33,556
44
2
Ønsker råd for utbedring av fuktskadet kjellerstue
58
Randaberg
0
Hei, har hus bygget i ca 1965. Kjellerstuen har vært innredet siden huset var nytt. Har hatt mistanke om fuktskade en stund pga lukt og har endelig fått tømt rommet og begynt å rive litt.
Det er masse fukt i/under gulvet og så vidt litt opp etter veggene.
Som bildene viser så er gulvet bygget opp med papp rett på betongen, så ligger det isolasjon og sviller med furugulv oppå. Veggene er isolert på innsiden med ca 5 cm papirstrimler som er støpt inn i betongen. Papp utenpå dette som ligger delvis oppå gulvet, isolasjon og stendere helt intill pappen og panel til slutt.
Jeg mener at det er god drenering rundt huset og at fukt kan ha kommet inn fra vaskerommet som ligger vegg i vegg. Har hatt et par episoder med tett avløp der det har stått 5-10 cm vann på vaskerommet som sikkert har sevet inn under gulvet i kjellerstuen gjennom sprekker i betongen.
Resten av kjelleren er helt tørr.
Planen min nå er å rive både vegger og gulv for å få bort all fukt og mugg. Så tenker jeg å bygge opp igjen slik at rommet blir brukbart til oppbevaring og muligens kan fungere som kjellerstue igjen.
Ønsker råd for å gjøre dette så riktig og bra som mulig :)
Edit: La inn et par bilder som viser fuktighetsmåling og et bilde som viser tversnitt av muren i et annet rom i kjelleren.
Det er masse fukt i/under gulvet og så vidt litt opp etter veggene.
Som bildene viser så er gulvet bygget opp med papp rett på betongen, så ligger det isolasjon og sviller med furugulv oppå. Veggene er isolert på innsiden med ca 5 cm papirstrimler som er støpt inn i betongen. Papp utenpå dette som ligger delvis oppå gulvet, isolasjon og stendere helt intill pappen og panel til slutt.
Jeg mener at det er god drenering rundt huset og at fukt kan ha kommet inn fra vaskerommet som ligger vegg i vegg. Har hatt et par episoder med tett avløp der det har stått 5-10 cm vann på vaskerommet som sikkert har sevet inn under gulvet i kjellerstuen gjennom sprekker i betongen.
Resten av kjelleren er helt tørr.
Planen min nå er å rive både vegger og gulv for å få bort all fukt og mugg. Så tenker jeg å bygge opp igjen slik at rommet blir brukbart til oppbevaring og muligens kan fungere som kjellerstue igjen.
Ønsker råd for å gjøre dette så riktig og bra som mulig :)
Edit: La inn et par bilder som viser fuktighetsmåling og et bilde som viser tversnitt av muren i et annet rom i kjelleren.
Isolasjonen du kaller papirstrimler er 5cm treullsement plater, ikke uvanlig på 50-60 tallet. Har det selv 5cm treullsement som isolasjon på innsiden av 25cm betong i sokkeletasjen (fra 1952). Resten av veggene oppover i etasjene og etasjeskillene er kun treullsementplater.
Her var det murpuss og noen lag med tapet på innsiden av veggene i sokkeletasjen, ikke utforede vegger. Gulvet var heltre furu på tilfarere med papp som dekket hele murgulvet under tilfarerne. Her var det ingen isolasjon i gulvet og undergulvet var godt luftet med ventiler. Gulvet var tørt og fint på undersiden. Treullsementplatene i veggene har fungert som innvendig forskaling og går helt ned til bakken og trekker fuktigheten en god meter oppover i veggen.
Skulle aller helst hugget opp det gamle murgulvet og fjernet jord/sand som ligger rett under med litt bedre drenerende masser, men beliggenheten til huset gjør at det blir en "umulig" jobb da alt av gamle og nye masser må fraktes med håndkraft et godt stykke i en bratt bakke. Terrenget gjør det også vanskelig å få drenert på nytt rundt huset, og umulig de stedene der huset er helt på fjellet.
Har god takhøyde (2.5m) nå når tilfarergulvet er borte så jeg lar det gamle murgulvet ligge. Kommer til å fjerne nederste 10cm av treullsementen i veggene for redusere fuktopptaket oppover i veggen. Legger så 7-10cm med isopor før fuktsperre og 5cm betong med varmekabler og i første omgang laminatgulv på toppen.
Har fjernet tapeten på veggene og kommer kun til å lappe skader i murpussen og male med passende diffusjonsåpen maling.
Hva du bør gjøre er en annen sak, men kanskje tenke litt i samme baner. Minst mulig trevirke mot mur og ha det så åpent som mulig så eventuell fukt kommer ut. Hvis dreneringen er gammel kan man vurdere ny drenering og isolering på utsiden av muren.
Ellers er vel spørsmål og problemer knyttet til utforing av kjellervegger noe som går igjen her ganske ofte uten at det er et fasitsvar som virker hos alle.
Treullsementplatene i kjellerstuen min er ikke pusset, bare dekket med papp. Vil det være en fordel å pusse de før ny vegg monteres?
Ser ut for meg som om pappen på veggen gjør mer skade enn nytte, det er muggsopp på baksiden av pappen.
Jeg ser også at det stikker rustne skruer ut av treullsementplatene, det er sikkert de som holdt platene på plass under forskalingen. Kan disse representere noen fare for vanninntrenging? Kansje de bør kappes inntill betongen og forsegles?
Skulle jeg foret ut noen yttervegger ville jeg brukt 48x48 trukket noen cm ut fra murveggen, isolert 5cm og passet på å bruke passende grunnmurspapp/svillemembran mellom mur og tre.
Har gjort det med to vegger på vaskerommet for å skjule rør til vann/avløp/strøm. Men det er innvendige vegger og har ikke brukt noe isolasjon der.
Som nevnt så er det et vaskerom vegg i vegg. Her er betongulvet sprukket og dette bidrar nok til fukt i kjellerstuen. Kan man bare pusse igjen slike sprekker og dekke hele gulvet med epoxy eller lignende?
Vet ikke om jeg selv kommer til å bruke varmekablene mye, men mener det er dumt å ikke legge når man først er i gang. Har ellers to L/L varmepumper som varmer opp huset.
Du kan legge gulvspon rett på eps, men husk dampsperre mellom.
Siden jeg har konstatert mugg på baksiden av pappen som ligger helt inntil de porøse upussede tresonitt-platene så bør jeg vel fjerne de helt? Kan ikke se for meg noen annen måte å bli kvitt muggen på.
Røret som stømkabelen inn i huset går gjennom er nokså rusten og det ser ut som jordingen kan ruste i stykker. Bør jeg få en elektriker til å se nærmere på dette?
MVH
Sakke
Jeg har stor vinkelsliper og vibrasjonssag.
Om jeg får tørket veggene 100%, er det da en mulighet å pusse igjen tresonitten med murpuss? Eller må den helt vekk for å bli kvitt muggen?
Mye arbeid er det uansett.
MVH
Sakke
Hvor vanlig/normalt er dette? Bør jeg bekymre meg, er som sagt veldig lite.
MVH
Sakke
Likeens bør ikke tilførselskabelen kles inn uten rør. æ
Her har det altså vært helt åpent med unntak av 5 cm porøs tresonitt i snart 50 år. Kanskje ikke så rart at det har kommet litt fukt inn i veggene?
Ser også at tresonitten på innsiden av veggene går langt lavere enn overflaten på gulvet, begynner å lure på om de står rett ned i grunnen og at gulvet bare er støpt i mellom de. Da er det jo fritt fram for fukten å stige opp der også.
Hva gjør jeg med hullet som er avdekket? Bør det lages en form for tett kasse rundt som kan åpnes ved behov? Det vil jo i såfall også løse problemet med tilgang til jordingsklemmen. Tilførselkabelen var dekket av metallrør så det blir montert på plass igjen.
Om jeg får fjernet all tresonitt mellom veggene og det eksisterende murgulvet, vil jeg klare å få det tett nok ved å støpe igjen åpningen? Eller er det andre metoder som gir bedre resultat?
Edit: Leste svar nr 2 fra emilw en gang til og skjønner nå at han har omtrent samme situasjon som jeg med tresonitten. Så kanskje xps i mellomrom mellom vegger og gulv er løsningen her også? Jeg ser for meg xps i hele veggens høyde, bør denne i såfall gå sammenhengende fra bakkenivå og opp, eller skal jeg først legge xps opp til nivå med eksisterende gulv, så støpe slik at støpen går helt inntil solid grunnmur og til slutt xps fra gulv til tak?
Det sitter litt tresonittrester igen på veggen som er vanskelig å fjerne. Lurer på om det kan være en løsning å vaske det som er igjen godt med klorvann og så pusse eller slemme over det?
Min plan videre er å få gravd ut tresonitten som går ned mellom støpt gulv og grunnmur og erstatte dette med XPS. Her tenkte jeg å bruke lim/fugemasse for å få det helt tett.
Deretter vil jeg legge fuktsperre og 50mm XPS over hele gulvet.
Neste lag er jeg litt usikker på, men vurderer en av følgende:
1. Påstøp med varmekabler og laminat
2. Depron, EP varmefolie og laminat
Har fjernet all tresonitt (brukte stor borhammer og 11 cm bred flatmeisel) og kjelleren har fått luftet seg godt i løpet av våren. Det ser heldigvis ut til at både gulv og vegger er tørre og fine. Jeg fikk som nevnt over en ca 20 cm dyp og 5-6 cm bred kanal mellom gulvet og ytterveggene. Denne fylte jeg med lecakuler til ca 3 cm under gulvnivå. Så har jeg støpt igjen de siste cm og pusset glatt i flukt med resten av gulvet.
Nå skal jeg legge 3 mm depron på gulvet for å beskytte radonduken som kommer oppå der igjen. Radonduken er helt vantett og skal brettes ca 10 cm opp etter veggene, den blir limt til veggen med butylmasse og klemt fast med en lekt som festes med skruer og plugger for hver 10 cm. 50 mm XPS oppå radonduken, så 3 mm depron igjen og varmematter fra Elektroplast, ullpapp og laminat.
Med varme i gulv og god ventilasjon så regner jeg med at rommet kommer til å holde seg temmelig tørt.
Veggene blir nok satt opp med 48x48 stendere som monteres ca 1 cm fra murveggen og isoleres med 50mm rockwool. Kles med Hunton veggplater eller lignende.
Om noen mener at planen min har noen svakheter eller mangler så hadde det vært kjekt med tilbakemeldinger før det er for sent
Bilde av vakre saltkrystaller. Sannsynligvis ikke NaCl men et karbonatsalt, som dannes når vann vandrer gjennom en mur og løser opp litt mineraler som så felles når det fordamper på veggen. Smaker litt mindre salt enn bordsalt, og litt mindre surt enn bakepulver. Dette er et snilt stoff sammenlignet med mugg. Bare å børste det bort, det sprer seg ikke og kommer ikke igjen hvis man har fjernet årsaken til at muren ble våt og fått tørket den.
Godt poeng, hva med å lekte ut og montere mdf - plater som i tillegg kappes litt korte og monteres med noen mm glipe oppe og nede? Glipen skjules av gulv- og taklister. Det frister veldig med slike ferdigmalte paneler
Slik jeg har forstått/blitt forklart av svigerfar så er det drensrør rundt hele huset. Men de fanger ikke opp annet vann en det som kommer fra takrennene og de er antagelig koblet sammen med kloakkrøret som går til septiktanken. Så det er jo ikke noen drenering fra bakken i disse rørene. Huset har blitt ombygget et par ganger siden 1965 og akkurat ved denne veggen går utløpet fra takrennene rett på bakken. I tillegg skrår bakken litt inn mot husveggen.
Selve tomten er sprengt ut i fjell, og det er fylt inntill muren med pukk og sprengningsmasser. Det er ingen knotteplast eller isolasjon på utsiden, jeg vil tro at vann rundt huset renner ut i samme grøften som avløpsrøret ligger i. Denne grøften ble også sprengt ut i sin tid og har neppe så mye fall.
Veggen som er fuktig nå er relativt grei å komme til fra utsiden, men neste vegg + avløpsgrøften ligger under en stor terasse + en trapp opp til 2. etasje som jeg nødig vil rive.
Så nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre?
Alt 1. Planere terrenget slik at det skrår bort fra huset og legge takrennevann i rør bort fra huset. Dette vil gi vesentlig mindre vann mot husveggen.
Alt 2. Grave ned til gamle "dreneringsrør", legge knotteplast og 5 - 10 cm EPS mot veggen, fylle igjen og til slutt gjøre som i Alt 1. Vil gi veggen bedre lufting og høyere temperatur.
Alt 3. Som i alt 2 men erstatte gamle dreneringsrør med nye korrugerte rør. Problemet er vel at det er en dårlig ide og sikkert ulovlig å koble de på kloakkrøret. Jeg har septiktank nå, men må regne med å måtte koble meg på kommunalt avløp om noen år da nabojordet skal bebygges. Septiktanken ligger på nabojordet som er kjøpt opp av Skanska.
Alt 4. Som alt 3 men grave/sprenge ny grøft for dreneringsutløp, denne grøften må i såfall få utløp på nabotomt (eid av Skanska) for å komme lavere enn kjellergulv. Det er enda noen år før tomten skal bygges ut, så jeg hadde sikkert klart å lure et avløpsrør ut der ;)
Uansett hvilket alternativ jeg velger på utsiden så tenker jeg også å bygge veggen på innsiden med tanke på at det kan komme fukt, tenker derfor å følge denne metoden:
http://www.isola.no/assets/Norway/Installation%20instruction/Multi_montering_kjeller%20innervegg.pdf
Kom med gode råd og innspill. Foreløpig frister det mest å satse kun på alternativ 1 eller 2 i kombinasjon med den innvendige løsningen i linken over.
Som nevnt lenger oppe så var både gulv og vegger helt tørre frem til jeg tettet kanalen, så jeg vil tro at det er snakk om kapillær stigning av vann fra fjellgrunnen opp i muren.
Det kan også være lekkasje i avløpsrør/drensrør, jeg er mye plaget med at avløpet går tett et sted mellom huset og septiktanken. Så om avløp faktisk henger sammen med drensrør så vil jo alt fylles med vann/kloakk når det går tett. Jeg har bestilt høytrykkspyling av avløp med rørinspeksjon så håper jeg får noen svar da.
Ønsker du ikke å grave opp med det samme så kan du legge nytt takvannsystem, legger du XPS isolasjon over så trenger du ikke å grave så dypt for nye rør, og rørene kan du jo gjenbruke hvis du graver helt ned og drenerer senere.
Tror nå at dreneringen egentlig fungerer ganske bra, men at problemet oppstår når kloakken går tett. Har ikke fått spylt og filmet ennå men det skal gjøres snart.
Så nå har jeg gravd noen grøfter og begynt å legge alt takvann i rør. Utsetter dermed mer omfattende graving i denne omgang.
Kjøpte meg en krysslaser i dag, den var helt glimrende å bruke til å sjekke fall i grøften. Bare å sette laseren i enden av grøften og måle med tommestokk hvor som helst. Den blir også god å ha når stendere skal settes opp i kjellerstua.
En omfattende informasjonsside om fukt i kjeller. Mange fine tips rundt fukt i kjeller, hvordan du skal oppdage fukt og hvordan bli kvitt fukt i kjelleren.
Det kan være greit å utvise litt sunn fornuft når man leser på det nettstedet der. Kan det virkelig stemme at man kan montere en ledning på veggen i stedet for å drenere, tro? Den uhyre lille strømmen som systemet bruker (Det skal jo se litt teknisk ut så folk kan tro på det...), kan den virkelig holde store mengder vann unna en stor mur? Systemet har eksistert lenge, og hva er da grunnen til at det ikke har tatt av hvis det er så fantastisk som det påstås?
De hevder at metoden er "dokumentert" av SINTEF, men behendig nok viser de ikke fram denne dokumentasjonen. Meg bekjent har fuktigheten i ett hus i Fredrikstad blitt målt, og det ble noe nedgang i fuktigheten. Nå er det tilfeldigvis veldig mange faktorer som påvirker fuktighet i kjellere, som innendørs temperatur, utendørs lufttemperatur, utendørs temperatur i bakken, innendørs luftfuktighet, utendørs luftfuktighet, utendørs fuktighet i bakken, grunnvannsstand, og så videre og så videre, så å måle fuktighet i ett hus og tilskrive alle endringer til en ledning på veggen er tvilsom vitenskap. SINTEF har målt, men har meg bekjent ikke konkludert med at det er ledningen på veggen som har gjort utslaget.
Vis sunn fornuft.
Hvis noe høres ut som om det er for godt til å være sant, så er det kanskje ikke sant.
Hovedbudskapet på nettsiden er å ramse opp mange ulemper med drenering, og i stedet foreslå at folk kjøper en boks med en kabel til å henge på veggen. Boksen har ingen veldokumenterte positive effekter. Det kan neppe kalles "mye fin info".
Å få folk til å la være å drenere er farlig.
Kjelleren min er nå helt tørr etter at jeg har fjernet innvendig tresonitt som gikk helt ned i bakken under gulvet + ledet bort takvann i nye dreneringsgrøfter. Men jeg har oppdaget at ved tett kloakk så blir det fuktig langs en yttervegg pga at dreneringen henger sammen med kloakken.
Venter ennå på rørinspeksjonsfirma som skal høytrykkspyle og filme rørene.
Er godt i gang med å bygge opp rommet igjen, har kledd innsiden av ytterveggene med knotteplast med åpning ved gulv og tak slik at evt. ny fukt får tørke ut. Dette kombinert med gulvvarme og god ventilasjon har jeg tro på.
Joda, Byggforsk skriver rett ut at:
Ved kapillært oppsug er det ikke sikkert at NY drenering hjelper, da KAN Elektroosmose fungere. Det står også at det er mange fallgruber å gå i, og på 27 år har vel vi vært i de fleste, og "krabbet" opp igjen. :)
Det som er nytt nå er at det har dukket opp "konkurrenter". Hvis det er den hjemmesiden vi har sett, opprettet for få dager siden, så er det "såkalt" god informasjon om fukt + en annonse for EN leverandør. Nå har det seg slik at det er de SAMME menneskene som står bak, BÅDE hjemmesiden (såkalt mye god informasjon) OG annonsene på samme side.
Vi tar avstand fra sammenblanding av "informasjon" og skjult annonsering! >:(
⋅ Det er ingen som har bevist at det funker
⋅ Det er ingen som har bevist at det IKKE funker
⋅ Mange sterke påstander blir presentert, mange uten basis i virkeligheten
⋅ Ofte blir en setning tatt ut av sin sammenheng og presentert som bevis
⋅ Jo mer noen har investert av tid, penger og prestisje, jo mer entusiaster blir de (Det blir stadig mer pinlig å tilså at man har tatt så mye feil)
⋅ I noen tilfeller "hjelper" det, i andre tilfeller "hjelper" det ikke. Tilfellene der det "hjelper" blir framhevet.
⋅ Mange velger å bruke mye tid og krefter på noe tvilsomt, i stedet for å bruke tid og krefter på noe man vet funker
⋅ Noen blir helt frelst
⋅ Jo sterkere man tror, jo mer hjelper det
Det finnes over 1000 religioner i verden, og de fleste av dem er skråsikre på at alle de andre er feil. Nå begynner jammen elektroosmose-folket i Norge med det samme :-) Det skulle ikke mer enn to selskaper til før det ene tok avstand fra det andre :-)
Jeg bodde noen år i Tyskland. Der er elektroosmosesvindel spesielt utbredt. Mange selskaper har kommet og gått. Selvsagt er det lukurativt å etablere et selskap i denne bransjen, siden en liten boks med et par lamper og lysdioder på kan selges for et beløp tilsvarende 20.000 til 50.000 kroner. Og selvsagt forsvinner selskapene igjen etterhvert som rettssakene kommer. Et av de største selskapene innenfor bransjen, og følgelig et av dem som blir mest latterliggjort, er Aquapol. Lederen er scientolog.
http://www.youtube.com/watch?v=-a0AqTD1ePk
(Til informasjon: "Es ist vollkommen Humbug" betyr "Det er fullstendig humbug". Og "Man zahlt viel Geld für etwas das gar nicht funktionieren kann" betyr "Man betaler mye penger for noe som slett ikke kan virke")
http://www.youtube.com/watch?v=UNG9r2DuFnc
("Man muss natürlich daran glauben" betyr "Man må naturligvis tro på det")
http://www.youtube.com/watch?v=axTbVlSgEAE
(De åpner en boks de har kjøpt fra et elektroosmoseselskap, og finner omtrent ingenting inni. "Was die Wissenschaft daran sagt is ganz klar, also, daraf glaubt kein Wissenschaftler, das hier etwas passiert das ein Mauer trockenlegen kann" betyr "Hva vitenskapen sier er helt klart. Ingen vitenskapsmann tror at det skjer noe inni her som kan tørrlegge en mur").
Mange kjellere er fuktige. Noen av dem blir etterhvert bedre, andre av dem blir etterhvert verre. Om noen henger opp en skoeske med blinkende lamper i noen kjellere og etterpå viser fram en kjeller som ble bedre med skoeske, så beviser det lite.
SINTEF holder seg temmelig nøytrale til saken, hvilket er riktig innstilling for et forskningsinstitutt når man ikke har noen konklusjon:
Elektroosmose er en omstridt metode. Knotteplast er ikke omstridt.
Det er vanskelig å påvise at elektroosmose virker. Det er ikke vanskelig å påvise at knotteplast virker.
Det lages TV-programmer der elektroosmose blir latterliggjort. Det lages ikke TV-programmer der knotteplast blir latterliggjort.
Det er vanskelig å forstå hvorfor elektroosmose skal virke. Det er lett å forstå hvorfor knotteplast skal virke.
Store Norske Leksikon oppsummerer saken ganske greit:
Bruk hue.
Hvis noe høres ut som om det er for godt til å være sant, så er det kanskje ikke sant.
Hvis kjelleren din trenger drenering, så bør du drenere.
Det vi tok avstand fra er såkalt "nøytral" informasjonsside som er fordekt reklame. Man får stå ved den man er og hva man gjør!
At du blander inn religioner og tro tar vi som et tegn på usikkerhet og uvitenhet fra din side og velger og ikke ta ditt innlegg helt ut seriøst.
Sintef skriver faktisk rett ut at ny drenering ikke nøvendigvis hjelper ved kapillært oppsug !!
Ja, suger en grunnmur opp vann med kapillært oppsug (altså nedenfra), så hjelper det ikke nødvendigvis med å legge ny drenering, som det ofte er vanskelig å legge rett under en eksisterende grunnmur. Legger man drenering ved siden av muren kan det tenkes at muren fortsatt suger opp vann nedenfra. Betong suger opp vann, det vet mange her på forumet. Man trenger ikke å ha gått Forsvarets Universalgenihøyskole for å fatte det. Og så?
I slike tilfeller vet man at det hjelper med ventilasjon hvis man gjør det riktig, og man vet også at det hjelper med en luftavfukter. Det finnes ikke noen særlig grunn til å tro at det hjelper med en boks med lysdioder eller en ledning på veggen.
Jeg er litt lite imponert over svaret ditt. Jeg har presentert en lang rekke grunner til at man bør ta påstander om elektroosmose med en stor klype salt, underbygget blant annet med et helt konkrete sitat fra SINTEF. Her fikk du mange muligheter til å prøve å underbygge ihvertfall noe, men svaret ditt er bare at du velger å ikke ta dette seriøst og beskylder meg for usikkerhet og uvitenhet.
Forretningen deres er svært lukurativ, med en gigantisk fortjeneste i forhold til omsetningen og antall ansatte. Jeg skjønner godt at dere ønsker å unngå diskusjon angående om metoden deres virker.
Jeg håper at folk etterhvert greier å ta et hint. Med mer informasjon håper jeg at folk vil skjønne hva man bør satse på og hva man ikke bør satse på.
Da er vi enige om at Sintef skrev at ny drenering ikke alltid hjelper.
På samme side i rapporten fra Sintef står det at da kan vår teknikk, elektroosmose, fungere!
Luftavfukter fjerner høy luftfuktighet, ikke selve fuktopptrekk i grunnmuren. Er det kapillært oppsug/fuktopptrekk vil saltutslag på vegg/malingen fortsette å flasse av selvom det settes innn avfukter.
Vi har diskutert dette tidligere, og vår hjemmeside gir en god del informasjon. I tillegg er du og andre alltid velkommen til å kontakte oss direkte på telefon eller epost for ytterligere informasjon.
Enig i det før punktum, men at alle kjellere tørker opp om vinteren? Ikke min kjeller i Tromsø, for rett som det er kommer det en mildværsperiode i februar med regn og snøsmelting, og vannet trekker ikke ned i frossen bakke men renner inn under verandaen og inn mot kjellermuren, over knotteplasten og inn gjennom sprekker og porer i muren som er for små til å se. Håper neste vinter blir tørrere i kjelleren etter at jeg justerte terrenget og lagde grøfter som bør lede vannet vekk.
Så påbildene du hadde lagt inn tidligere. Dettd er typisk kapillært oppsug / fuktvandring.
Kontakt vår forhandler i Tromsø. Dette er stort anerkjent firma i Tromsø.
http://fuktexperten.no/
Det er nettopp her at en befaring av grunnmur/fuktproblem kommet inn.
Som Sintef skriver, er det mange fallgruber å gå i.
Selv i porøse og gamle vegger finnes det "noen enkle knep" som gjør at EPS-Systemet fungerer tilfredstillende, kanskje til og med optimalt. Her kommet nesten 30 års erfraring inn..
I Oslo sentrum og flere andre steder holder vi kjellerveggene tørre, tegl, betong, flere etasjer under bakkenivå. Både porøse og "harde" vegger.
Hukommelsen er kanskje ikke helt på topp, Mr EPS?
Er snart ferdig med å sette opp nye stendere, de blir delvis festet til taket og delvis skrudd fast i grunnmuren.
Snart klar for isolering og montering av el-bokser og trekkerør. Hvilken rekkefølge bør dette gjøres i? Er kanskje enklest å sette inn isolasjon før man legger opp trekkerør?
Edit: Ser nå at dette er grundig diskutert her:
http://www.byggebolig.no/elektro-belysning/isolasjon-eller-trekking-av-el-ror-forst-hva-er-vanlig/
Tror jeg går for rør først.
http://www.rockwool.no/r%C3%A5dgivning/for+private/s%C3%A5nn+gj%C3%B8r+du+det!/kjellervegg+-+tilleggsisolering+innvendig
http://www.glava.no/isolering-av-vegg-i-kjeller/