130,603
46
59
Hvordan bygge opp vegg mot murvegg i kjeller?
22
16
Sikkert et idiotspørsmål for alle med litt erfaring, men det får stå til:
Jeg har et kjellerrom hvor veggene har vært bygget opp som følger (fra yttervegg og inn mot rommet): Murvegg, stenderverk med glassvatt mellom, så et lag med plast og ytterst sponplater.
Stenderverket har på et par steder fått noe råteskade (har sikkert stått i 20 år).
Jeg skal bygge opp dette på nytt og lurer på om dette er riktige måten å gjøre det på.
Noen erfarne, kyndige folk som vil øse av sin kunnskap? Takk på forhånd!
Jeg har et kjellerrom hvor veggene har vært bygget opp som følger (fra yttervegg og inn mot rommet): Murvegg, stenderverk med glassvatt mellom, så et lag med plast og ytterst sponplater.
Stenderverket har på et par steder fått noe råteskade (har sikkert stått i 20 år).
Jeg skal bygge opp dette på nytt og lurer på om dette er riktige måten å gjøre det på.
Noen erfarne, kyndige folk som vil øse av sin kunnskap? Takk på forhånd!
Dvs marken går over 3/4 opp på veggen. Da mener jeg å huske fra teorien på skolen at man skal droppe plast i ytterveggen.
Sørg også for at stenderverket står ca 1 cm ut fra murveggen. Ellers så er drt vel grei oppbygning.
Takk! Det var det jeg trengte. Da setter jeg i gang fra helgen av.
God uke videre til deg!
Hei, ikke noe idiotspørsmål det der, basert på skadestatistikken av isolerte rom i fuktige kjellere er det kanskje flere som burde spurt om det samme.
Jeg har sterke synspunkter når det gjelde slike konstruksjoner, jeg er også bygg (sivil) ingeniør (ifølge noen av mine venner er jeg dessuten sykelig opptatt av bygningsfysikk - som er KJEMPESPENNENDES!). Dersom det er råteskade på en eksisterende konstruksjon så må årsaken til råten utbedres først. Typisk må veggen dreneres før man bygger nytt innvendig.
Det er mange eksempler på slike rom undre bakken som er isolert innvendig som fungerer utmerket. Det finnes typegodkjente løsninger i byggforskserien (utgitt av sintef) som holder mål i forhold til forsikringsselskapene etc. Når det gjelder utførelse av slike konstruksjoner er det viktig at konstruksjonen er lufttett, jeg har sett eksempler på slike vegger hvor det strømmer inn varm luft i toppen av veggen inn mot den kalde murveggen som står bak. Siden murveggen er kald kjøles luften ned slik at luften når duggpunkt (relativ fuktighet når 100%) og det oppstår kondens inne mot murveggen. Å så strømmet den kalde luften ut gjennom veggen i bunn hvor det også var utett - totalt sett en særdeles uheldig konstruksjon.
Dersom veggen bygges lufttett styrer diffusjonsraten til materialene hvor mye fukt som går inn og ut ur konstruksjonen.
Jeg har selv rehabilitert fler egne hus og bygd rom med vanlig stendervegg litt ut fra murvegg i tørre kjellere, etter hva jeg vet så har det gått bra.
Nå holder jeg på med et (nytt) gammelt hus hvor jeg forhåpentligvis skal bo inntil jeg blir gravd ned!
Her har jeg valgt å isolere innvendig med xps som jeg har limt/ skrud osb+gips på. En slik løsning her flere fordeler (og noen ulemper) for det første så trekker ikke xps vann, xps råtner ikke. En slik konstruksjon vil ikke ha noen form for konveksjon siden det ikke er noen store åpne luft volum i veggen. En slik konstruksjon vil heller ikke være plaget med kaldras/kondens siden det ikke er noen kanaler hvor luft kan strømme i veggen. Konstruksjonen er selvsagt drenert først.
Jeg har ikke regnet på det, men er ganske sikker på at dette er den desidert dyreste måten å gjøre det på.
Jeg mener heller ikke at alle burde bygge slik, men deler mine erfaringer fordi det er en mulig måte å gjøre det på.
Lykke til!
Jeg har tenkt å bygge ut i kjelleren med en "knitteplast"-variant på gulvet, denne anbefales utluftet ved listen nede, blir det ikke da vanskelig hindre luft bak? Ditto med våtrom under grunn? Da er det jo anbefalt i byggforsk å ha utlufting bak veggen?
Denne xps'n, blir den limt rett på murveggen eller står den litt ifra?
Jeg har limt platene med flislim rett på muren (ingen luft mellom), dersom muren er ujevn så har jeg pusset/rettet av denne litt først - for å sikre at det blir nok heft. Jeg har i tillegg brukt slike plastplugger som er beregnet til å feste isopor til betong. Jeg har stort sett brukt HILTI sine plugger men nå finnes det også ”kopi-produkter”, for eksempel så selger biltema også slike plugger. I biltemakatalogen heter de "isolasjonsstift" - jeg kan ikke uttale meg om kvaliteten på biltemas plugger.
Og hvorfor skulle egentlig varm luft strømme inn i veggen i toppen for så å presse kald luft ut ved gulvet? Jeg spør fordi jeg er nysgjerrig og ikke forstår hvorfor det skulle skje.
Hvis det er utett både opp og nede vil da varm luft stige nedenfra og opp, også inne i veggen? Eller? ???
En 100 år gammel vegg blir da som ny. Finnes det som anbefalt løsning på sintef/nbi? Når Isolerende Byggsystem Kub® er godkjent så burde styrofoam på innvendig vegg være godkjent. Eneste fare må vel være utvendig frost sprenging...i gammel mur som blir "kald".
Dersom man har en kjeller hvor halvparten av veggen er over grunnen og man hellimer XPS på murveggen inne, vil man kunne anta at evt fuktoppsamling i form av kondens eller vanntrykk utenifra nede i murveggen vil kunne luftes ut høyere opp i veggen på utsiden? Eller vil en kunne risikere frostspreng som jaf er inne på...
- Baderomsbloggen min
....
...
...
noe jeg ikke forstår her ??
kan noen forklare dette en gang til, trenger det inn med tskje, holder på med en sånn prosjekt nå
jeg skal pigge opp gulvet, ville du lagt platene under støpen, eller lagt platene oppå den nye støpen ? eller hva skal jeg gjøre
Som jeg har forstått ditt prosjekt (som serveres i "drypp", litt her og litt der ;) ) så trenger du å legge ny drenering uansett ?
Dersom du må drenere er det jo en enkel sak å isolere utvendig samtidig,du "mister" dermed ikke innvendig areal.
I tillegg har du snakket om å lekte ut og isolere 2.etg med 10cm, da kan huset se litt "rart" ut dersom du lar 2.etg henge 10cm utover underetg.
(lag nå for pokker en helhetlig blogg for prosjektet ditt, jeg er nyskjerrig) ;D
Tømrer, montør av bad-garderobe og kjøkkeninnredninger.
Og dillemaet jeg aldri har fått helt grep om: Skal utvendig isolasjon avsluttes ved bakkenivå eller trekkes helt opp til kledning? Hvordan gjør man eventuelt med isolering av øvre del av murveggen?
Løsningen med å lime XPS innvendig høres jo genial ut, men vil dette være "godkjent" med tanke på brannsikkerhet mm...? Vil et enkelt lag med gips være brannhemmende nok? Hvordan får i så tilfelle muren muligheten til å puste/mulighet til avdampning av kappilært oppsug?
Utvendig isolasjon skal så langt opp mot kledning som mulig, men ikke så langt opp at den sperrer for lufting bak kledning. Vinterstid er det jo kaldere i lufta enn i bakken, så man har god nytte av å isolere den delen av muren som er i friluft over bakkenivå.
Den delen av isolasjonsplatene som er over bakkenivå, kan man f.eks. legge et armeringsnett på og pusse med murpuss.
Jeg skal ha bad i kjelleren og naborom er garasje, så jeg tenkte at denne metoden kunne være bra. Veggene er tørre, men for å være helt sikker tenkte jeg å bruke et lite lag med styrofoam bak stendere for å utelukke evt fukt mot tre. Isolerer i stenderverk og kler igjen med Litex-plater med tette skjøter som hindrer fukt fra badet i å tre inn i konstruksjonen.
Noen tanker rundt dette?
- Baderomsbloggen min
....
...
...
MÅ du ha rør mot yttervegg?
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Er virkelig en jungel på dette området virker det som. Litt usikker på når det verken kommer fukt inn fra ene eller andre siden (dvs. mellom lagene med xps) hvordan det kan være et problem, men nå er ikkje jeg noe byggingeniør :)
Gode alternativ? Er litt skeptisk til den Sintef-løsningen med lufting i veggen siden dette er et våtrom. Her er jo ingenting av veggen under bakkenivå.
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Men om hele veggen er over bakken er det jo kjempebra for deg og mange forutsetninger endrer seg.
Du slipper å bekymre deg for fuktinntregning utenifra. Det du må tenke på er om du ved innvendig isolering flytter duggpunktet så langt inn i veggen at det kan finne på å kondensere på murveggens innside. Det kommer jo an på temperatur på andre siden av veggen, isolasjonsevnen til murveggen etc.
Jeg har et rom tilsvarende som ditt - og der har snekkere som lagde huset lagt knotteplast på innsiden av murvegg, så satt opp 98mm stenderverk og isolert 10cm. Jeg bygger bad i dette rommet nå - og bibeholder dette. Siden jeg også må ha rør mot yttervegg lekter jeg på 30mm innenfor de 10cm hvor rørene ligger.
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Har de lagt noen form for lufting inne i veggen. Ser dette er anbefalt noen steder (for rom under bakken vertfall). Dvs. luften som skal sirkulere bak knotteplasten? Tenker siden dette er et bad, og det er vel best om det er helt tett fra badet og inn i veggen? Når jeg skal ha Litex, så tetter jeg jog denne veggen fra rommet og inn i veggen helt.
- Baderomsbloggen min
....
...
...
- Baderomsbloggen min
....
...
...
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Orker ikke lekte ut så har satt opp stenderverk ca 1 cm unna muren. Er isolert og har knottplast på utsiden av huset så blir ikke noe plast.
På gavelsiden skrår det slik at utsiden ikke blir under terrenget så der blir det en liten bit med plast. Ble overrasket når jeg fikk beskjed om at plasten skulle på etter at isolasjonen var på plass (tenkte å isolere 5cm) da jeg trodde den skulle hindre fukt i å trekke inn i isolasjonen.
Skulle heller ikke tenke på at isolasjonen var i kontakt med muren. Snodig.
Nå har heller ikke muren vist tegn til fuktighet hittil.
Stefan
Ingen utdanning innen bygg, anlegg, elektro eller VVS.
Hva med å mure alle innervegger med leca fasadeblokk og pusse? Isolere gulv med varmekabler og flis.
Varme og god utlufting.
Sikkert?
Noen kommentarer?
Hvorfor mener de i fig3 at det er lurt å legge mineralullen helt inntil veggen, når i de i samme åndedrag sier at man kan legge knotteplast mellom mineralull og vegg for å sikre seg mot fukt fra utsiden? Virker merkelig.
Artikkelforfatteren foreslår også som et alternativ til bindingsverk i fig3 å bruke isolerte lettklinker. I praksis blir da konstruksjonen lik som i fig2 ved at man får et uorganisk, kapillærbrytende og isolerende lag mot eksisterende murvegg.
En tredje sak er at fig2 er ganske mangelfull i det at det ikke beskrives hva slags platemateriale som er brukt på innsiden av XPS og mineralull - denne må jo være brannsikker..Sementbasert? Gips? Og tykkelsen på mineralullaget? 50mm?..
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Hvis det utvendig er fungerende drenering med knasteplate så ser det ut som at "Lag rom i kjelleren" (ISBN 978-82-536-1016-0) boka til SINTEF Byggforsk mener at man skal:
* Legge 50 mm isolasjon rett mot mur, for så å sette opp stenderverk hvor man kun isolerer yttligere der hvor veggen er over bakken
* Hvis mer enn halve veggen er over terreng anbefaler de også dampsperre.
* Hvis mer enn halve veggen er under terreng bør det ikke brukes dampsperre av plast. Men ved kledning av trepanel bør man montere en forhudningspapp, ullpapp e.l. utenpå isolasjonen.
Jeg stusser litt over å legge 50 mm rett mot vegg, her trodde jeg det skulle være noen cm avstand fra vegg til stenderverk, som man igjen isolerte i - ut fra det jeg har lest ellers på forumet?
Se vedlegg for figurene 18 og 19 i boka. Figur 19 viser jo klart at de mener å legge det bak stender?
Har også undret veldig over disse figurene og hvordan de på en måte illustrerer mot sin egen formening om hvordan det skal bygges opp.
Ville ikke en av mine redigerte(kall det forbedret løsning) være bedre? Stiller meg veldig kritisk til måten deres figur 3 er bygd opp.
Kan også legge til at jeg absolutt ville lagt grunnmursplate(som sintef kaller det), eller som vi normale dødlige på forumet kaller det, EPS/XPS rett på murvegg. For deretter å fortsette med 50mm mineralull.
*Legg merke til at innvendig kledning er hevet fra eksisterende gulv, noe sintef ikke har illustrert. Vil påstå at å sette gipsplater/panel direkte på betonggulv er som å invitere soppen inn i den ny innredningen.
ORIGINAL:
FORSLAG 1:
FORSLAG 2:
HJELPER DEG MED DITT PROSJEKT I STAVANGER!
OPPUSSING OG SMÅJOBBER - TERRASSE OG TILBYGG - UTEOMRÅDE OG KLEDNING - MALING OG MONTERING - DØRER OG VINDUER - BORTKJØRING AV BYGGAVFALL
EPS/XPS inne må brannsikres, fiberpuss tror jeg burde kunne brukes i tilstrekkelig tykkelse
Så er innvendig isolering uten utvendig isolasjon alltid en risikosport men plast vil kunne akkumulere fukt år etter år så det bare blir verre og verre derfor en trevegg må være diffusjonsåpen uten plast
Kan du si noe om hvordan dette har fungert nå 8 år senere? Noe du ville gjort annerledes, eller har løsningen fungert problemfritt til nå?
Vet ikke om denne diskusjonen fortsatt er aktiv, men tenkte å prøve å slenge meg på...
Har egentlig litt samme spørsmål som han som begynte denne tråden, bare at utsiden av murveggen ikke er gjenfylt med masser.
Dvs. vi har en murvegg (siporex) som vi vurderer å etterisolere på innsiden og lage ny vegg.
Er det riktig med denne rekkefølgen (fra utsiden og inn): yttervegg, stendere med rockwool, plast og så spoonplate (walls2paint)?
Blir veldig glad hvis jeg får svar
.Thag
har hatt noen innom som mener at det går bra uten.