7,884
11
0
vannbåren varme på bad, w/m2?
3,573
buskerud
0
Sitter å funderer på å montere en liten elkasset som er laget for å varme opp gulv opptil 7m2 med 50w/m2 (350watt kolbe ..) Badet er 6m2.
Dere som har slikt, hva slags tur vann temp trenger dere, og hvor mange w/m2 blir badene dimensjonert?
Tenkte å ha denne på badegulvet for å bruke de eksisterende rørene.. Den har termostat på 45 grader, men tviler på at den leverer så mye når det blir kaldt. Betonggulv med 20mm pex.
alternativet er som tidligere nevnt lavtbyggende kabel og nytt lag flis. Det øker høyde, koster over det dobbelte. Men kanskje det blir best?
Har brukt radiator temp med retur termostat før, men siden termostaten min var på bærtur(viser gradvis mere feil jo varmere det er) , Men jeg tror at jeg har klart meg med 35-45 grader .. og ikke 40-55 grader som tidligere antatt... dessuten strupet den termostaten ved 40-50grader så halve badet var varmere enn resten...
Men legger merke til at vannbåren varme generelt har LANGT lavere w/m2 enn varmekabler...men klart hadde varmekabler stått på med 150w/m2 24 timer i døgnet hadde folk blitt ruinert.. er dette pga at varmekabler går onn/off, og trenger mere krutt for å varme, mens vannbåren sirkulerer gjennom hele tiden?
Dere som har slikt, hva slags tur vann temp trenger dere, og hvor mange w/m2 blir badene dimensjonert?
Tenkte å ha denne på badegulvet for å bruke de eksisterende rørene.. Den har termostat på 45 grader, men tviler på at den leverer så mye når det blir kaldt. Betonggulv med 20mm pex.
alternativet er som tidligere nevnt lavtbyggende kabel og nytt lag flis. Det øker høyde, koster over det dobbelte. Men kanskje det blir best?
Har brukt radiator temp med retur termostat før, men siden termostaten min var på bærtur(viser gradvis mere feil jo varmere det er) , Men jeg tror at jeg har klart meg med 35-45 grader .. og ikke 40-55 grader som tidligere antatt... dessuten strupet den termostaten ved 40-50grader så halve badet var varmere enn resten...
Men legger merke til at vannbåren varme generelt har LANGT lavere w/m2 enn varmekabler...men klart hadde varmekabler stått på med 150w/m2 24 timer i døgnet hadde folk blitt ruinert.. er dette pga at varmekabler går onn/off, og trenger mere krutt for å varme, mens vannbåren sirkulerer gjennom hele tiden?
Det går ikke for meg å regne dette uten å vite u-verdier på vegger gulv og tak og hvilken temperatur som er på andre siden av disse.
Men jeg mener at 70-120 watt per kvm bør holde. 50 watt kan bli litt lite hvis f.eks badet er på hjørnet av huset og har mye varmetap her serlig hvis du liker å ha 24 grader på badet. du vil ikke få kaldt gulv ved 50 watt men det er eller ikke sikkert du vil få nok varme på kalde dager.
Hvis du har en stråle ovn eller noe annen varmekilde i tillegg holder det i massevis.
Variotherm Facebook
Vet at om vinteren tidligere har vi alltid hatt døra oppe hvis ikke blir det ulidelig varmt.
Det hendte det gikk 50-55 grader inn der, selv om det stoppa i returen, ble det ganske varmt.
38-45 grader på vannet burde vel varme bra hvis det er konstant gjennomstrømming?
Fått vite av elektriker at man regner wm2 litt annerledes med vannbåren enn varmekabel...
vannbåren watt pr m2 regnes på en annen måte en el kabler...
de beregner 50- 60 watt pr m2 til bad med nedstøpte rør... avhenig av isolasjon og alder på hus.
Uansett skal jeg slenge på 20 cm til med isolasjon over badet(og resten av loftet neste år), fordi spotkassene kan kondensere direkte mot kaldt loft... Det vil nok også gjøre at badet trenger mindre varme.
Noen ganger lønner det seg å ringe litt rundt, og ikke bare stole på forumer ;D
Rask beregning trenger du bare ca 220 watt på hele badet så den 350w kolben bør holde i massevis.
50-60watt er bare en tommelfinnger regel som blir ofte brukt.
Variotherm Facebook
Stemmer nok det, hadde en 400watts ovn satt inn for å teste hvordan det vil være uten gulvvarme. Den dro ca 220-250 watt ved -10-12 grader for å holder 28-30 grader i lufta. Tropisk varmt, men noe kalde fliser langs ytterveggen. i utgangspunket kun et problem, siden vi har et toalett langs veggen, dvs. du får beina der det er kaldt hehe...
Så rent burde en 350 watts 6 m2 "varmeovn" på gulvet burde holde, samnt at før varierte turvannet i radiator systemet utifra autoshunt, dvs. varmen stengt av i perioder, og når det ble for varmt så strupa returventilen til gulvarmen så havle badet ble kaldere. Dvs... rundt -6 grader shuntet jeg som regel kun halve dagen, så ble betongen i badegulvet kaldere etterhvert som kvelden kom og tv`n varma stua....
Så konstant gjennomstromming vil nok gi bedre effekt på badegulvet enn før og...
ser jo også at badegulv burde ha egen kurs , med temp sperre inn til den egne kursen og egen sirkulasjons pumpe og.. .. mye feil på det gamle anlegget mitt ja
Det er jo nesten helt utrolig at det går ann å gjøre det slik. den personen som la det systemet ditt håper jeg ikke går fortsatt rundt å monterer anlegg!
Ulempe for hele bransjen (les også det sintef kommenterte i "Vannbåren gulvvarme i 2. etg.")
Det blir gjort for mye feil.
Variotherm Facebook
Det er rett, PEX 20 mm er nok ikke lagt tettere enn cc20
Våre 16mm kan legges på cc10.
Men det spiller vel ikke så stor rolle i ditt tilfelle?
Variotherm Facebook
håper ikke det ;D betongen sprer varmen greit antar jeg, og blir det mindre vann, blir det lettere for å elementet å opprettholde ønsket temp antar jeg.
Jeg aner ærlig talt ikke hvordan det er lagt . Det merkes noe kaldere og varmere partier, men mye av den grunnen er jo at tempen har gått opp og ned hele tiden. Men det kan godt være lengre avstander her og der.
Eneste jeg vet er at når jeg har shuntet ganske varmt vann etter å ha stengt av bade kursen av div. årsaker har det blitt rimelig varmt der vannet går inn i vegge ganske fort... dvs. varmen ledes godt.
Fatter har nettopp fått nytt bad, thermofloor matter og lavt påstøp, og enkelte steder har elektrikern bøyd mattene og hatt noen strekk med kun kabel, som f.eks ved innredning, der merker de forskjell...