Jeg har limt mine 30mm aluminiumsfolierte XPS-sporplater mot betongunderlag(hulldekke-elementer av betong)hvor jeg avretter et tynt lag over.
Har du ikke mer isolasjon enn 30mm aluminiumsfolierte XPS-sporplater ? Det er kanskje ikke i mot grunn, men etasjeskiller? Hvor tynt lag avretter du med ca. ?
Det vil være oppvarmet kjeller under dette hulldekket. Jeg kunne valgt å ha lagt det rett på hulldekket, men da hadde jeg fått et meget tregt system. Platene vil ta mye trinnlyd. Jeg fikk avrettet det hele i dag med ca. 3,5cm over ca. 145kvm. Luksus å ha kommet så langt.
Har et stykke dit selv tror jeg. Hvem leverte avrettingsmassen da ? Og hvilken produsent av aluminiumsfolierte XPS-sporplater ? Nysgjerrig vet du.
Takk for mange synspunkter og tips i denne tråen. Jeg har blitt klokere, men sitter fortsatt igjen med en viss usikkerhet som går på bruken av sporplater. Mitt utgangspunkt er at jeg skal ha fliser og skal bruke fiberarmert selvutjevnende sparkelmasse. Hvorfor er det da smart å putte rørende ned i isolasjonen/sporplatene ? Det vil vel gi en dårligere spredning av varmen ut i sparkelen enn om sparkelen omsluttet hele røret. Jern netting armering vil også bidra til å spre varmen. Skjønner at den mikroskopisk tynne aluminiumsfolien som sporplatene kan ha blir benyttet for å spre varmen. Men er det så mye bedre å bruke disse sporplatene så det forsvarer den kostbare prisen de har og sprer de faktisk varmen bedre enn om røra ligger helt omsluttet av sparkelmassen ?
Problemet er at om du skal støpe så du omslutter rørene og bruke støp som varmespreder mister du verdifulle cm isolasjon. Hvis du ikke har isolasjon fra før må du tyne ut hver eneste cm du kan.
Varmefordelingsplatene er laget for å lede varmen vekk fra røroverflaten. Jeg har aldri lest noe annet enn at de er tykke nok til å gjøre denne jobben. Gitt at dette stemmer vil det med nedstøpte plater bli omtrent 3 cm for varmen å gå før den når oversiden av gulvet. uten plater må varmen gå opp mot 11 cm gjennom betong ved rør avstand på 20 cm. Dette vil bety, sålenge støpen ikke er en god varmeleder, at tur temp må være endel høyere uten plater.
På badet vårt har vi nedstøpte 16 mm alupex rør med cc omtrent 8 cm og marmorflis og i sammenligning med laminatgulvet nede virker gulvet nede minst like varmt på samme turtemp (de står på samme fordelerstokk).
Hva som er økonomisk lønnsomt over tid har jeg ikke regnet på men varmeteknisk blir gulvet bedre med varmefordelingsplater.
Signatur
De fleste av innleggen mine her er teorier og bør leses utfra dette. Ingen formell utdanning relatert til bygg.
Dette har jeg brukererfaringer med: Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Så fra å skulle støpe et forholdsvis enkelt kjellergulv i henhold til Uponor sine anbefalinger (hvor du har hentet bildet i det første innlegget), har det i stedet blitt til dyre varmefordelingsplater overdekket med flytsparkel i kjelleren?
Jeg ville kanskje vurdert å ta en telefon til Uponor, og høre hva de mener er den anbefalte oppbyggingen.
Du har absolutt et poeng, hvorfor bruke dyre varmefordelingsplater og dyr flytsparkel . Kanskje fordi jeg bare har 90 mm til rådighet. Uponor anbefaler minst 150mm isolasjon og 30mm betong. Jeg har ikke 180mm tilgjengelig.
Du vil jo aldri oppnå den anbefalte U-verdien på 0.15 uansett, til det kreves det normalt minst 20cm med EPS, spørsmålet må vel være hvor stor forskjellen blir med en centimeter eller to mer EPS isolasjon, og om det eventuelt er verdt det, noe som nok er høyst subjektivt.
Jeg personlig ville aldri lagt varmefordelingsplater til borti 300,- pr. m2 på et kjellergulv og sparklet over, kun for å få et par centimeter ekstra med isolasjon i gulvet, men det er kun min, kanskje noe gammeldagse mening, da det høres ut som totalt bortkastede penger for meg. Jeg noterer dog at andre er uenige.
Du har jo varme i gulvet, så opplevelsen blir omtrent lik, men du sparer vel noe i oppvarmingskostnader med et par centimeter mer EPS, dog vil jeg tro det tar litt tid å spare inn de 30 000,- platene koster, et par generasjoner eller noe sånt.
Det finnes forøvrig isolasjon i PUR, PIR, vakuum osv, som har betydelig bedre isoleringsevne enn EPS. En centimeter med vakuumisolasjon vil for eksempel i enkelte tilfeller tilsvare rundt 20 centimeter med EPS. Jeg aner ikke hva slikt koster, men antar det er langt mer enn det smaker?
Har et stykke dit selv tror jeg. Hvem leverte avrettingsmassen da ? Og hvilken produsent av aluminiumsfolierte XPS-sporplater ? Nysgjerrig vet du.
Jeg har blitt klokere, men sitter fortsatt igjen med en viss usikkerhet som går på bruken av sporplater.
Mitt utgangspunkt er at jeg skal ha fliser og skal bruke fiberarmert selvutjevnende sparkelmasse.
Hvorfor er det da smart å putte rørende ned i isolasjonen/sporplatene ? Det vil vel gi en dårligere spredning av varmen ut i sparkelen enn om sparkelen omsluttet hele røret. Jern netting armering vil også bidra til å spre varmen. Skjønner at den mikroskopisk tynne aluminiumsfolien som sporplatene kan ha blir benyttet for å spre varmen. Men er det så mye bedre å bruke disse sporplatene så det forsvarer den kostbare prisen de har og sprer de faktisk varmen bedre enn om røra ligger helt omsluttet av sparkelmassen ?
- Baderomsbloggen min
....
...
...
En annen ting med støp rundt røra er at det vil kreve ekstra med støp, og det koster jo det også.
Men vil varmen bli spredt bedre med aluminiumsporplater enn om støpen omslutter røra tror du?
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Dette vil bety, sålenge støpen ikke er en god varmeleder, at tur temp må være endel høyere uten plater.
På badet vårt har vi nedstøpte 16 mm alupex rør med cc omtrent 8 cm og marmorflis og i sammenligning med laminatgulvet nede virker gulvet nede minst like varmt på samme turtemp (de står på samme fordelerstokk).
Hva som er økonomisk lønnsomt over tid har jeg ikke regnet på men varmeteknisk blir gulvet bedre med varmefordelingsplater.
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Jeg ville kanskje vurdert å ta en telefon til Uponor, og høre hva de mener er den anbefalte oppbyggingen.
Kanskje fordi jeg bare har 90 mm til rådighet. Uponor anbefaler minst 150mm isolasjon og 30mm betong. Jeg har ikke 180mm tilgjengelig.
Jeg personlig ville aldri lagt varmefordelingsplater til borti 300,- pr. m2 på et kjellergulv og sparklet over, kun for å få et par centimeter ekstra med isolasjon i gulvet, men det er kun min, kanskje noe gammeldagse mening, da det høres ut som totalt bortkastede penger for meg. Jeg noterer dog at andre er uenige.
Du har jo varme i gulvet, så opplevelsen blir omtrent lik, men du sparer vel noe i oppvarmingskostnader med et par centimeter mer EPS, dog vil jeg tro det tar litt tid å spare inn de 30 000,- platene koster, et par generasjoner eller noe sånt.
Det finnes forøvrig isolasjon i PUR, PIR, vakuum osv, som har betydelig bedre isoleringsevne enn EPS.
En centimeter med vakuumisolasjon vil for eksempel i enkelte tilfeller tilsvare rundt 20 centimeter med EPS.
Jeg aner ikke hva slikt koster, men antar det er langt mer enn det smaker?