Har mistanke om at termostaten din er to trinns og ikke tre? Dvs at den har 0, 2 eller 6kw innkoblet. Ved 50gr slår den ut, når temp synker 3-5gr slår den inn med 2kw og først når temp fortsetter å synke ytterligere 3-5gr får du 6kw. Dette er jo en mekanisk termostat med litt godt slingringsmonn og dermed oppnår du i praksis ikke innstillt temperatur når det kreves høy effekt.
De fleste mekaniske termostater har en form for kalibreringsskrue, så det er mulig å jukse noen grader med denne. Så lenge du har overopphetningsvern så vil det jo ikke skje noe dramatisk om termostaten i verste fall skulle bli litt ustabil.
Jeg kan muligens skaffe deg en tretrinns 30-90gr termostat til en OK pris om du er interessert.
Hei Ja to stegs. 0-2-6 jupp ikke rart det er billig i drift;-) trekker mest kun på 2. Trodde det var 3-6 men det er 3x2kwh.. Burde hatt 0-2-4-6
Har akkuratt sett hva som skjer når badet/bypass stenger og 2 to lange stuekursene åpner..
Returen sank med 5-6 grader! beste er jo at den stoppet å trekke strøm etter at den nådde 42 grader....
Problemet med relek koblingsboksen er at den er sykt problematisk å få sammen, idiotkonstruksjon.. Så åpner ikke kun for å titte. Men relek har mye info på sidene, skal se om jeg finner noe bilder av termostaten.. For å sjekke etter kalbreringsskrue før jeg gyver løs
Tenkte du på en termostat til relek, eller et annet merke?
utover det gjetter jeg at siden varmt vann stiger, og siden kasseten min ligger øverst i anlegget, så går sikkert mye vann under elementet med lavere temp... og når det kommer ut nederst i andre enden, så blir det en blanding av 50 og 40 grader og resultatet er 45... eller noe.
kanskje hvis elkolben hadde stått loddrett, slik at vannet nærmest tur får strømmet forbi elemet og termostat, så kanskje den hadde gitt mere..
tror faktisk om bare den hersens termostaten hadde gått til 55 grader, så hadde det holdt..
Siste redigering: Tuesday, December 10, 2013 9:08:17 AM av woodbear
sjekket alt jeg fant av info på relek sine sider. De elektroniske termostatene har en kalibreringsskrue, finenr ikke noe, eller ser noe på bildene som kan være det på de mekaniske...
Termostaten jeg nevnte er fra Norske Becker og er 3 trinns. Koblingsboksene (kapslingen) (og termostatene) er standardiserte slik at den fysisk skal passe utfra hva jeg vet. Ser at kapilærelementet er 1cm lenger på Becker, noe jeg antar vil gå. Problemet kan være diameteren da din er 4mm og Becker er 6mm, men forhåpentligvis har de laget varmekolbene slik at alle termostater passer på alle kolber?
Jeg har skiftet ut fra 2 trinns til 3 trinns selv etter en reklamasjon til Becker. Hos meg så gikk brytersettet som legger inn de siste 4kw i termostaten for varmt.
becker hadde jeg på den gamle fyrkjelen. De ettermonterte jeg der. Verste er jo at jeg solgte dem med fyrkjelen, mens ha nsom skulle ha den, egentlig ikke trengte dem. Så jeg kunne faktisk hatt 2 stk. becker el kolber... og spart penger da jeg monterte el kasset.
men tenkte ikke på den jobben med å skru ut kolbene og sette på dekslene igjen...
Husker godt at 2x6kwh ikke holdt til å holde oljefyr kjelen varm til en lang dusj gjennom varmespiralen .. gikk fra 80 grader til 35-40 på 15 min... så de ble kun brukt til nøddrift...
nei jøsses, pratet med arne bergli, får justeringskjema for hvordan stille opp grader ( forsiktig så ikke overopphetningsvernet går ) og når to trinns termostaten slår inn.
De som sannsynligvis var problemet hos meg var at trinn to slo inn for seint med 6kwh, og for tidlig ut igjen.. En sak som ikke jeg er alene om..
Så får se på dette og når jeg orker å skru opp den boksen igjen... trenger 4 hender for å få den på plass igjen....
ser lett ut, utifra fra beskrivelsen.. det er uten tvil altfor stort hopp mellom trinn 1 og 2 hos meg... så det er noen skruer å skru på...
TILTAK NÅR KOLBETERMOSTATEN ALENE BESTEMMER UTGÅENDE TEMPERATUR: Differansen mellom trinn 1 og 2 må være så lav som mulig, helst ikke over 5°. Det er ekstra viktig i golvvarmeanlegg når det benyttes driftstermostat 0 - 50° med 60° sikringstermostat. utenromtermostat.
det var det ikke, avstanden mellom klikkene var omtrent 1, kanskje 2 grader... ergo knapt noe..
Her kommer dagens idiotspørsmål, men hjernen min har streika:
ENDRING AV INN/UTKOBLINGSTEMPERATUR, TRINN 1: 1. Hvis venstre skrue vris mot høyre senkes innkoblingstemperaturen for trinn 1. 2. Hvis venstre skrue vris mot venstre heves innkoblingstemperaturen for trinn 1
Betyr dette at jeg kan skru på denne for å få den til å gi full effekt mye tidligere.. evnt. lure den til å trekke strøm hver gang den faller 1-2 grader ned fra f.eks 50?
og betyr dette at jeg må vri skruen mot ventre for å heve innkoblingstempen?
iq er tull for dem som har null ::)
ENDRING AV DIFFERANSEN MELLOM TRINN 1 OG 2: 1. Hvis høyre skrue vris mot høyre minskes differansen mellom trinn 1 og 2 2. Hvis høyre skrue vris mot venstre økes differansen mellom trinn 1 og 2
ENDRING AV INN/UTKOBLINGSTEMPERATUR, TRINN 1: 1. Hvis venstre skrue vris mot høyre senkes innkoblingstemperaturen for trinn 1. 2. Hvis venstre skrue vris mot venstre heves innkoblingstemperaturen for trinn 1 (...) betyr dette at jeg må vri skruen mot ventre for å heve innkoblingstempen?
Skulle tro det betyr at du må vri venstre skrue lenger/helt mot venstre, ja... ;D ...og høyre skrue lenger til høyre for at trinn 2 skal koble inn tidligere/samtidig med trinn 1.
Om den kobler inn begge trinn på 48-49 når du har vridd den venstre helt til venstre og den høyre helt til høyre gjenstår å se...
Testa litt med å skru av auotbalansering, ikke noen forskjell egentlig..
Men jeg sliter med at 6kwh gir kun 40 graders vann når alle ni kurser er åpne.. Uansett utetemp,.. Testa å bare åpne alt ved + 5 grader... Jepp klarer ikke å gi mere enn 41-3 grader når den står på 50... For mye vann som strømmer gjennom ...har alpha 2 pumpe, som da snurrer relativt fort når alt er oppe.. Kan jo altids teste fast I-II--III .... Men de faste hastighetene er ifølge instruksjonene ikke anbefalt for gulvarme...
Noen synspunkter?
Har dessuten hatt befaring for vp, får se om noen av løsningen ikke lukter svidd lommebok...
Dvs at den har 0, 2 eller 6kw innkoblet.
Ved 50gr slår den ut, når temp synker 3-5gr slår den inn med 2kw og først når temp fortsetter å synke ytterligere 3-5gr får du 6kw.
Dette er jo en mekanisk termostat med litt godt slingringsmonn og dermed oppnår du i praksis ikke innstillt temperatur når det kreves høy effekt.
De fleste mekaniske termostater har en form for kalibreringsskrue, så det er mulig å jukse noen grader med denne. Så lenge du har overopphetningsvern så vil det jo ikke skje noe dramatisk om termostaten i verste fall skulle bli litt ustabil.
Jeg kan muligens skaffe deg en tretrinns 30-90gr termostat til en OK pris om du er interessert.
Ja to stegs. 0-2-6 jupp ikke rart det er billig i drift;-) trekker mest kun på 2. Trodde det var 3-6 men det er 3x2kwh..
Burde hatt 0-2-4-6
Har akkuratt sett hva som skjer når badet/bypass stenger og 2 to lange stuekursene åpner..
Returen sank med 5-6 grader! beste er jo at den stoppet å trekke strøm etter at den nådde 42 grader....
Problemet med relek koblingsboksen er at den er sykt problematisk å få sammen, idiotkonstruksjon.. Så åpner ikke kun for å titte. Men relek har mye info på sidene, skal se om jeg finner noe bilder av termostaten.. For å sjekke etter kalbreringsskrue før jeg gyver løs
Tenkte du på en termostat til relek, eller et annet merke?
utover det gjetter jeg at siden varmt vann stiger, og siden kasseten min ligger øverst i anlegget, så går sikkert mye vann under elementet med lavere temp... og når det kommer ut nederst i andre enden, så blir det en blanding av 50 og 40 grader og resultatet er 45... eller noe.
kanskje hvis elkolben hadde stått loddrett, slik at vannet nærmest tur får strømmet forbi elemet og termostat, så kanskje den hadde gitt mere..
tror faktisk om bare den hersens termostaten hadde gått til 55 grader, så hadde det holdt..
De elektroniske termostatene har en kalibreringsskrue, finenr ikke noe, eller ser noe på bildene som kan være det på de mekaniske...
Jeg har den to stegs for 0-50 grader ... det er
http://www.relek.se/
under termostater... best nr 11298
Koblingsboksene (kapslingen) (og termostatene) er standardiserte slik at den fysisk skal passe utfra hva jeg vet. Ser at kapilærelementet er 1cm lenger på Becker, noe jeg antar vil gå. Problemet kan være diameteren da din er 4mm og Becker er 6mm, men forhåpentligvis har de laget varmekolbene slik at alle termostater passer på alle kolber?
Jeg har skiftet ut fra 2 trinns til 3 trinns selv etter en reklamasjon til Becker. Hos meg så gikk brytersettet som legger inn de siste 4kw i termostaten for varmt.
Du finner tegning og dimensjoner på termostaten her:
http://www.norskebacker.no/nb-NO/Bransjer/VVS/Varmekolber.aspx
Under "Termostater 2", art nr 1160 047 501
men tenkte ikke på den jobben med å skru ut kolbene og sette på dekslene igjen...
Husker godt at 2x6kwh ikke holdt til å holde oljefyr kjelen varm til en lang dusj gjennom varmespiralen ..
gikk fra 80 grader til 35-40 på 15 min... så de ble kun brukt til nøddrift...
men takk for løsningstips...
og når to trinns termostaten slår inn.
De som sannsynligvis var problemet hos meg var at trinn to slo inn for seint med 6kwh, og for tidlig ut igjen.. En sak som ikke jeg er alene om..
Så får se på dette og når jeg orker å skru opp den boksen igjen... trenger 4 hender for å få den på plass igjen....
TILTAK NÅR KOLBETERMOSTATEN ALENE BESTEMMER UTGÅENDE TEMPERATUR:
Differansen mellom trinn 1 og 2 må være så lav som mulig, helst ikke over 5°.
Det er ekstra viktig i golvvarmeanlegg når det benyttes driftstermostat 0 - 50° med 60° sikringstermostat.
utenromtermostat.
Her kommer dagens idiotspørsmål, men hjernen min har streika:
ENDRING AV INN/UTKOBLINGSTEMPERATUR, TRINN 1:
1. Hvis venstre skrue vris mot høyre senkes innkoblingstemperaturen for trinn 1.
2. Hvis venstre skrue vris mot venstre heves innkoblingstemperaturen for trinn 1
Betyr dette at jeg kan skru på denne for å få den til å gi full effekt mye tidligere.. evnt. lure den til å trekke strøm hver gang den faller 1-2 grader ned fra f.eks 50?
og betyr dette at jeg må vri skruen mot ventre for å heve innkoblingstempen?
iq er tull for dem som har null ::)
ENDRING AV DIFFERANSEN MELLOM TRINN 1 OG 2:
1. Hvis høyre skrue vris mot høyre minskes differansen mellom trinn 1 og 2 2. Hvis høyre skrue vris mot venstre økes differansen mellom trinn 1 og 2
Skulle tro det betyr at du må vri venstre skrue lenger/helt mot venstre, ja... ;D
...og høyre skrue lenger til høyre for at trinn 2 skal koble inn tidligere/samtidig med trinn 1.
Om den kobler inn begge trinn på 48-49 når du har vridd den venstre helt til venstre og den høyre helt til høyre gjenstår å se...
Men jeg sliter med at 6kwh gir kun 40 graders vann når alle ni kurser er åpne.. Uansett utetemp,.. Testa å bare åpne alt ved + 5 grader... Jepp klarer ikke å gi mere enn 41-3 grader når den står på 50... For mye vann som strømmer gjennom ...har alpha 2 pumpe, som da snurrer relativt fort når alt er oppe.. Kan jo altids teste fast I-II--III ....
Men de faste hastighetene er ifølge instruksjonene ikke anbefalt for gulvarme...
Noen synspunkter?
Har dessuten hatt befaring for vp, får se om noen av løsningen ikke lukter svidd lommebok...