Her er bilde av tilkobling av 6 kW el-patron. Legg merke til forskjellen på tilkobling om huset har 230V IT eller 230/400V TN-nett inn. Om en kjører stjernekobling mot et 230V nett synker effekten til 6kW/1,73=ca 3,5 kW.
Dette er et sammensurium mellom re fag, rørlegger, kjøleteknikker og elektro. Hvem en er mest tjent med er avhengig av hva ev problem er. Vannbåren varme er litt plundrete når ting feiler.
Synes det er veldig rart at disse sirkulasjonspumpene har røket så fort. Dette selv om det har vært litt forurensning i vannet. Om en tenker på gamle fyrkjeler i jern, så fløt det etter få år mye rustparikler i kjelevannet. Likevel har en sirkulasjonspumper som har gått i 30-40 år. Ser det står 400V på varmekolben. En har ikke satt inn pumper med feil spenning? I et 230/400V system finnes begge spenninger, men en må gjøre det riktig.
Den varmekolben ble bygd om i 2018 fra 400V til 230v så anlegget har fungert bra etter det. Men synes ikke det er noe liv i den nye pumpa heller som ble montert for en uke siden. Den på venstre side som er til gulvvarmen kjenner og hører jeg går. Den på tappevannet er helt stille. Så vist den har tatt kvelden igjen så skjønner jeg ingen ting. Kan det være noe elektrisk som tar knekken på den?
Vil tro at en sirkulasjonspumpe er ganske solid. Duhar øyensynlig heller ikke noe 400V inn i huset, så forhøy spenning kan utelukkes. Remperaturen i vvb har vært høy, mn dette skulleneppe drepe pumpa på bare en uke. Sirk pumper i varmeanlegg kjører ofte med 80+ grader.
Men skal pumpa egentlig gå?
Kjenner ikke systemet, men antar i normaldrift: Tempersturføleren oppdager for lav temp i vvb. Kompressorfarten økes for å produsere varmere gass. Sirk-pumpe gulv stanses, sirk vvb startes. Når vvb er varm nok, retur til gulvvarmemodus.
Her har vvb kjørt på 95 grader i lang tid via varmekolbe. Da vil vp aldri levere varmt vann til vvb og sirk vvb vil stå stille.
Et av anleggene jeg har hjulpet til med er uten varmepumpe. Så dette kan også bli vanskelig nok. er var det delvis gjengrodde varmeelementer (kalk og mye bunnfall) som gjorde at varmeelementer slo ut før vannet var varmt trolig pga for dårlig sirkulasjon rundt elementene. De hadde gjennomstrømningsvarmer som sikkerhet etter for å være sikker på å ha nok varme og den virket ikke heller. Her var det nok en maks temp sak som hadde slått ut og måtte manuelt resettes. Men derfor så var det først når begge sviktet at det ble oppdaget men derfor var det jo også mere kritisk.
Da kan det se ut til at en har funnet funksjonen til temperatursensorene på vvb:
En ser at disse er temperaturavhengige motstander. Flere er like, noe som kanskje åpner for å byttelåne for test. En kan også sette inn en fast motstand for test. Ulempen da er at systemet kan løpe løpsk ved at det ikke reagerer og kobler ut når temperaturen øker, men en kan få testet funksjoner.
Ja her brukes slike motstander andre bruker Pt100 eller Pt1000 som er en annen motstands måler probe.
Skal en test kjøre med faste motstander slik Kjell nevner kan en sette inn en kobling med paralell/seriell med bryter evt sette inn et potmeter slik at en har en stopp mulighet
På jobb oppdaget vi at en enhet hadde annen polaritet på styresignal så den kjølte først når vi satte setpunktet gal vei vi løste det ved å bytte en NC ventil med en NO ventil. Ikke aktuelt problem her men vi fant løsningen først ved å lure systemet igang med ekstern dummy sensor slik Kjell beskriver.
Da har jeg fått hjelp i kveld til å se over anlegget. Problemet var at el-kolben ikke slo ut etter at den hadde oppnådd ønsket temperatur, og vi testet de sensorene men de ga riktig motstand ved oppgitt temperatur. Så vi fant ikke feilen, men helt til slutt tenkte vi å kjøre en test på sirkulasjons pumper og el-kolbe på bereder og det virker som at rele som styrer berederen hadde satt seg, og etter vi kjørte testen så bortfalt spenningen på el-kolben. Så vist jeg er heldig så var det kun det som skapte problemet med feilkodene:)
Inter er bedre enn at det virker. Hvis du følger litt med og måler litt, så finner du ut hvordan vvb kan frakobles vp og kjøres som helt ordinær vvb med egen strømforsyning og termostat. Greit med varmtvann mens en ev feilsøker en annen gang.
Ja håper den fungerer noen år fremover hvertfall:)
Kan vel legge til etter alle innspill jeg har fått i tråden at å fyre med kun strøm gjennom El-kolbe ikke er like fristende lenger da antatt strømforbruk er mye høyere en jeg så for meg.
Takk for alle innspill og hjelp jeg har fått her inne, håper jeg ikke trenger mer hjelp på en stund nå
Her er bilde av tilkobling av 6 kW el-patron. Legg merke til forskjellen på tilkobling om huset har 230V IT eller 230/400V TN-nett inn. Om en kjører stjernekobling mot et 230V nett synker effekten til 6kW/1,73=ca 3,5 kW.
Den varmekolben ble bygd om i 2018 fra 400V til 230v så anlegget har fungert bra etter det. Men synes ikke det er noe liv i den nye pumpa heller som ble montert for en uke siden. Den på venstre side som er til gulvvarmen kjenner og hører jeg går. Den på tappevannet er helt stille. Så vist den har tatt kvelden igjen så skjønner jeg ingen ting. Kan det være noe elektrisk som tar knekken på den?
Men skal pumpa egentlig gå?
Kjenner ikke systemet, men antar i normaldrift:
Tempersturføleren oppdager for lav temp i vvb. Kompressorfarten økes for å produsere varmere gass. Sirk-pumpe gulv stanses, sirk vvb startes. Når vvb er varm nok, retur til gulvvarmemodus.
Her har vvb kjørt på 95 grader i lang tid via varmekolbe. Da vil vp aldri levere varmt vann til vvb og sirk vvb vil stå stille.
En ser at disse er temperaturavhengige motstander. Flere er like, noe som kanskje åpner for å byttelåne for test. En kan også sette inn en fast motstand for test. Ulempen da er at systemet kan løpe løpsk ved at det ikke reagerer og kobler ut når temperaturen øker, men en kan få testet funksjoner.
Skal en test kjøre med faste motstander slik Kjell nevner kan en sette inn en kobling med paralell/seriell med bryter evt sette inn et potmeter slik at en har en stopp mulighet
På jobb oppdaget vi at en enhet hadde annen polaritet på styresignal så den kjølte først når vi satte setpunktet gal vei vi løste det ved å bytte en NC ventil med en NO ventil. Ikke aktuelt problem her men vi fant løsningen først ved å lure systemet igang med ekstern dummy sensor slik Kjell beskriver.
Så vist jeg er heldig så var det kun det som skapte problemet med feilkodene:)
Hvis du følger litt med og måler litt, så finner du ut hvordan vvb kan frakobles vp og kjøres som helt ordinær vvb med egen strømforsyning og termostat. Greit med varmtvann mens en ev feilsøker en annen gang.
Kan vel legge til etter alle innspill jeg har fått i tråden at å fyre med kun strøm gjennom El-kolbe ikke er like fristende lenger da antatt strømforbruk er mye høyere en jeg så for meg.
Takk for alle innspill og hjelp jeg har fått her inne, håper jeg ikke trenger mer hjelp på en stund nå