigge litt for å trekke nye rør til badet der, så da finner vi vel ut noe.

Det ligger i støpet gamle 10 eller 8mm pex fra den tiden som gikk tett etter få år ifølge tidligere eier.

Noe som ende med at radiatorene der nede den gang fikk rørstrekk langs vegger isteden. ..før satt de på enden av pexen.

Så det er iallefall godt med lag med støp om ikke annet.

Jeg tenkte å få en non 2-3 cm med noe isolerende, hvis jeg støper, selv om en del rørleggere mener de ikke vil ha så mye å si siden det er vannbåren og ikke varmekabler.  Virker som alle firmaer helst bare vil feste rør og støpe inn da det er enkelere enn plater i deres øyne. 

Fordelen jeg ser med flytende er at letter feilsøking over tid, og med reflektor platene, raskere regulering av varmen da den ligger rett under gulvet og ikke må varme opp betong.

Jeg heller mot flytende gulv, men litt redd for svikt osv.
Jeg starter med nøyere planlegging nå i januar..

Isolasjon er viktig på slike gamle "uisolerte" kjellergulv. I vårt hus fra 69/70 ligger det ca 1 cm "isopor" (vet ikke eksakt hva det er, men det var hvitt og lignet på EPS).

en del rørleggere mener de ikke vil ha så mye å si siden det er vannbåren og ikke varmekabler

... Nei, for de betaler ikke strømregninga ...  ;)

Det er bare å begynne å regne ved å bruke varmemotstand på isolasjon opp mot gulvareal og temperaturdifferanse. Det blir faktisk noen W av det. Er det ikke 30 cm XPS mot grunnen som er vanlig i nye hus i dag? da blir ikke 3mm depron mye å skryte av!

fått vite at styrofoam fra uponor sitt system for 17 eller 20mm lagt flytende på betonggulv fra 1973 at 30mm holder, men 50mm er bedre. 
Blir veldig høyt skal jeg ha 5cm pluss feste spor og rør med 4-5cm påstøp...  bedre med sporplater gitt. Så det blir det hos meg. 

Fikk forslag om å ikke avrette med dyr masse, men kun bruke fin sand...    men vi får se om ikke lenge..

Begynner iallefall å komme inn på en løsning. Nå er det bare å lage en løsning som lager varme nok bad(ikke kun gulv) i huset...  uten å drepe parketten. 

pratet likegodt med uponor...  de anbefalte 50mm tykke styrofoamplater rett på betong, aluplater, 20cc rør, fuktsperre og parkett. 
Så de nye samlestokkene med tur/retur ventil med pulsering av varmen så burde gulvene overleve litt høyere temperaturer i korterer doser hvis jeg vil ha badene varmere enn normalt.

Vil nemlig helst kunne ha 50-55 grader inn på stokken på de kaldeste dagene, men da er nok huset mitt såpass energi krevende at det sikkert ikke blir mere en27 grader på overflaten av parketten uansett..  kompis av meg shuntet inn over 55 grader under -20 og ingen tegn til problemer der i vinter.
Hadde vært veldig greit å klare meg med en shunt til alt.

Nå skal det sies at jeg neppe trenger særlig mere enn enn 40-50 grader men vil ha muligheten. Alternativt kan jeg leve med en håndkletørker/radiator  eller ekstra ovn på det 5 år gamle badet noen uker ......  Får prate med rørleggern.

Jeg begynner å like løsningen du velger med isolasjon.
MEN å dimensjonere med 55 grader er galskap på gulvvarme.

Jeg startet en tråd her om dette en gang... Mulig du finner noen svar ved å lese denne. Bio-Tech var aktiv der også  ;)

Uansett endte jeg opp med en noe uvanlig løsning siden vi skulle ha gulvbelegg. Det ble 3cm sporplater (hard EPS) med varmefordelingsplater og 17mm PEX + dobbelot lag med gulvgips oppå dette. Totalt 30 + 12,5 + 12,5 mm byggehøyde.

Jeg måtte løfte alle dørene8), så hovedproblemet med byggehøyden dreide seg om 1. trinn i trappa + ytterdøra.

vel, jeg dimensjonerer forikke for 55, men 35.... men jeg vet jo at badet mitt opp trenger til tider 45-50 grader.. kanskje tom. 55 (innen det kommer til bad fra shunt har det sikkert blitt noen grader kaldere, vi snakker 7 meter)

Jeg har en 350w kolbe med termostat på 45 grader, men vannet som går rundt klarer sikkert ikke å holde mere enn 40. Men den lyser ikke rødt mere enn 50% av tiden.. sikkert en hystere på 5 grader... så vannet holder nok ikke lenge 45 grader...

og det holder til ca -5 før dama klager og -10 må det inn tilskudd med  bitte liten 500w oljeovn for romtemp... den står på halv termostat   Vi var dumme som naut som beholdt gulvarmeslyngen som lå der, siden han som hadde laget det meste her, hadde vel sikkert bare kastet pex`n i støpet på måfå... dessuten er det ikke noe isopor i bånn, så halvparten blir vel sendt ned i bjelkelagets isolasjon....

Eneste jeg vet, funka utmerket med ca  50 grader.   Tror neppe jeg trenger høyere...

Det gikk radiator vann inn der før, opptil 70 grader, og returventil som stoppet på 55. Den stengte dermed , og da var halve badet glovarmt...typen, silikonen nesten smelter, og resten kaldt...  det sugde.  
Nå med den lille kolben er gulvet helt jevnt, men det holder ikke med knappte 20 grader romtemp på badet under -12.  10cm isolasjon i vegger og 30  i taket over... men det holder ikke..

Dimensjonerer det nye for det som er normalt, dvs 35 grader, men hadde vært greit å hatt med det andre badet på samme samlestokk.....

Men kan sikkert lønne seg med egen kurs, siden jeg da kan bruke den til evnt. raditorer på den etasjen skulle det bli det noen steder.. hehe.

Badet er 5 år, og helt strøkent, men fy faen for en hodepine det gulvet har blitt.


Fikk akkurat svar fra rørlegger som evnt. skal hjelpe meg med uponor gulvet, han mente det holdt i lange baner med 30mm selv med dårlig underlag.  Men en fordel med 50mm er at jeg kan lage spor for vannrør som skal til bad og hybelkjøkkenet på undersiden istedenfor å pigge. Men det er bare noen få meter så det er ikke mye jobb besparelse.  

Men regner med at du vil råde meg til 50mm og to separerte shuntede kurser, en moderne gulvarme 35-45 og en 40-55 til gamle bad og evnt. radiatorer?  
Evnt. sette koble inn en håndkleholder eller liten radiator i tillegg der. det lar seg gjøre å før gjennom veggen der rørene går inn til gulvet.

Men tror ikke badet oppe vil trenge så mye som jeg tror mere en noen få perioder, og da er det mulig kjellern trenger og...

Tenkte selv å egentlig bare koble alt på en, og se hva som skjer, prøve meg med 45 grader å se hvor lenge det holder alt varmt.. Funker det ikke bra nok, tillegg på det badet som krever litt mye, eller sette opp egen kurs til det før samlestokk shunt.

Vet iallefall at fetter som bor i lillehammer hadde 56grader inn i sin samlestokk fra sin nibe v/v pumpe for å holde varmen ved -20 til 30 blå...   Var neppe mere enn 24-25 grader på gulvene da heller pga. kulden.

Til Blip, siden det var  på betonggulv i eldre hus?  Uponor har kun styrofoam plater  i 20mm gulvrør, men andre merker har 17 så det lar seg skaffe... 
Men du har testet i vinter, og det  holder med 30mm?  ikke noe dårlig effekt eller sjuke strømregninger;-) 
Dessuten, ligger alt flytende, eller er noe limt eller skrudd til betongen? Jeg lurer nemlig på om jeg trenger å lime fast platene eller  ei? 

Har du sjekket ut bewi sine "knastplater" - de planlegger jeg iallefall å bruke. Da trenger du ikke spesiselle endeplater etc. I tillegg er det etter min kunnskap mye billigere enn foreksempel Jackon sine plater. Eneste problemet med Bewi-produktet er at det krever 20mm gulvspon lagt over ihht den tekniske godkjenningen

Bewi - http://www.bewi.no/index.php?page=Vannbaren-varme&hl=nb_NO

NBI-godkjenning BEWI - http://www.bewi.no/uploads/File/NBI-Godkjenning-2408-Isoflex.pdf

Jackon - http://www.jackon.no/eway/default.aspx?pid=261&trg=MainPage_4926&MainPage_4926=5666:16581::0:6166:3:::0:0

Jackon - http://www.jackon.no/eway/default.aspx?pid=261&oid=3403&trg=__new_5614&MainPage_4926=5666:16581::0:6166:3:::0:0&__new_5614=3403:16555::0:5639:1:::0:0

bewi er for støp, men mulig på badet.  Bruker nok heller uponor enn jackon, fordi jeg får bra priser på uponor.

Til Bio-tech: Rørleggere dimensjonerer det nye riktig, jeg fucker ikke opp resten av huset fordi badegulvet er feil dimensjonert hehe



Men nå pratet jeg men som har nytt anlegg, på ved. Han shunter 53  grader og manuelt til hele huset. ingen rom termostater.  Han  har strupet gulvene med parkett noe, slik at det ikke kommer så mye nytt varmt vann inn i de kursene.  Dette er for å få godtemp på badene.
Parketten lever i beste velgående, og har helt sikkert ikke over 24-25 grader i overflaten.  30mm eps gulv, alu og 14mm parkett på gulv i gammelt hus med sikkert lite isolasjon.
Nå fyrer han med gratis ved så han gir nok f... i om han har inneffektiv fyring osv.

Til Blip, siden det var  på betonggulv i eldre hus?

Svar: Ja. Hus bygget i 1969-1970. Betongplate på bakken med minimalt med isolasjon.

... og det  holder med 30mm?  ikke noe dårlig effekt eller sjuke strømregninger;-) 

Gulvet blir godt og varmt, men jeg vet jo ikke hvor mye som "forsvinner" nedover.
Jeg tenker som så at siden jeg benytter 17mm rør og varmefordelingsplater i aluminium, vil mesteparten av den varme flaten ligge over 30mm isolasjon. Det er kun akkurat rett under rørene at det er noe tynt (13mm). I praksis er temperaturen i varmefordelingsplatene ganske jevnt fordelt.

Uansett blir det jo en avveining mellom byggehøyde og isolasjonstykkelse, men jeg valgte altså 30mm.

Handlet sporplater, varmefordelingsplater, fordeler mm hos arnebergli.no. Bare god erfaring og bra support!

Dessuten, ligger alt flytende, eller er noe limt eller skrudd til betongen? Jeg lurer nemlig på om jeg trenger å lime fast platene eller  ei?

Jeg har lagt alt flytende, dvs. isolasjonsplatene er ikke festet. Jeg valgte en litt spesiell løsning med kryss-limt gulvgips, men dette blir i praksis en stor 25mm tykk gipsplate som ligger løst oppå varmefordelingsplatene

Gulvgipsplatene er 60x240 og veier grisemye... De måtte forøvrig bestilles siden ingen lokale byggvarehus hadde dette på lager, men det er lagervare hos gipsproidusentene.