Takk for info om kondensen, er jo i allefall litt beroligende å høre at det neppe blir katastrofe.
Kan irring føre til kortslutning, eller blir den i værste fall koblingen spist opp over lang tid?
Men vil det ikke bli litt intern sirkulasjon i røret når varm luft fra røret nærmest varm side vil gå opp, mens den kaldere luften lengre inn i isolasjonen vil synke ned? Er det lov/vil det hjelpe og dytte inn noen bommulsdotter/isolasjon i endene av røret?
når vi er inne på det med kondens og kald/varm side: dampsperren (damp brems er det i mitt tilfelle) ligger helt innerst, så rørene ligger utenfor damp bremsen. Elektrikkern mente det ikke var noe problem med kondens i rørene som går rett ut til utelys og lignende, stemmer det eller bør man ta noen forhåndsregler?
Irring innebærer at kobberkontakten "ruster", dvs får et grønt belegg av kobberoksyd. Normalt ikke et problem før du ev rører en skrukobling, men kan også påvirke en kobling i drift. Du får ikke kortslutning, men dårlig kontakt. Slikt kan føre til varmgang. Irring er neppe noe problem i bolighus.
Du kan innenfor samme rom få en luftvandring inn i elektroboks ved taket, ned i ytterlegare og ut i boks ved gulv. Dette pga noe nedkjøling av lufta inne i røret. Si ifra om du klarer å måle så små bevegelse. ;)
De rørene til utelys ville jeg gjort noe med. Enkelte sier fugemasse. Bra, men trøbbel om du skal trekke om noe. Selv preker jeg et dott med myk plasfolie og dytter inn i den ene enden av røret. Vitsen er å bremse/hindre luftvandring. Her ville jeg også passet på så røret ikke har en svank.
Hvor dampsperren ligger i veggen spiller ingen rolle. Imidlertid kan det være vanskelig å få det tett rundt boksene. Med tykkere vegger er det blitt mer vanlig å legge el-anlegg på innsiden av dampsperren i en ekstra 5cm utlekting innvendig.
Dette er i 1.etg grunnen til at vi valgte diffsperre innerst var fordi vi lot lektene i taket stå så da ville rørende i taket uansett være utenfor diffsperre og alle rør fra vegg til tak punktere sperren. Lettere å tette boksene...
odelien: Det var det elektrikern min sa også, men snekkern min ville heller ha masse hull. legger du det vanlig vis også foran isolasjon og bak stendere, er det noen grunn til at du da ikke går bak isolasjonen også, som sopp skisserer?
Selvsagt kan en gå bak isolasjonen, men hvorfor? Hvis snekker absolutt skal ha rørene bak isolasjonen skjønner ikke jeg hvorfor han har isolert før elektriker har vært der? Litt dumt å gjøre samme jobben to ganger når det ikke er nødvendig. Men nei det er ingen spesiel grunn for at vi gjør det slik. Kall det gjerne latskap, men når vi og snekker vil ha det slik så er det like greit. Hvis snekker ikke har lagt siste 5 cm så legger vi selvsagt røra mellom isolasjon.
er jo i allefall litt beroligende å høre at det neppe blir katastrofe.
Kan irring føre til kortslutning, eller blir den i værste fall koblingen spist opp over lang tid?
Men vil det ikke bli litt intern sirkulasjon i røret når varm luft fra røret nærmest varm side vil gå opp, mens den kaldere luften lengre inn i isolasjonen vil synke ned?
Er det lov/vil det hjelpe og dytte inn noen bommulsdotter/isolasjon i endene av røret?
når vi er inne på det med kondens og kald/varm side: dampsperren (damp brems er det i mitt tilfelle) ligger helt innerst, så rørene ligger utenfor damp bremsen. Elektrikkern mente det ikke var noe problem med kondens i rørene som går rett ut til utelys og lignende, stemmer det eller bør man ta noen forhåndsregler?
Irring innebærer at kobberkontakten "ruster", dvs får et grønt belegg av kobberoksyd. Normalt ikke et problem før du ev rører en skrukobling, men kan også påvirke en kobling i drift. Du får ikke kortslutning, men dårlig kontakt. Slikt kan føre til varmgang. Irring er neppe noe problem i bolighus.
Du kan innenfor samme rom få en luftvandring inn i elektroboks ved taket, ned i ytterlegare og ut i boks ved gulv. Dette pga noe nedkjøling av lufta inne i røret. Si ifra om du klarer å måle så små bevegelse. ;)
De rørene til utelys ville jeg gjort noe med. Enkelte sier fugemasse. Bra, men trøbbel om du skal trekke om noe. Selv preker jeg et dott med myk plasfolie og dytter inn i den ene enden av røret. Vitsen er å bremse/hindre luftvandring. Her ville jeg også passet på så røret ikke har en svank.
Hvor dampsperren ligger i veggen spiller ingen rolle. Imidlertid kan det være vanskelig å få det tett rundt boksene. Med tykkere vegger er det blitt mer vanlig å legge el-anlegg på innsiden av dampsperren i en ekstra 5cm utlekting innvendig.
Ad boring: boring midt i strender og noenlunde nær opplegg vil vel ikke svekke strender så mye at det har noen innvirkning?
Er ikke dette i en kjeller? Da er det ikke normalt med difsperre, for det blir for tett. Har vært i flere gamle hus der betongveggen bak er fuktige.
Jeg syns også dette er helt ok måte å gjøre det på, så lenge det ikke er lange strekk (da skulle rørene vært klamret bedre).
Eneste er at isolasjonen burde vært snittet. Men det er gjort på 10 min. og utføres ofte av snekker (hvis han ikke er grinete).
Å drive å borre i de lektene der er bare tullete. Det er nesten ingenting igjen av lekten hvis det borres i den.
Gitt at det er vanlig trevegg. Stusser fortsatt over plasseringen av diffen.
Ad boring, blir jo 12mm igjen med 22mm hull. Gitt at det legges plate, så tilkommer ytterligere 12mm.
grunnen til at vi valgte diffsperre innerst var fordi vi lot lektene i taket stå så da ville rørende i taket uansett være utenfor diffsperre og alle rør fra vegg til tak punktere sperren. Lettere å tette boksene...
Selvsagt kan en gå bak isolasjonen, men hvorfor?
Hvorfor må en bruke multibokser? Bruker bare vanlig bokser. Som dei på bildene. men bare løse. Lettere for snekker og lettere for oss.
+1.Boksen vil forsvinne inni veggen når man monterer utstyr