Er antagelig disse to blå på bildene lenger opp her du sikter til - nærmere bestemt på post nr. 5 - bilde med gulvflis. Om du forklarer fremgangsmåten setter jeg stor pris på det. Eller om det står i bruksanvisning på kolbe eller lignende?
Hvis det kommer vann fra bilventilen så er ekspansjonstanken defekt. Ikke fyll på vann. Bytt ekspansjonstank. Få en rørlegger til å bytte tanken og lære deg opp på anlegget ditt.
Hvis det kommer vann fra bilventilen så er ekspansjonstanken defekt. Ikke fyll på vann. Bytt ekspansjonstank. Få en rørlegger til å bytte tanken og lære deg opp på anlegget ditt før du begynner med noe annet.
Igjen, tusen takk for svar, da sparer jeg potensielt rørleggeren for en 2 timers bom-kjøretur. Og ikke ser dette ut til å bli så dyrt som jeg fryktet heller
Slik jeg forstår systemet ditt: Tanken varmer vann til si 80 grader styrt av termostat direkte på tanken som igjen styrer den røde kolben.
Sirkpumpe henter vann fra tanken gjennom en termostat til venstre oppå tanken.Pumpa skyver vann mot den varme stokken. Her må det enten være minst en sløyfe som er åpen, eller en bypass som slipper gjennom noe vann. Retur annet samles i returstokken og går i retning tanken for ny oppvarming. Underveis er en tverrforbindelse tilbake til termostaten. Ved lite varmebohov vil termostaten hente lite varmt vann fra tanken, sløyfevannet går bare rundt og rundt. Det må gå litt slik at termostaten får noe å måle på.
Romtermostatene slår sløyfeventilen fullt av og på ved behov. Dersom en tar av aktualitet, vil sløyfa få full vannstrømning. Det hender at aktuatorventilen gror fast. Det er en liten pinne som skal gli lett opp og ned når aktualitet er av.På sløyfen er det en manuell regukeringsventil. Denne skal stilles når anlegget kjøres inn., anlegget balanseres. Dvs at med alle aktuatorene av, skal det være en fornuftig temperatur i alle rom. Med aktuator på, skal ingen enkelt sløyfe kunne trekke uforholdsmessig mye varme. Det er et simpelt flow-meter på hver sløyfe slik at en får et inntrykk av vannmengden på kursen.
For at sirlpumpa skal funksjonere, må anlegget være smekk fullt med vann. Pumpa er bare som ei skeiv i en kjele.
Når du fyller vann vil trykket øke,det kan avleses på manometeret over ekspansjonspakke. Her er det trolig også en luftslottet. Det er en automatventil som slipper ut luft fra rørsystemer, men stenger når det er fullt av vann. I tillegg kan det være en milrobobleutslikker. Ideelt bør denne stå litt før pumpa hvor systemtrykket er lavest.
Ekspansjonskaret er delvis fylt med luft, innestengt i en egen blære eller membran. Dette fungerer som en fjær når temperaturen i anlegget varierer litt. Et karet helt fylt med vann, vil en liten temperaturøkning føre til at sikkerhetsventilen ved manometeret skvetter. Straks temperaturen synker ørlite, faller trykket som en stein. Darisikerer en sirkulasjonssvikt.
Karet bør testes før hver sesong. Hurtigtaster er å sjekke vann ved bilventilen. Van lik defekt kar!. Etter noen slike tester må en tilbakefylle med luft. En slipper av trykket. Er en heldig er det servceventil i selve opphenget til tanken slik at denne kan skrus ned uten nevneverdig tap av vann. Den kan veie litt.
En tømmr ut vannet. Med bilpumpe sjekkes og settes trykket til driftstrykk minus ca 0,1 bar,mao driftstrykk 1 bar, lufttrykk 0,9 bar.
Sett sammen og etterfyll med vann til driftstrykk. (Det finnes andre metoder, men da skal en tenke seg litt om).
Det skal alltid være to kraner etterhverandre mellom by vann og anlegget slik det er her så begge åpnes for å fylle på vann. Hos kjente som klagde på at det var begynt å bli kaldt i huset var batterier på alle termostater unntatt den på badet gått i løpet av en sommer så her varte tydeligvis nesten alle batteriene like lenge. Det ekle her var at de ikke lenger snakket med rett kurs etterpå, en måtte programmere opp termostatene igjen. Mulig at hvis en bytter batteri raskt at dette ikke er nødvendig men når de hadde stått i mange uker med for svakt batteri var det i allefall slik. Fikk igang alle unntatt en som de var litt usikker på om hadde virket på forhånd, konklusjonen på denne var at termostaten måtte være defekt.
*Jeg lurte på om du hadde utekompensering på shunten din? *får du sjekket om det er flow på systemet? (Dette kan du sjekke ved å ta av en av aktuatorene, de er festet med en liten skrue i bunnen, mener det var umbrako på de danfoss sine.) Når denne er av så kan du presse den tappen ned, da skal flow vises i de flow viserene på returen. (Obs: kanskje du har noen små røde hatter liggende? De står orginalt på de danfoss fordelerene, de kan du regulere tappen manuelt med.)
Ikke skru på flowmeterene, de er mest sannsynelig ferdig ballansert til ditt system..
Hvis du har flow, så virker sirkulasjonen i systemet ditt, da er det varmekilden som eventuelt må sjekkes.
*Jeg lurte på om du hadde utekompensering på shunten din? *får du sjekket om det er flow på systemet? (Dette kan du sjekke ved å ta av en av aktuatorene, de er festet med en liten skrue i bunnen, mener det var umbrako på de danfoss sine.) Når denne er av så kan du presse den tappen ned, da skal flow vises i de flow viserene på returen. (Obs: kanskje du har noen små røde hatter liggende? De står orginalt på de danfoss fordelerene, de kan du regulere tappen manuelt med.)
Ikke skru på flowmeterene, de er mest sannsynelig ferdig ballansert til ditt system..
Hvis du har flow, så virker sirkulasjonen i systemet ditt, da er det varmekilden som eventuelt må sjekkes.
se svar nr 13, eks.tanken er vist deffekt, denne må TS få byttet før han gjør noe mer
Pleier å være 2 kraner etter hverandre fra tappevann
Serlig sirkulasjon pumpen og kanskje varmekilden kan ta skade av å kjøre uten vann, jeg byttet en sirkulasjon pumpe på jobb som var død
Om du forklarer fremgangsmåten setter jeg stor pris på det. Eller om det står i bruksanvisning på kolbe eller lignende?
Få en rørlegger til å bytte tanken og lære deg opp på anlegget ditt.
Og ikke ser dette ut til å bli så dyrt som jeg fryktet heller
Tanken varmer vann til si 80 grader styrt av termostat direkte på tanken som igjen styrer den røde kolben.
Sirkpumpe henter vann fra tanken gjennom en termostat til venstre oppå tanken.Pumpa skyver vann mot den varme stokken. Her må det enten være minst en sløyfe som er åpen, eller en bypass som slipper gjennom noe vann. Retur annet samles i returstokken og går i retning tanken for ny oppvarming. Underveis er en tverrforbindelse tilbake til termostaten. Ved lite varmebohov vil termostaten hente lite varmt vann fra tanken, sløyfevannet går bare rundt og rundt. Det må gå litt slik at termostaten får noe å måle på.
Romtermostatene slår sløyfeventilen fullt av og på ved behov. Dersom en tar av aktualitet, vil sløyfa få full vannstrømning. Det hender at aktuatorventilen gror fast. Det er en liten pinne som skal gli lett opp og ned når aktualitet er av.På sløyfen er det en manuell regukeringsventil. Denne skal stilles når anlegget kjøres inn., anlegget balanseres. Dvs at med alle aktuatorene av, skal det være en fornuftig temperatur i alle rom. Med aktuator på, skal ingen enkelt sløyfe kunne trekke uforholdsmessig mye varme.
Det er et simpelt flow-meter på hver sløyfe slik at en får et inntrykk av vannmengden på kursen.
For at sirlpumpa skal funksjonere, må anlegget være smekk fullt med vann. Pumpa er bare som ei skeiv i en kjele.
Når du fyller vann vil trykket øke,det kan avleses på manometeret over ekspansjonspakke. Her er det trolig også en luftslottet. Det er en automatventil som slipper ut luft fra rørsystemer, men stenger når det er fullt av vann. I tillegg kan det være en milrobobleutslikker. Ideelt bør denne stå litt før pumpa hvor systemtrykket er lavest.
Ekspansjonskaret er delvis fylt med luft, innestengt i en egen blære eller membran. Dette fungerer som en fjær når temperaturen i anlegget varierer litt. Et karet helt fylt med vann, vil en liten temperaturøkning føre til at sikkerhetsventilen ved manometeret skvetter. Straks temperaturen synker ørlite, faller trykket som en stein. Darisikerer en sirkulasjonssvikt.
Karet bør testes før hver sesong. Hurtigtaster er å sjekke vann ved bilventilen. Van lik defekt kar!. Etter noen slike tester må en tilbakefylle med luft. En slipper av trykket. Er en heldig er det servceventil i selve opphenget til tanken slik at denne kan skrus ned uten nevneverdig tap av vann. Den kan veie litt.
En tømmr ut vannet. Med bilpumpe sjekkes og settes trykket til driftstrykk minus ca 0,1 bar,mao driftstrykk 1 bar, lufttrykk 0,9 bar.
Sett sammen og etterfyll med vann til driftstrykk. (Det finnes andre metoder, men da skal en tenke seg litt om).
(Orket ikke lese korrektur)
"En kabler der en kan og bruker trådløs der en må".
*Jeg lurte på om du hadde utekompensering på shunten din?
*får du sjekket om det er flow på systemet?
(Dette kan du sjekke ved å ta av en av aktuatorene, de er festet med en liten skrue i bunnen, mener det var umbrako på de danfoss sine.)
Når denne er av så kan du presse den tappen ned, da skal flow vises i de flow viserene på returen.
(Obs: kanskje du har noen små røde hatter liggende? De står orginalt på de danfoss fordelerene, de kan du regulere tappen manuelt med.)
Ikke skru på flowmeterene, de er mest sannsynelig ferdig ballansert til ditt system..
Hvis du har flow, så virker sirkulasjonen i systemet ditt, da er det varmekilden som eventuelt må sjekkes.
se svar nr 13, eks.tanken er vist deffekt, denne må TS få byttet før han gjør noe mer