En har mere varme tilgjenelig med shunt og trenger ikke slå av og på varmekilden like ofte siden en har mere varme tigjenelig å blande inn i det kalde vannet. Bare termostat er billig billig løsningen. Men synes det ser ut som det er en innebygget shunt her.
Det er ikke innebygget shunt. Det som ligner på shunt, under pumpa, er en bypass som åpner ved høy pumpemotstand i gulvvarmekretsen. F.eks hvis alle aktuatorer på fordelerstokken lukker. Ellers er det også påfylling av vann under pumpa.
Så lenge jeg har 11kW tilgjengelig i kolben er det mer enn nok varme, og shunten gir ikke mer tilgjengelig effekt uansett. Tror jeg sløyfer shunt, har ikke fått noen forståelige argumenter for at dette bedrer ytelsen på anlegget, annet enn som en tredje barrier mot overoppheting av gulvet.
Det er jo allerede termostat i tillegg til et overopphetningsvern på 105 grader i kolben. Har sett at mange har shunt på sine el-kolber, og antar at dette ofte skyldes inkompetanse fra installatør , eller at det kom som en ferdig universalpakke med pumpe etc.
En har mere varme tilgjenelig med shunt og trenger ikke slå av og på varmekilden like ofte siden en har mere varme tigjenelig å blande inn i det kalde vannet. Bare termostat er billig billig løsningen. Men synes det ser ut som det er en innebygget shunt her.
Her er varmelageret 1-2 liter i røret i el-kassetten. Ikke mye å gi på med. i drift her vil trolig kolbetermostaten flagre som en skremt spurv.
Total makseffekt er 11kW. Jeg trenger ikke så mye, så jeg kobler den for 5,5 kW. Dette i to trinn med 2,75 + 2,75 kW.
Systemet har en totrinnstermostat som kobler inn halv effekt først, 2,75kW. Hvis temperaturen faller under settpunkt -5 grader, kobler trinn 2 (2,75+2,75kW) av elementet inn. Kombinert med tilstrekkelig flow gjennom el-kassett, er effektivt volum mye større enn 1-2 liter, i praksis mye av den termiske kapasiteten i betonggulvene. Altså vil sannsynligvis ikke termostaten koble inn og ut med veldig høy frekvens.
Uansett er shunt irrelevant. Si at jeg justerte termostaten til 70 grader i stedet for 30 grader, og monterte shunt. Da ville det uansett kun være en differanse på 5 grader mellom inn og utkobling å jobbe med for termostat og kolbe.
Shunt gir 50% av tiden bare problemer uten skikkelig styring av den. Best ved dobbeltmantletbereder, der man har en fast temp i tanken på f.eks 45 grader, og shunt som er styrt med uteføler og kurve. Så den sender ut tempen du trenger. Jeg kjørte elkasseten min rett på gulvarmen. Mitt nye ctc anlegg har derimot tank . Varmen i tanken ligger altid 5 grader over det systemet shunter ut. Ute og inneføler sørger dermed for at vp/tanken og shunten altid gir riktig temp på vannet for mitt hus.
En manuell shunt du går og ratter selv, på en elkolbe som hele tiden skrur seg av og på gir bare ekstra mikk.
Anbefaler denne rett på anlegget uten. Eneste er at den burde hatt overopphetningsvern på 60 grader hvis det er gulvarme.. pex liker ikke over 90 grader
Det er ikke innebygget shunt. Det som ligner på shunt, under pumpa, er en bypass som åpner ved høy pumpemotstand i gulvvarmekretsen. F.eks hvis alle aktuatorer på fordelerstokken lukker. Ellers er det også påfylling av vann under pumpa.
Så lenge jeg har 11kW tilgjengelig i kolben er det mer enn nok varme, og shunten gir ikke mer tilgjengelig effekt uansett. Tror jeg sløyfer shunt, har ikke fått noen forståelige argumenter for at dette bedrer ytelsen på anlegget, annet enn som en tredje barrier mot overoppheting av gulvet.
Det er jo allerede termostat i tillegg til et overopphetningsvern på 105 grader i kolben. Har sett at mange har shunt på sine el-kolber, og antar at dette ofte skyldes inkompetanse fra installatør
Når du gjør noe du ikke kan, gjør det skikkelig!
Når du gjør noe du ikke kan, gjør det skikkelig!
Det er allerede ekstra sikring mot koking. En føler kutter all strøm til anlegget ved temp over 105 grader.
Når du gjør noe du ikke kan, gjør det skikkelig!
Her er varmelageret 1-2 liter i røret i el-kassetten. Ikke mye å gi på med. i drift her vil trolig kolbetermostaten flagre som en skremt spurv.
Systemet har en totrinnstermostat som kobler inn halv effekt først, 2,75kW. Hvis temperaturen faller under settpunkt -5 grader, kobler trinn 2 (2,75+2,75kW) av elementet inn. Kombinert med tilstrekkelig flow gjennom el-kassett, er effektivt volum mye større enn 1-2 liter, i praksis mye av den termiske kapasiteten i betonggulvene. Altså vil sannsynligvis ikke termostaten koble inn og ut med veldig høy frekvens.
Uansett er shunt irrelevant. Si at jeg justerte termostaten til 70 grader i stedet for 30 grader, og monterte shunt. Da ville det uansett kun være en differanse på 5 grader mellom inn og utkobling å jobbe med for termostat og kolbe.
Når du gjør noe du ikke kan, gjør det skikkelig!
Jeg kjørte elkasseten min rett på gulvarmen. Mitt nye ctc anlegg har derimot tank . Varmen i tanken ligger altid 5 grader over det systemet shunter ut. Ute og inneføler sørger dermed for at vp/tanken og shunten altid gir riktig temp på vannet for mitt hus.
En manuell shunt du går og ratter selv, på en elkolbe som hele tiden skrur seg av og på gir bare ekstra mikk.
Anbefaler denne rett på anlegget uten. Eneste er at den burde hatt overopphetningsvern på 60 grader hvis det er gulvarme.. pex liker ikke over 90 grader