Har dimensjonert noen dekker til bilverksteder. Vi har alltid lagt inn ekstra jern der løftebukkene skal stå. Spesielt to søyler. Trykket er ikke utfordringen.
Du må jo feste stålplata i gulvet, og bukken til plata. Men ikke nødvendigvis med sveis! Det holder godt med bolter og muttere for stål-stål, og eksp-bolter for stål-betong. Du kan måtte bore noen store hull under plata for å ha noe å legge mutterene i så plata havner flatt mot betongen, men ellers ikke. Grunnen til at jeg nevnte sveis i utgangspunktet, var for å holde mutterene på undersiden av plata. Da kan plata boltes til gulvet først, og bukken monteres etterpå. Om man ikke sveiser, må bukken skrus mot plata først, og deretter må hele faderuttan boltes til betongen...
Signatur
Om det mangler bilder i mine poster, PM meg, så skal jeg fikse det. Imageshack bestemte seg for å ville ha masse penger, men fikk ikke mine, men jeg husker ikke hva jeg har postet hvor.
Ved to separate søyler er størstee faren for at søylene skal tippe innover (mot bilen) det er der største krafta vert. I lengderetninga av bilen, vil man normalt oppnå ballanse.
Ved to separate søyler er størstee faren for at søylene skal tippe innover (mot bilen) det er der største krafta vert. I lengderetninga av bilen, vil man normalt oppnå ballanse.
Ikke så lenge bilen er på begge søylene. Hadde bilen kun vært på en søyle så ja, men så lenge bilen står som en forbindelse mellom disse to søylene og den står så den ikke sklir, så er det ikke noe krefter på søylene innover.
Den siste teorien ville jeg tro kun var tilfelle hvis armene ble sikret mot forskyvning innover og da må de vel boltes fast til bilen.
Personlig hadde jeg enten sikret gulvet ekstra eller brukt en transportabel løftebukk, slik man kjører over. Disse kan stå på ganske dårlig gulv uten at det skjer noe dramatisk, trenger ikke boltes til gulvet i det hele tatt.
Ved to separate søyler er størstee faren for at søylene skal tippe innover (mot bilen) det er der største krafta vert. I lengderetninga av bilen, vil man normalt oppnå ballanse.
Ikke så lenge bilen er på begge søylene. Hadde bilen kun vært på en søyle så ja, men så lenge bilen står som en forbindelse mellom disse to søylene og den står så den ikke sklir, så er det ikke noe krefter på søylene innover.
Flere har gode poeng her. Om man bare skal bruke løftebukken i privatgarasje, på person-/ hobbybil som trolig ikke veier mer enn mlm 1 og 2 tonn, istedenfor 3,5 tonn som bukken er godkjent for, trenger nødvendigvis ikke gulvet være like tykt.
Stålplater kan med fordel brukes for å fordele kreftene. Plasseringen/ tilpasning av platene vil variere fra en type tosøyleløfter til en annen(bl.a med utgangspunkt i om traversen som huser virene som forbinder tårnene er plassert overhengende eller som en "bunnsvill").
Er man i tvil, vil man vel aldri bli helt trygg før man har forsterket gulvet... Kapper man ut f.eks 50x50 cm i gulvet, borer seg inn i den gamle betongen rundt hullet, stikker armeringsjern i hullene og binder disse til armeringen i den nye støpen/ det nye hullet, blir ny støp forankret til gammel støp på en solid måte. Eventuelt kan man "grave inn" vinkeljern/ profilstål et lite stykke inn under det gamle gulvet, som etter støping da vil ligge under både gammel og ny støp. Om man har mulighet/ vil sikre seg ytteligere, kan man grave et "ankerhull"/ hull av mindre diameter "under" 50x50 hullet, før støping, som stikker f.eks 30 cm ned i grunnen. Det "ekstra" hullet i bakken vil sikre ytterligere mot vrimomenter(fra løftetårnene) når støpen er herdet. Blir sterkt som pokker:-)
Om man virkelig vil kvalitetsikre jobben, må man børste støv av fysikk-kunnskapene og begynne å regne på "kraft ganger arm"
PS: Det er flere "vridningsmomenter" å ta hensyn til ifm en tosøylet lift: Bil på liften VIL skape et moment innover mot bilen, som således påfører løftebukkens fundament belastninger. Bilen henger løst på bukken og kan således ikke regnes som en del av konstruksjonen. Derfor KAN(trenger ikke, men kan) et ikke-korrekt oppsett påføre krefter som gjør at for eksempel bolter i fundamentet rives løs, og bil og tårn VIL rase som et korthus.... Heldigvis hører dette til sjeldenhetene:-)
I tillegg vil det være krefter tilsvarende bilens lengderetning når den løftes opp av bukken. Her spiller forskjell i tyngde foran(motor/ girkasse) kontra bak(færre tynge komponenter) på bilen inn, og disse forskjellene vil øve krefter på tårnene/ løftebukken, i bilens lengderetning. Arbeid på løftet bil vil også(i mindre grad) påføre løftebukken krefter.
Vi har alltid lagt inn ekstra jern der løftebukkene skal stå. Spesielt to søyler.
Trykket er ikke utfordringen.
Og det er vel det som er bekymringen her.
I lengderetninga av bilen, vil man normalt oppnå ballanse.
Ikke så lenge bilen er på begge søylene. Hadde bilen kun vært på en søyle så ja, men så lenge bilen står som en forbindelse mellom disse to søylene og den står så den ikke sklir, så er det ikke noe krefter på søylene innover.
Personlig hadde jeg enten sikret gulvet ekstra eller brukt en transportabel løftebukk, slik man kjører over. Disse kan stå på ganske dårlig gulv uten at det skjer noe dramatisk, trenger ikke boltes til gulvet i det hele tatt.
Javel.......
Dette er berre tull.
Det finnes forøvrig 2-søylete løftebukker med toppramme, slik at de altså ikke kan tippe innover mot hverandre. men da kreves det stor takhøyde.
Stålplater kan med fordel brukes for å fordele kreftene. Plasseringen/ tilpasning av platene vil variere fra en type tosøyleløfter til en annen(bl.a med utgangspunkt i om traversen som huser virene som forbinder tårnene er plassert overhengende eller som en "bunnsvill").
Er man i tvil, vil man vel aldri bli helt trygg før man har forsterket gulvet...
Kapper man ut f.eks 50x50 cm i gulvet, borer seg inn i den gamle betongen rundt hullet, stikker armeringsjern i hullene og binder disse til armeringen i den nye støpen/ det nye hullet, blir ny støp forankret til gammel støp på en solid måte. Eventuelt kan man "grave inn" vinkeljern/ profilstål et lite stykke inn under det gamle gulvet, som etter støping da vil ligge under både gammel og ny støp.
Om man har mulighet/ vil sikre seg ytteligere, kan man grave et "ankerhull"/ hull av mindre diameter "under" 50x50 hullet, før støping, som stikker f.eks 30 cm ned i grunnen. Det "ekstra" hullet i bakken vil sikre ytterligere mot vrimomenter(fra løftetårnene) når støpen er herdet.
Blir sterkt som pokker:-)
Om man virkelig vil kvalitetsikre jobben, må man børste støv av fysikk-kunnskapene og begynne å regne på "kraft ganger arm"
Bil på liften VIL skape et moment innover mot bilen, som således påfører løftebukkens fundament belastninger. Bilen henger løst på bukken og kan således ikke regnes som en del av konstruksjonen.
Derfor KAN(trenger ikke, men kan) et ikke-korrekt oppsett påføre krefter som gjør at for eksempel bolter i fundamentet rives løs, og bil og tårn VIL rase som et korthus.... Heldigvis hører dette til sjeldenhetene:-)
I tillegg vil det være krefter tilsvarende bilens lengderetning når den løftes opp av bukken. Her spiller forskjell i tyngde foran(motor/ girkasse) kontra bak(færre tynge komponenter) på bilen inn, og disse forskjellene vil øve krefter på tårnene/ løftebukken, i bilens lengderetning. Arbeid på løftet bil vil også(i mindre grad) påføre løftebukken krefter.