Hvilken myte sikter du til? Gitt at du ønsker romtemperaturen 5 grader høyere fra 17 grader natt til 22 grader dag. Hvor lang tid tar det før 1,5 m3 betong er varmet opp 5 grader?
Ditto, du sitter med lekser og ønsker 22 grader. En time senere ønsker du å sove, i 17 grader. Hvor lang tid tar det å senke temperaturen i 1,5 m3 betong? Du har nå i de fleste tilfeller intet kuldepådrag og må vente til varmetapet har gjort sitt.
Hvor lang tid tar det å senke temperaturen i 1,5 m3 betong?
Det er så konkret (pun indended) at det kan jeg svare på. 2.4kg/l, ca 0.8kJ/kg - da lagrer 1.5m3 betong 0.8kWh per grad.
Så for å endre 5 grader må betongen avgi 4kWh, f.eks. 4000watt i en time eller 2000watt i 2 timer , 500watt i 4 timer osv.
De fleste som har prøvd å sette på en 1000watts varmeovn på full vreng i et nytt og godt isolert soverrom vet at dette er mye varme på et så lite rom, så i praksis vil det nok ta kanskje 8 timer før temperaturen har sunket 5 grader...
I praksis noe bedre respons dersom vannrørene ligger i overflaten av støpen, da man kan anta at støpen i snitt holder en temperatur mellom 17 og 22 grader. God prediktiv regulering kan kompansere noe for treige systemer, dersom varmen skrur seg på og av før man faktisk vil ha responsen. En vanlig romtermostat for å styre et slikt treigt gulv er veldig suboptimalt.
Jeg velger som sagt å gå for XPS plater på rommene som skal ha hurtig regulering.
Myten jeg sikter til er at vannbåren varme fortsetter å pumpe ut varme når det er blitt alt for varmt i rommet på grunn av eksempelvis solvarme. Mener det også fremgår av innlegget - og brukte med vilje uttrykket "stemmer ikke helt"
Alle er enig i at gulvvarme med gulvvarmerør lagt i varmefordelingsplater er raskere å regulere enn med nedstøpte rør.
Om romtemperaturen skal senkes i rom med betonggulv - eksempelvis på natt, vil selvfølgelig den magasinerte varmen i betongen gjøre at prossessen blir treg. Det gjelder selvsagt uavhengig om det er vannbåren varme eller varmekabler.
En prediktiv regulering kan bedre situasjonen noe, men fortsatt vil en da ende opp med at rommet blir uønsket kaldt for tidlig eller uønsket varmt for lenge grunnet varmetregheten i gulvet.
Fin med et overslag over oppvarmingstid. 1,5 m3 er et anslag for betonggulv i et 10m2 rom. Dersom hele underetasjen skal heves fra natt til dag, vil det kreve ditto effekt.
Det er ikke rette årstiden for praktisk testing, men hadde det vært midt i sprengkulda på vinteren: Mange av oss har støpt badegolv med el-varme. En natt med tjue speik bør du diskret slå av varmen utpå natta, og se hvor mye familien skriker opp neste morgen
Det gir ikke noe tallfesting - tallene til jamez er godt å ta med seg i estimatene. Men tall er tall, et iskaldt badegolv er konkret opplevelse. Det er ikke av veien å få med seg den praktiske siden, også!
Fordi min regulator ikke har fungert på et par år (så jeg har slått varmen av og på manuelt) har jeg fått en del uønsket praktisk erfaring med å glemme å slå på... Og golvet blir raskere kaldt enn jeg hadde ventet. Dvs. glemmer jeg å slå på før jeg tar kvelden, er badet (og særlig golvet) ubehagelig kaldt neste morgen, hvis det har vært tosifret blått utendørs. Reguleringen er treg, men ikke så treg som ryktene hadde fått meg til å tro.
Ønske om hurtig regulering kan jeg kun tenke meg er behov feks i soverom som brukes til oppholdsrom ellers.....men som regel vil ikke barn ha det så kaldt om natta Normalt har man jo stabil temperatur i resten av huset....... Gevinst med nattsenking er vel usikkert, og kanskje uaktuelt i tek10 hus....
Tviler på påstand om at gulv med varmefordelingsplater avgir varme bedre enn feks betonggulv med fliser(som sannsynligvis er best til det). Vi oppdaget mye "varmere" gulv når laminatdritten ble erstattet med fliser. Kunne da senke turtemperatur en god del. (Min mors thermomur hus med vbv/elkassett og betonggulv, bygd i 1992).
Signatur
"Den viktigste livsvisdom må vi oppdage med våre egne øyne" (Nansen)
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode (gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Mange gode innspill! Jeg har aldri trodd vbv pumper videre etter temperaturen har blitt for høy. Tenker på tregheten i betongen ja. Rundt 8 timer forsinkelse stemmer bra med inntrykket jeg har fra tidligere.
At man normalt har jevn temperatur utenom soverom er jo et godt poeng. Kanskje det går an å støpe betong i underetasjen bortsett fra selve gulvflaten på soverom, og koste på meg de 635 kronene/kvm på soverommene. Blir da en 20 000 i flytsparkel (inkl. vannrør og legging), men fortsatt billigere enn å ta det i hele etasjen, og slipper å støpe såle under alle deleveggene. Men tipper det blir 8cm betong i hele etasjen og ingen sparkel.
Fliser er uaktuelt. Greit på kjøkken/entrè/bad/vaskerom/bod, men i oppholdsrom synes jeg det er mer hjemmekoselig med tregulv.
keal: det er perfekt sesong for å teste nå. Hvertfall i Trøndelag med kalde netter og lite varmetap på dagen. Mellomsesong med lite varmetap er da det er aller vanskeligst å regulere systemet og ha forskjellig temperatur på natt og dag. Dynamikken blir enda treigere. Når det er skikkelig kaldt må det mere pådrag til og da blir det raskere respons, særlig når man skal ha temperaturen ned igjen.
At gulvet ditt blir ubehagelig kaldt til neste morgen kan ha med at et flisegulv på bad vil føles kaldt når det er nedmot 20 grader, og at badet vil tape mye varme til resten av huset siden det er varmeste rom. I tillegg kan det jo godt tenkes at ditt gulv mister en god del av varmen nedover?
finnmark4ever: Mange med godt isolerte hus og gulvvarme har nok fått oppleve at det ikke er gulvvarme slik man er vant til det fra før av. Et parkettgulv avgir typisk 10watt per grad differansetemp per kvadratmeter. Så et rom på 10 kvadrat med 200watt varmebehov vil ikke ha mer enn 2 grader høyere overflatetemperatur enn romtemperatur. Har du 20 grader i rommet tror nok føttene dine foretrekker et parkettgulv på 22grader framfor et flisegulv på 22grader. (faktisk er dette grunnen til at det brukes mye flisegulv i varme strøm - for å kjøle føttene selv om romtemp kanskje er 28grader)
Har du behov for 150watt per kvadrat stiller det seg selvfølgelig annerledes
Nattsenking kan nok ha noe for seg om du fyrer med direktevirkende el, fjernvarme og kanskje også med bergvarme - men ikke like sikkert med luft/vann varmepumpe. Og ikke dersom du har innstøpt vbv. Men, moderne hus med lette gulvvarmesystemer har lite masse som skal varmes opp både i gulv og vegger og er veldig dynamisk. Kjapt å varme opp. Men, varmetapet er så lite i utgangspunktet at det du sparer med å senke et par grader neppe gjør deg rik.
Kanskje det går an å støpe betong i underetasjen bortsett fra selve gulvflaten på soverom, og koste på meg de 635 kronene/kvm på soverommene. Blir da en 20 000 i flytsparkel (inkl. vannrør og legging), men fortsatt billigere enn å ta det i hele etasjen, og slipper å støpe såle under alle deleveggene. Men tipper det blir 8cm betong i hele etasjen og ingen sparkel.
planen her er som sagt å støpe plan såle i hele førsteetasjen. Vegger står på denne sålen. Deretter støper jeg fallet på våtrommene etterpå (med gulvvarmerør i) og på soverommene og gangen i etasjen legger jeg 30mm XPS sporplater. Se vedlagte detalj for hva jeg har planlagt :
jamez: Tankegangen i forhold til fliser rimer bra med hva jeg også har sett for meg.
Forstod hva planen var, men alltid fint med illustrasjoner. Vil nok fremdeles støpe ned mine rør, men kanskje det kan være en idè med XPS sporplater på soverom. Ulempen er at det blir høydeforskjell mellom gulvene siden soverommene ikke grenser mot våtrom. Mye styr å støpe betongen med ulik tykkelse for å unngå høydeforskjell.
Gitt at du ønsker romtemperaturen 5 grader høyere fra 17 grader natt til 22 grader dag. Hvor lang tid tar det før 1,5 m3 betong er varmet opp 5 grader?
Ditto, du sitter med lekser og ønsker 22 grader. En time senere ønsker du å sove, i 17 grader. Hvor lang tid tar det å senke temperaturen i 1,5 m3 betong? Du har nå i de fleste tilfeller intet kuldepådrag og må vente til varmetapet har gjort sitt.
Hvordan påvirker mytene denne situasjonen?
Det er så konkret (pun indended) at det kan jeg svare på.
2.4kg/l, ca 0.8kJ/kg - da lagrer 1.5m3 betong 0.8kWh per grad.
Så for å endre 5 grader må betongen avgi 4kWh, f.eks. 4000watt i en time eller 2000watt i 2 timer , 500watt i 4 timer osv.
De fleste som har prøvd å sette på en 1000watts varmeovn på full vreng i et nytt og godt isolert soverrom vet at dette er mye varme på et så lite rom, så i praksis vil det nok ta kanskje 8 timer før temperaturen har sunket 5 grader...
I praksis noe bedre respons dersom vannrørene ligger i overflaten av støpen, da man kan anta at støpen i snitt holder en temperatur mellom 17 og 22 grader.
God prediktiv regulering kan kompansere noe for treige systemer, dersom varmen skrur seg på og av før man faktisk vil ha responsen. En vanlig romtermostat for å styre et slikt treigt gulv er veldig suboptimalt.
Jeg velger som sagt å gå for XPS plater på rommene som skal ha hurtig regulering.
Alle er enig i at gulvvarme med gulvvarmerør lagt i varmefordelingsplater er raskere å regulere enn med nedstøpte rør.
Om romtemperaturen skal senkes i rom med betonggulv - eksempelvis på natt, vil selvfølgelig den magasinerte varmen i betongen gjøre at prossessen blir treg. Det gjelder selvsagt uavhengig om det er vannbåren varme eller varmekabler.
Det fremgår også av regnestykket over...
Varmetema AS Gunnar Bendixen
Fin med et overslag over oppvarmingstid. 1,5 m3 er et anslag for betonggulv i et 10m2 rom. Dersom hele underetasjen skal heves fra natt til dag, vil det kreve ditto effekt.
Det gir ikke noe tallfesting - tallene til jamez er godt å ta med seg i estimatene. Men tall er tall, et iskaldt badegolv er konkret opplevelse. Det er ikke av veien å få med seg den praktiske siden, også!
Fordi min regulator ikke har fungert på et par år (så jeg har slått varmen av og på manuelt) har jeg fått en del uønsket praktisk erfaring med å glemme å slå på... Og golvet blir raskere kaldt enn jeg hadde ventet. Dvs. glemmer jeg å slå på før jeg tar kvelden, er badet (og særlig golvet) ubehagelig kaldt neste morgen, hvis det har vært tosifret blått utendørs. Reguleringen er treg, men ikke så treg som ryktene hadde fått meg til å tro.
Normalt har man jo stabil temperatur i resten av huset.......
Gevinst med nattsenking er vel usikkert, og kanskje uaktuelt i tek10 hus....
Tviler på påstand om at gulv med varmefordelingsplater avgir varme bedre enn feks betonggulv med fliser(som sannsynligvis er best til det).
Vi oppdaget mye "varmere" gulv når laminatdritten ble erstattet med fliser.
Kunne da senke turtemperatur en god del. (Min mors thermomur hus med vbv/elkassett og betonggulv, bygd i 1992).
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Jeg har aldri trodd vbv pumper videre etter temperaturen har blitt for høy. Tenker på tregheten i betongen ja.
Rundt 8 timer forsinkelse stemmer bra med inntrykket jeg har fra tidligere.
At man normalt har jevn temperatur utenom soverom er jo et godt poeng. Kanskje det går an å støpe betong i underetasjen bortsett fra selve gulvflaten på soverom, og koste på meg de 635 kronene/kvm på soverommene.
Blir da en 20 000 i flytsparkel (inkl. vannrør og legging), men fortsatt billigere enn å ta det i hele etasjen, og slipper å støpe såle under alle deleveggene. Men tipper det blir 8cm betong i hele etasjen og ingen sparkel.
Fliser er uaktuelt. Greit på kjøkken/entrè/bad/vaskerom/bod, men i oppholdsrom synes jeg det er mer hjemmekoselig med tregulv.
det er perfekt sesong for å teste nå. Hvertfall i Trøndelag med kalde netter og lite varmetap på dagen.
Mellomsesong med lite varmetap er da det er aller vanskeligst å regulere systemet og ha forskjellig temperatur på natt og dag. Dynamikken blir enda treigere.
Når det er skikkelig kaldt må det mere pådrag til og da blir det raskere respons, særlig når man skal ha temperaturen ned igjen.
At gulvet ditt blir ubehagelig kaldt til neste morgen kan ha med at et flisegulv på bad vil føles kaldt når det er nedmot 20 grader, og at badet vil tape mye varme til resten av huset siden det er varmeste rom. I tillegg kan det jo godt tenkes at ditt gulv mister en god del av varmen nedover?
finnmark4ever:
Mange med godt isolerte hus og gulvvarme har nok fått oppleve at det ikke er gulvvarme slik man er vant til det fra før av.
Et parkettgulv avgir typisk 10watt per grad differansetemp per kvadratmeter.
Så et rom på 10 kvadrat med 200watt varmebehov vil ikke ha mer enn 2 grader høyere overflatetemperatur enn romtemperatur. Har du 20 grader i rommet tror nok føttene dine foretrekker et parkettgulv på 22grader framfor et flisegulv på 22grader.
(faktisk er dette grunnen til at det brukes mye flisegulv i varme strøm - for å kjøle føttene selv om romtemp kanskje er 28grader)
Har du behov for 150watt per kvadrat stiller det seg selvfølgelig annerledes
Nattsenking kan nok ha noe for seg om du fyrer med direktevirkende el, fjernvarme og kanskje også med bergvarme - men ikke like sikkert med luft/vann varmepumpe.
Og ikke dersom du har innstøpt vbv. Men, moderne hus med lette gulvvarmesystemer har lite masse som skal varmes opp både i gulv og vegger og er veldig dynamisk. Kjapt å varme opp. Men, varmetapet er så lite i utgangspunktet at det du sparer med å senke et par grader neppe gjør deg rik.
Anbefalt lesning ang gulvvarmesystemer for de som ikke allerede har sett den:
https://www.sintef.no/globalassets/upload/byggforsk/publikasjoner/prosjektrapport317.pdf
planen her er som sagt å støpe plan såle i hele førsteetasjen.
Vegger står på denne sålen.
Deretter støper jeg fallet på våtrommene etterpå (med gulvvarmerør i)
og på soverommene og gangen i etasjen legger jeg 30mm XPS sporplater.
Se vedlagte detalj for hva jeg har planlagt :
Forstod hva planen var, men alltid fint med illustrasjoner.
Vil nok fremdeles støpe ned mine rør, men kanskje det kan være en idè med XPS sporplater på soverom. Ulempen er at det blir høydeforskjell mellom gulvene siden soverommene ikke grenser mot våtrom. Mye styr å støpe betongen med ulik tykkelse for å unngå høydeforskjell.