2,742
14
2
VBV i "vinterhage"
2,342
Trondheim
0
"Vi" har i julen bestemt at jeg skal bygge inn deler av veranda til sommeren med noe som skjermer for trekk/nedbør, og som da muliggjør å kunne sitte ute noe mer enn ellers mulig.
Tenker det ikke holder, kanskje skal jeg legge inn varme i gulvet, 12m2
I samme slengen legge gulvvarme i et tilbygg bygget for 20 år siden på ca 18m2 (to soverom) Der er det kaldt på gulvet i forhold til resten av huset som har gulv mot oppvarmet kjeller etasjeskille.
Lest meg opp på forumet, og kommet til at kanskje buildahouse er stedet å handle.
16mm rør med 20c/c, i håp om å nyttiggjøre så lav temp som mulig mot solvarmeanlegg.
Freser spor i gulvsponplatene tenker jeg.
For kvalitetsjekk av behov og dimensjonering.
- 16mm rør
- Varmeplater, c/c20 i vinterhage, og c/c30 i tilbygg
- Pumpeshunt
- Manifold (4 så jeg ha noe til overs)
Har varmvann fra underkjøling på L/L varmepumpe, og solvarme. Men kan være det ikke er nok effekt.
Så derfor har jeg tenkt den litt uortodokse å skaffe basengvarmepumpen til jula for å spisse på med effekt. Kjøper den når den kommer på "supertilbud", den har vært solgt for ca 6-.7000,-
Noe mer jeg skulle hatt for å få gulvvarme opp å gå?
Tenker det ikke holder, kanskje skal jeg legge inn varme i gulvet, 12m2
I samme slengen legge gulvvarme i et tilbygg bygget for 20 år siden på ca 18m2 (to soverom) Der er det kaldt på gulvet i forhold til resten av huset som har gulv mot oppvarmet kjeller etasjeskille.
Lest meg opp på forumet, og kommet til at kanskje buildahouse er stedet å handle.
16mm rør med 20c/c, i håp om å nyttiggjøre så lav temp som mulig mot solvarmeanlegg.
Freser spor i gulvsponplatene tenker jeg.
For kvalitetsjekk av behov og dimensjonering.
- 16mm rør
- Varmeplater, c/c20 i vinterhage, og c/c30 i tilbygg
- Pumpeshunt
- Manifold (4 så jeg ha noe til overs)
Har varmvann fra underkjøling på L/L varmepumpe, og solvarme. Men kan være det ikke er nok effekt.
Så derfor har jeg tenkt den litt uortodokse å skaffe basengvarmepumpen til jula for å spisse på med effekt. Kjøper den når den kommer på "supertilbud", den har vært solgt for ca 6-.7000,-
Noe mer jeg skulle hatt for å få gulvvarme opp å gå?
Signatur
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Som mye annet, baller lett på seg. For det med termostater er kanskje et poeng i og med dumpt å fyre når solen gir varme nok til rommet. Så ja, bør nok med.
Frost hadde jeg tenkt å sikre mot ved å la det lett sirkulere litt vann hele året, samt å isolere med ca 15 under gulvet.
Basengpumpen står det har arbeidsområde -5/+30. Ned til minus 5 er nok fordi det ikke er noe varmekabel for å sikre at den ikke iser igjen av vann fra defrost. Kan kjøre "drainback" mot veksler på den, så om strømmen forsvant så drenerer veksler.
Tror forøvrig den basengpumpen er undervurdert med tanke på det med kost/nytteeffekt som bygger seg L/V anlegg. Kompressor er på 1,4 kW.
Vinterhagen skal forlenge sessongen og trenger ikke være varm de kaldeste dagene.
Da passer bassengpumpe sikkert bra.
De kaldeste dagene ønsker du å reservere mest mulig varme til tilbygget/beboelse rom.
Mao vil, med unntak av de varmeste dagene, "billig" varmeproduksjon alltid stå på maks med prioritet til beboelse og eventuellt overskudd gå til vinterhagen
Økonomens regulering:
Dersom du har en "høy" turtemp til tilbygget kan en termostat i tilbygget som åpner til vinterhage når den stenger til tilbygget vel være det enkleste. (To aktuatorer med henholdsvis NO og NC som styres med samme termostat). Da vil det ved fallende temp i varmelager bli fallende temp i tillbyggssløyfe og denne vil stå aktiv større del av tiden og mindre gå til vinterhage.
Ved fare for frost kan vinterhagesløyfen aktiveres f.eks to minutter per time eller til den overstiger feks 5 grader.
Ingeniørens regulering:
Utetemp kompensert til tilbygg. Åpning av vinterhagekrets når akkumulatortemp overstiger en grenseverdi. Stenging av varmeproduksjon ved en høyere satt grenseverdi.
Ved fare for frost kan vinterhagesløyfen startes med en regulering som gir returtemp>0 med varmetilførsel fra kaldeste del av varmelager.
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Da blir det
- Vinterhage
- Utbygg
- Reserve (Til evt konvertering av bad fra el til vbv).
........eller er det vesentlige forskjeller?
Tenker gulvvarme garasje, enklest og billigst!
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Er egentlig ikke sikker, tror det er en on/off pumpe og en varmeveksler.
Ingen fjernstyring og kanskje heller ikke kompressorvarme samt varmekabel i bunnen for å sikre at defrostvann ikke fryser.
Men det kan man jo legge en tynn slange som vannbåren varme på?
Til nære 10.000 er den overpriset i forhold til andre julapumper, men når den kommer på slik salgkampanje Jula ofte har så har den gått for rundt 6-7000,-, og da aktuell.
Skal du kjøre den mot gulvvarme tror jeg du bør ha en buffertank, ellers blir det mye on/off?
Takk for svar! Skal lage budsjett vbv på annen måte da, når garasjen blir utvidet!.....
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
1. Hvorfor c/c 30 i tilbygg? Varmefordelingsplatene buildahouse har til 16 mm rør er bare 18 cm brede så da får du litt dårlig dekning. Enten 20mm rør og 28 cm plater eller 16/17mm rør og 18 cm plater tror jeg funker bedre. Små rør som legges tett får bedre varmeoverføring enn store som ikke legges så tett men dersom c/c blir 30cm ville jeg valgt de brede platene og dermed de store rørene som gir best varmeoverføring ved gitt c/c.
2. Med to termostatstyrte kurser uten bypass må du sette opp sirkulasjonspumpen slik at den stopper om begge kurser er lukket eventuellt legge inn en bypass mellom tur og retur.
3. Mener å ha lest at det er vannskelig å få Buildahouse sin shunt ventil til å levere tilførslens høyeste temp ut på turledningen. Den blander alltid inn litt returvann. Jeg kikket ikke selv så mye på dette da jeg har koblet opp uten denne og bruker motorshunt. Dersom dette stemmer blir det vanskelig å utnytte din akktank bra med deres shunt.
4. De er greie på buildahouse og kan svare samt tilpasse leveransen etter ditt behov.
Basert på dette tror jeg at min anbefalling ville være:
-20mm rør med 28 cm plater i begge rom.
-Sirkulasjonspumpe og manifold uten shunt.
-En termostat i tilbygg som styrer begge aktuatorene slik at en krets alltid er åpen.
-En termostat i vinterhage som stopper sirkulasjonspumpen dersom vinterhagen blir for varm.
Ulempen med dette oppsettet uten shunt er at dersom varmelager blir veldig varmt og tilbyggs kretsen slår seg inn blir det høy temp ut på gulvet der men har vannskelig å se for meg at dette skulle skje. Vinterhagen vil normalt trenge varmen før tilbygget. (Har du planlagt støpt gulv i vinterhage?)
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Takk for innspill.
Så det med 16 og 17mm og c/c-platevalg, må kanskje bli 17mm tenker jeg.
Gulv i "vinterhage" er tenkt 22mm vannfast gulvspon, og frese spor i de for rør. (Blir på en eksisterende platt der jeg bytter trykkimpregnert spaltegulv med spon og 148x48 bjelkelag c/c-60 jeg kan legge isolasjon i.) 20mm rør gjør vell da at det knapt er noe hold igjen i platene?
Det med c/c 20 i vinterhage tenkte jeg for å sikre mest mulig varmepådrag. I tilbygget blir lengde over de anbefalte 80m for en krets hvis det ligger c/c 20.
Det med shunten som "lekker" kaldvann er ikke bra, men å sende 40-50 grader vann ut i gulvene er kanskje heller ikke så bra.
Må tenkes videre.