Jeg er ikke elektriker, men jeg tror det holder langt på vei med vanlig sunn fornuft for å besvare spørsmålene dine:

1. Hvis en sikring er på 10 A og ikke større, så er det nok en grunn til det. En tynn ledning vil ha større motstand enn en tykk ledning, derfor vil en tynn ledning varmes opp mer enn en tykk ledning når det går strøm gjennom. Vi vil ikke at ledningen skal varmes opp så mye at isolasjonen smelter eller noe annet veldig dumt skal skje. Sikringen er til for å sikre at det ikke går mer strøm gjennom kabelen enn hva den tåler.

2. Det du beskriver her er å utvide en kurs i stedet for å etablere en ny. Det er selvsagt mulig. Typisk så vil man ofte likevel foretrekke separate kurser, ihvertfall hvis noen først har tatt seg bryderiet med å kable til sikringsskapet. Separate kurser gjør for eksempel at hvis det blir feil et sted vil en mindre del av det elektriske systemet falle bort.

3. På ungdomsskolen lærte vi om Ohms lov. Det er ikke kommet noen lovendring her. Når det går strøm gjennom en ledning, vil det også være spenningsfall over ledningen. Spenningsfallet (i Volt) er lik strøm (i Ampere) ganger motstand (i Ohm).

4. Ja, selvsagt kan man bruke en vanlig skjøtekabel eller pr-kabel mellom forsterker og høyttaler. Det er mange sterke meninger ute og går på dette feltet, og noen vil komme med innvendinger om at det påvirker lyden, men endel av kabel-teoriene heller litt mot religion. Det skal mye til før man hører forskjell mellom høyttalerkabler og vanlige strømkabler.

5. Trefase (og "tofase") trenger man som forbruker ikke bry seg om etter inntak/sikringsskap. I Norge bruker vi 230 V enfase i vanlige stikkontakter, lysbrytere, lamper og slikt (Elektrikeren vet om de to ledningene som går til stikkontakter osv. er live+neutral eller to faseledere).

Siste redigering: Tuesday, December 16, 2014 12:28:26 PM av KarstenBeate

Takk for svar KarstenBeate! Hyggelig at du forklarer enkelt også

http://www.tu.no/it/2014/12/14/blir-lyden-bedre-med-superkabler-til-180.000-kroner

Når det gjelder høyttalerkabler kan du lese her.
http://www.tu.no/it/2014/12/14/blir-lyden-bedre-med-superkabler-til-180.000-kroner
Dobbeltposting

1. Enkelt og greit - Amper er på en måte "styrken" i den elektriske installasjonen. En tynn kabel tåler ikke like mye som en tykk kabel. Akuratt som en tynn 12 år gammel gutt som veier 50kg ikke klarer å løfte så mye som en svær 21 åring på 120kg. En 4-felts motorvei "klarer" flere biler enn en liten vei rundt boretslaget, osv osv. I det man kjører et par amper gjennom kabelen dannes det samtidig en effekt, er kabelen tynnere = har større motstand per meter kan den effekten eller energien bli så stor at kabelen blir varm og til slutt smelter. Hadde det vært sånn at du hadde bare en sikring i huset på f.eks. 80A ville det kosta deg ganske mye for den kabelen, da må du ha en 25mm2 istede for 2,5mm2 ved 15A. Forskjellen er så stor at en 2,5mm2 koster mellom 10-70kr/meter og en 25mm2 ville kosta deg MINST 300kr/m, jeg antar elektriker firmaer tar mye mer. Så må du få plass i vegga til den tykke kabelen, du hadde ikke vært så glad å ha en sånn på veggen for å si det sånn Men som sagt kabelen må tåle amper, men det er ikke bare kabelen som må det - stikkontaktene rundt i huset ditt er bygt av kobberstykker som tåler en viss amper de også. En helt vanlig hvit 2fas stikk tåler 16A, derfor bruker vi forskjellige kontakter til komfyr, de tåler 25A. Osv, osv.. skulle du hatt en 80A stikk ... tja, eneste jeg kommer på er en hurtiglader til elbilene... så ertstatte stikkontakter med et svært skap, selvom du ikke har så stor energibehov hjemme hos deg er litt dumt, i tillegg er det dyrt, og mer enn det - det kunne vært veldig brannfarlig, hvis du plutselig hadde finni ut at du skal ha en vannkoker på den kursen, og hadde klart på en eller annen måte å koble deg i den derre elbil laderen for å få strøm til vannkokeren så hadde ikke vernet(sikringen) løst ut ved overbelastning, la si du får feil på en vannkoker og istede for å trekke 10A, trekker den nå 30A eller 40A, eller for guds skyld så trekker den 8 ganger så mye som den bør dvs 80A. Vernet løser ut ETTER en time. Da er huset ditt støv alt. Det er altså derfor det trengs et fagbrev og 4,5 års utdanning for å drive med det der, og folk bør tenke litt på det før de begynner å kåle i sikringsskapet. No offence

2. Altså, har du en sikring/vern på 10A som går hele tiden og vil ha flere stikkontakter på denne kursen vil den fortsatt gå. Derfor trenger du en ny kurs, alt det som er koblet etter vernet blir spenningsløst etter at vernet går, enten ved overbelastning eller kortsluttning, eller jordfeil. Trenger du mere strøm så trenger du mere strøm, og da må du som regel med ny kurs. Skal du ha flere stikkontakter og kursen har kapasitet til det kan du bare kjøre på med så mye du vil

3. Ja, den vil minske. Det kalles for spenningstap eller spenningsfall. Som regel er ikke det noe problem, for ved vanlig bruk er ikke det tapet så stort at det gjør noe, altså et hus som blir belasta av tver, varmeovner og lys klarer ikke skape et så stort spenningsfall at det "gjør noe". Godkjent spenningsfall for elektriske anlegg i Norge er på maks. 5% og 3% på lys. Eller lettere sagt - ligger spenninga i kontakta di mellom ca 220 til 240 Volt vil det ikke gjøre noe forskjell for utstyret ditt. En annen ting er JUL - den tiden elsker vi, da alle i hele nabolaget begynner å lage MASSE mat, og belaster komfyra sine på maks. , trafoen som gjør spenningen fra en høyspenning til det vi bruker hjemme hos oss 400V/230V vil bli da så belasta at den taper en del ytelse, og klarer ikke gi fra seg like mye spenning. Målte i stikkontakten hos meg i helgen, 215V - burde egentlig ringt Hafslund og klaga.. En siste ting som også er ganske viktig er lengden og tversnitt på kabelen, som sagt har den en viss motstand i seg per meter, jo tynnere jo mere motstand. Hadde du tatt en 16A kurs og banka en 2x2,5/2,5 rundt hele huset, og for en eller annen måte fått 60m lengde på den kursen, ville det siste punktet vært så langt unna at det ikke lenger er godkjent ifølge normen - pga nettopp spenningsfall. Boka sier at vi ikke skal ha mer enn 5% og da skal vi ikke ha det, mer enn det kan skade utstyret vårt.

4. Har ikke så stor kompetanse til å svare på spørsmålet men jeg ville ha sagt det sånn som det praktiseres i mitt yrke. En PR kabel er lagt for sterkstrøms kretser, den er altså egnet til å bruke for spenninger tom 500V, den overfører spenning i de to ledere (brun og blå) og har en aluminiumskappe som er i direkte kontakt med beskyttelseslederen i kabelen. Den er isolert med aluminiumskappe og PVC over. Den er ikke egnet til å overføre signaler. Nå vet ikke jeg hva du har tenkt å bruke den til, men er det strøm så kan du sikkert bruke den ja, ellers ville jeg anbefalt kabel som er egnet til det du skal bruke den til. F.eks. en UTP cat5 kabel er også en veldig tynn kabel, 2x4x0,5 hvis jeg husker riktig, men vil internettet ditt fungere når du bruker en annen type kabel? Tviler, UTP er en spessielt tvinnet kabel, som er egnet til å overføre SIGNALER og derfor skal man bruke den til det. En antenne kabel er også en kobberleder inni, men frekvensen på signalet er så høyt at det er kappe rundt som overfører signalet, ikke kobberet. Derfor kan jeg ikke si 100% men har du tenkt å bruke den som tilførsel er det bare å kjøre på

5. Nå har KarstenBeate blanda litt mellom 400V - 230V og 3fas/2fas/1fas.
Det finnes forskjellige fordeligsystemer i Norge.
Det mest populære er IT 230V og TN-C-S 400V/230V.
Norge er et spesielt land hvor det brukes 230V transformatorer på IT, hvorfor? Who knows. Det gjør at vi får 230V spenning MELLOM fasene. Spenning får vi altså bare ved potensial forskjell, dvs når du måler 230V er det "forskjellen" mellom den ene og den andre fasen. I IT 230V er alle 3 fasene 230V "forskjellig" fra hverandre, i midten av trekanten har vi et nøytralpunkt som ikke blir brukt i Norge ved IT. Jord er også i midten av den trekanten og i et rent nett skal den forskjellen mellom fase og jord være 133V. Hadde vi brukt nøytral leder i stikkontaktene hadde vi da fått 133V i de < denne spenningen bruker vi ikke i Norge pga utstyret vi kjøper i butikken er laget for 230V. Derfor er vi interessert i 2 FAS kobling i stikkontaktene. Ved et 400V TNCS nett er forskjellen mellom fasene 400V. for å "redusere" spenningen kobler vi stikkontakter med 1fas kobling dvs mellom fase og nøytral som gir oss 230V i stikka. Hadde du kobla 2fas på 400V TN-C-S hadde du fått 400V i stikken og ødelagt utstyret ditt siden det er laget for 230V. Likevel er det forskjell mellom 2 og 3 fas ja, sikringskapet ditt kan ha 1fas,2fas eller 3 fas inntak. Det kan f.eks være IT 230V hvor du får bare to faser inn og skal fordele alle kursene på de, du kan få 1fas TN-S 230V hvor du bare får en fase inn og nøytral. I begge av de har du ikke mulighet til å sette opp 3fas kontakter/utstyr uten å oppgradere nettet med en eller to ekstra fas, eller en frekvensomformer. Hadde du hatt 3fas 230V IT kan du godt sette opp en blå industrikontakt og kjøpe en motor som er egnet til 230V og få den i gang, det hadde ikke gått hvis du bare hadde 2 faser tilgjengelig. Samme med 3 fas TN-C-S, bare at ved 400V TNCS kan du kjøre motorer med høyere spenning, siden "forksjellen" mellom fasene er lik 400V, hvis du kobler om en motor på en spesiel måte vil du få samme hastighet fra 400V som det hadde vært fra 230V MEN den kommer til å trekke mindre strøm, altså mere økonomisk for deg .

Håper jeg fortalte det bra nok og det ikke ble for mye. Ikke kål med strømmen selv hvis du ikke forstår hvordan det fungerer, det kan ta liv av deg i løpet av 1 sekund eller begynne å brenne! Stay safe.

På et 230v IT-nett er vel ikke stjernepungtet i trafoen jordet som du skriver. Da heter det TT-nett. IT-nett står for isolert terra og har kun et overspenningsvern mellom nøytralpungt og jord.

Og ang. motorer kan du stjernekoble eller trekantkoble disse. Det vil si at du enten kjører spenneningen direkte inn på viklingene eller at man kjører en fas inn på ene enden av hver viklig og kobler andre enden av viklingene sammen. dette gjør at man stor sett kan bruke samme motoren for både 400v og 230v. man kan også stjernekoble en 230V/400V motor og kjøre den på 230V men får da bare ut 1/3 av effekten. Og det er ikke mere økonomisk å kjøre en motor på 400V selvom strømmen går ned fordi effekten er den sammen og det er det vi betaler for.

Når det gjelder sikringsstørelse er vel, etter min oppfatning, 10A på vei ut. det ble vel kun brukt for å spare penger på kablen, men nå som det er så liten forskjell på kabelprisene og 15A og 16A sikringer oftere er på tilbud er det vel kun det som blir brukt.

Skal svare enkelt for deg, på det du faktisk mener/spør om bak linjene.

1. Du har rett, lurt å installere størst mulig sikring med en gang. Så mye som kabelen tåler. Men som nevnt tidligere er kablene dyrere jo tykkere de er. I dag er det 2,5mm kabel og 15/16A som brukes.

2. Du kan koble deg til med ny kurs rett i sikringskapet eller fra hvilken som helst stikkontakt i huset. Men som nevt tidligere er det en fordel å dele det mest mulig opp, både med tanke på spenningsfall koblingspunkter og at minst mulig annet faller ut om det er feil på en kurs.

3. Det er 230V i hele huset. Altså det vil vær noe levere spenning jo flere meter du kommer med kabel fra sikringskapet. Men det er ikke snakk om 70V liksom. Si du kanskje har 233V inn på skapet og 226V på enden av lengste kurs.

4. Type kabel betyr så og si ingenting. Det som betyr noe er materialet og tverrsnitt.
2,5mm Kobberkabel spiller akkurat likt om det er PR,PN,høyttalerkabel.
Men høyttalerkabel er ofte 2,5mm 4 eller 6mm.
Skjøteledninger er i hovedsak 1,5mm.
Mest mulig tykkelse og kortest mulig kabel gir best lyd.

5. 2 eller 3 faser betyr ingenting ute i installasjonen.
Vanlige stikkontakter og brytere er alltid 2 fase etter sikringen.
230v IT: Det kommer 3 faser inn i huset med 230V mellom seg. L1,L2,L3
Sikring 1 henter Strøm mellom L1 og L2
Sikring 2 henter strøm mellom L2 og L3
Sikring 3 henter strøm mellom L1 og L3
Sikring 4 henter strøm mellom L1 og L2 igjen.
osv.. osv..
Da blir lasten noenlunde fordelt over de 3 fasene.

I 400V nett er det 230V i hver faseleder. Og så har vi en leder med 0V
L1, L2, L3, N(0V)
Hvis du kobler en stikkontakt mellom L1 og N(0V) kabelen får du 230V.
Hvis du kobler en stikkontakt mellom L1 og L2 får du 400V.
Her blir det litt annerledes siden du som regel vil ha 230V i hele huset.
Sikring 1 henter Strøm mellom L1 og N
Sikring 2 henter strøm mellom L2 og N
Sikring 3 henter strøm mellom L3 og N
Sikring 4 henter strøm mellom L1 og N igjen.
osv.. osv..

Nytt sprørsmål:

Hvor høyt over bakken må man for at man skal slippe å legge elektriske ledninger i rør på yttervegg. ??

Det finnes ingen spesifikke regler for dette, ytre påvirkninger avgjørende. Kabler som feks kommer opp fra bakken må beskyttes av hensyn til spader ol. Konstruksjonen avgjør ofte hvor høyt man går med halvrør/kabelvern. En kabel som ligger klamret i overgang mellom over/underbord på kledning, vil ofte defineres som "mekanisk beskyttet." Men her må man benytte risikovurdering, dvs hvor sannsynlig det er med skade pga ytre påvirkninger.

ungtrikker Tuesday, December 23, 2014

.... Godkjent spenningsfall for elektriske anlegg i Norge er på maks. 5% og 3% på lys. .......... Målte i stikkontakten hos meg i helgen, 215V - burde egentlig ringt Hafslund og klaga..

Her tror jeg du blander sammen spenningsfall etter fordelingen og leveringsnøyaktighet. Jfr denne: https://www.aenett.no/AENett/Informasjon/Spenningskvalitet1/
må du ned i 207V før du har noen sak mot Hafslund.

ungtrikker Tuesday, December 23, 2014

....hvis du kobler om en motor på en spesiel måte vil du få samme hastighet fra 400V som det hadde vært fra 230V MEN den kommer til å trekke mindre strøm, altså mere økonomisk for deg .

Nja. Hvis du kjører en trefasemotor for å sage grov plank, så er det skjærematingen som utgjør utført arbeid, les: strømregningen, ikke driftspenningen. Dog, virkningsgraden på en 400V motor kan være noe høyere enn for en 230V motor, men det er helt avhengig av motorkonstruksjonen.
For en ikke-universalmotor bestemmes ikke turtallet av spenningen, men poltallet og sakking.