448    8    4  

Prosjekt; Verksted/garasje fra bunnen av i eksisterende uthus ( Leca/betong) - innhenting og deling av erfaringer

 5     Sørlandet     0
Først av alt, takk for et godt byggeforum med mange og kompetente bidragsytere. Hensikten med denne tråden er to-delt 1. Innhente råd i byggeprosessen for ikke å gjøre uopprettelige feil, og 2; dele erfaringer og løsningsvalg underveis i prosessen gjennom ord,bilder og relevante lenker. Jeg kommer til å investere mye tid i tråden og håper dere vil gjøre det samme, slik at den kan bli varig til nytte for mange.

Prosjektbeskrivelse:
Eksisterende uthus ble bygget i 1982. Grunnmur i byggekloss Leca (30cm m/betong i midt), 2.etg vegger består av formstøpte veggelement i betong med grusfasade. Etasjeskiller (tak 1etg) består av betongelementer som hviler på mur og H-bjelke i stål. 

Tanken er å innrede isolert verksted i 1.etg ved siden av uisolert garasje løp. På sikt vil det bli innredet leilighet i 2.etg (behandles ikke i denne tråden). 

Noen fakta og forutsetninger:
Østre verkstedvegg er helt under bakkenivå. Søndre verkstedvegg er delvis under bakkenivå, mens øvrige vegger er åpne. Ingen fuktgjennomtregning i noen vegger pr i dag. Venstre garasjeløp vil forbli uoppvarmet til bil, mens verkstedet vil ha en grunnoppvarming med varmepumpe til ca 12 grader om vinteren.

Problemstillinger:
Problemstillinger som reiser seg underveis er materialvalg og teknisk oppbygging for å ivareta:
- isolasjon
- inneklima
- brannforskrifter
- strømdistribusjon

Disse problemstillingene er diskutert på mange forskjellige tråder i dette utmerkede forum, men veldig sjeldent konkludert, og ikke alltid sett i sammenheng med hverandre. Jeg har lest dem alle og blitt mye klokere, og litt rådvill.

Prøver å unngå brennbare materialer i verkstedet med tanke på fremtidig innredning  av 2.etg til hybel. Utfordringen med verkstedet blir å isolere på en måte som hindrer råte og muggsopp i fremtiden. Foreløpig plan er som følger:

1. Vegger; de to leca-veggene under bakkenivå dekkes med "knotteplast" for å sikre luftsirkulasjon. Utenpå knotteplasten bygges reisverk av 48x48 stendere med topp- og bunnsvill, men med en 5mm glipe under og over for å sikre lufting av veggen. Mineralull brukes som isolasjon mellom stenderne. Veggene kles med rupanel (22mm) for å sikre robust oppheng for skap. I veggene som ikke er under bakkenivå, monteres reisverk 2 cm fra veggen med lafteramser som isolasjon mellom stendere/bunn-/toppsvil) og leca, og mineralull legges mellom stendere rett på mur. Veggen lukkes med fibergipsplater, primært pga deres fuktbestandige egenskaper. 

2. Tak; lektes ned 30mm, men for å unngå å bore 100+ hull i betongtaket, legges 2x4" dragere som festepunkt for lektene. Samme isolasjon som i vegger, og fibergips som takmateriale.

3. Gulvet; er standard betongstøp som kun planlegges dekket med 2 strøk epoxy maling (gulv).
Spørsmålene som jeg stiller meg er;

a. Vil jeg unngå fukt og muggproblemer med valgt løsning?
b. Er løsningene iht brannforskriftene ved fremtidig innredning av hybel i 2.etg?

Ville ha satt stor pris på råd og vink for den videre prosess.
Mvh
R.
Siste redigering: Saturday, August 29, 2020 11:33:01 AM av Harraball
Prosjekt; Verksted/garasje fra bunnen av i eksisterende uthus ( Leca/betong) - innhenting og deling av erfaringer - Bygget.jpg - Harraball
Prosjekt; Verksted/garasje fra bunnen av i eksisterende uthus ( Leca/betong) - innhenting og deling av erfaringer - Tak + østvegg.JPG - Harraball
Prosjekt; Verksted/garasje fra bunnen av i eksisterende uthus ( Leca/betong) - innhenting og deling av erfaringer - Tak 2.JPG - Harraball

   #1
 6,403     Akershus     1
Problemstillinger:
Problemstillinger som reiser seg underveis er materialvalg og teknisk oppbygging for å ivareta:
- isolasjon
- inneklima
- brannforskrifter
- strømdistribusjon


1. Vegger; de to leca-veggene under bakkenivå dekkes med "knotteplast" for å sikre luftsirkulasjon. Utenpå knotteplasten bygges reisverk av 48x48 stendere med topp- og bunnsvill, men med en 5mm glipe under og over for å sikre lufting av veggen. Mineralull brukes som isolasjon mellom stenderne. Veggene kles med rupanel (22mm) for å sikre robust oppheng for skap. I veggene som ikke er under bakkenivå, monteres reisverk 2 cm fra veggen med lafteramser som isolasjon mellom stendere/bunn-/toppsvil) og leca, og mineralull legges mellom stendere rett på mur. Veggen lukkes med fibergipsplater, primært pga deres fuktbestandige egenskaper.

2. Tak; lektes ned 30mm, men for å unngå å bore 100+ hull i betongtaket, legges 2x4" dragere som festepunkt for lektene. Samme isolasjon som i vegger, og fibergips som takmateriale.

3. Gulvet; er standard betongstøp som kun planlegges dekket med 2 strøk epoxy maling (gulv).
Spørsmålene som jeg stiller meg er;

a. Vil jeg unngå fukt og muggproblemer med valgt løsning?
b. Er løsningene iht brannforskriftene ved fremtidig innredning av hybel i 2.etg?



1) Dette er en god løsning, det eneste jeg kan legge til er at du kan vurdere plast der terrenget er lavere enn 1/2 vegghøyde.

2) Du må jo borre fast 2"4" også, men de kan ha lenger avstand enn gips-lektene. Men et godt oppsett!

3)Sikkert bra, har ikke noe greie på Epoxy som produkt, men jeg vet at dette er et mye brukt materiale i tilfeller som dette!

a) Farlig å gi noen garantier, men dette virker gjennomtenkt, og sannsynligheten for at dette går veldig bra er stor. Hadde nok løst dette på mye av den samme måten selv.

b) Brannsikkerheten mot 2.etasje er i all hovedsak allerede tatt hånd med betongdekket ditt. Dersom du i tillegg legger steinull mod kantbjelkene jeg ser, så burde dette være innafor med god margin!

Lykke til!

.Thag
  (trådstarter)
   #2
 5     Sørlandet     0
Takk Thag. Det var dette med plast da. Her synes det å herske mange meninger. Jeg tenkte som så at ved bruk av mineralull og fibergips, gjør det ikke så my om kondensluft blir sittende i isolasjonen de få gangene varmepumpa slår seg av. Alle elementer i veggen vil være pustende, men hører gjerne flere meninger om det ...
Prosjekt; Verksted/garasje fra bunnen av i eksisterende uthus ( Leca/betong) - innhenting og deling av erfaringer - Vegg.jpg - Harraball
   #3
 6,403     Akershus     1
Etter mange år som snekker har jeg erfart i tilfeller som ditt at er man i tvil, dropp plasten.


.Thag
  (trådstarter)
   #4
 5     Sørlandet     0
Så var det taket da. Her står valget mellom gips og fibergips. Gipsplater er billige og lette, men fuktsvake og lite belastbare for oppheng. Fibergips derimot er belastbare og fuktbestandige, men dyre og tunge.

Jeg antar gipsplatens fuktsvakhet kan kompenseres med hurtig behandling med våtromsmaling, slik at valget koker ned til et spørsmål om pris og belastbarhet.

Standard gipsplate veier ca 9,2kg/m2. Fibergips veier ca 26kg/m2.

For å bære et plata tak kreves det et sollid nok lektefundament. I mitt tilfelle skal lektegrunnlaget holde et tak på 340kg/1000kg, avhengig av platetype.

a.Skal platene gå langs lektene eller over? Her hersker mange syn.
b. Hvilken lektedimensjon bør velges; er 30x48mm nok, eller bør jeg gå opp til 36x72mm?
c. Hvilken bredde bør lekten ha for å oppnå godt skjøtegrunnlag mellom plater?
d. Bør jeg velge 600mm eller 1200mm bredde på takplatene?

Mitt foreløpige valg ligger på standard gipsplate; 12,5x1200x2400 med sparklekant og lekte 30x72mm.

Takknemlig for synspunkter også i dette spørsmålet,
Prosjekt; Verksted/garasje fra bunnen av i eksisterende uthus ( Leca/betong) - innhenting og deling av erfaringer - Lekting.jpg - Harraball
  (trådstarter)
   #5
 5     Sørlandet     0
Ny problemstilling - ventilasjon!
Verkstedrommet er 37m2. Takhøyde: 2.35m. Oppvarming til 13 grader default om vinteren m/varmepumpe.

a. Hvor mange ventiler er nødvendig med hvilken diameter - Holder det med to??
b. Planlegger en "baderomsvifte (Pax passad m/fuktighetssensor) - hvor i rommet bør denne sitte?
c. MÅ ventilene være diagonale i rommet, evt lavt- og høyt plassert?
d. Hva er optimal plassering av ventilasjonshull i rommet (bokstav A-D)?
Prosjekt; Verksted/garasje fra bunnen av i eksisterende uthus ( Leca/betong) - innhenting og deling av erfaringer - Ventilasjon.jpg - Harraball
   #6
 6,403     Akershus     1
Så var det taket da. Her står valget mellom gips og fibergips. Gipsplater er billige og lette, men fuktsvake og lite belastbare for oppheng. Fibergips derimot er belastbare og fuktbestandige, men dyre og tunge.

Jeg antar gipsplatens fuktsvakhet kan kompenseres med hurtig behandling med våtromsmaling, slik at valget koker ned til et spørsmål om pris og belastbarhet.

Standard gipsplate veier ca 9,2kg/m2. Fibergips veier ca 26kg/m2.

For å bære et plata tak kreves det et sollid nok lektefundament. I mitt tilfelle skal lektegrunnlaget holde et tak på 340kg/1000kg, avhengig av platetype.

a.Skal platene gå langs lektene eller over? Her hersker mange syn.
b. Hvilken lektedimensjon bør velges; er 30x48mm nok, eller bør jeg gå opp til 36x72mm?
c. Hvilken bredde bør lekten ha for å oppnå godt skjøtegrunnlag mellom plater?
d. Bør jeg velge 600mm eller 1200mm bredde på takplatene?

Mitt foreløpige valg ligger på standard gipsplate; 12,5x1200x2400 med sparklekant og lekte 30x72mm.

Takknemlig for synspunkter også i dette spørsmålet,

Først - det blir helt feil å tenke totalvekt her, vanlig gipstak veier ca 10kg/m2. Forhold deg til det Smile

A) Av gammel vane liker jeg å legge dem parallelt med lektene, og jeg kubber på endene.

Cool Det holder i massevis med 23*48 dersom det er festepunkter hver 600mm. Dersom det er større avstand, bør man øke noe. uten at jeg vet oppleggsavstanden på 2"4" ville jeg valgt 30*48. Unødvendig med den ekstra bredden med 73mm. Lydbøyler kan monteres med 1200mm avstand og 30*48 lekter.. (bare eksempel på avstand en 30mm kan ha)

C) Som sagt, det holder i massevis med 48mm. MEN, dersom du tviler på dine egne kvalifikasjoner som gipsplatemontør, er det problemfritt å legge eksempelvis 73 der langskjøtene treffer. Men dersom du tenker det, må du opp til 36mm tykkelse på alt. Du kan vurdere å gå ned til 23mm tykkelse, for da kan du bruke forskalingsbord istedenfor en 73.. variant.

D) Helt avhengig av hva du har tilgjengelig av utstyr, har du heis (denne kan leies), tar du hele taket alene på noen timer, da kan du klart velge 1200mm. 600mm har jeg ikke vært borti, så jeg kan ikke uttale meg om praktisk bruk. De er lettere, men tror ikke du klarer dem alene dersom du er alene og urefaren innen gipsmontering. Ville gått for 1200, raskest og antakelig rimeligst.


.Thag
   #7
 6,403     Akershus     1
Ny problemstilling - ventilasjon!
Verkstedrommet er 37m2. Takhøyde: 2.35m. Oppvarming til 13 grader default om vinteren m/varmepumpe.

a. Hvor mange ventiler er nødvendig med hvilken diameter - Holder det med to??
b. Planlegger en "baderomsvifte (Pax passad m/fuktighetssensor) - hvor i rommet bør denne sitte?
c. MÅ ventilene være diagonale i rommet, evt lavt- og høyt plassert?
d. Hva er optimal plassering av ventilasjonshull i rommet (bokstav A-D)?


A) I garasjen hjemme har jeg tre, 150*150. En på hver side i front, plassert lavt. En i bakkant, plassert høyt. Der har tidsstyrt mekanisk avtrekk med en kraftig vifte, som går et visst antall i døgnet, uansett fukt. Funker prima i mitt tilfelle. Vifta jeg bruker suger 180m3 i timen, så innluft-ventilene må ha litt størrelse. Plasseringen av innluft gjør at friskluften blir dratt gjennom hele garasjen, ikke bare inn EN ventil, og uten en annen på samme veggen en meter bortenfor.

B)Aner ikke kapasiteten på vifta du tenker å bruke, men jeg tror ikke det er problematisk å overdimensjonere litt, lufta suger bare inn det den dytter ut uansett. Forøvrig er min erfaring at effekten med KUN ventiler i en garasje er overvurdert som luftemedium.

Men jeg ville plassert den bak og høyt, fordi da trekker du luften forfra, gjennom lokalet og ut.

C)De MÅ sikkert ikke det. Men jeg har det, og det fungerer utmerket. Om du har muligheten til dette gjør du det, om ikke, gjør det som er enklest for deg. Grunnen til å sette vifta høyt, er at varm, fuktig luft har en lei tendens til å ville stange i taket. Sitter vifta høyt på veggen får den tak i mer av den fuktige lufta enn om den sitter langs gulvet. Dersom den havner langs gulvet, vurder en eller annen form for vifte som sirkulerer luften rommet. Dette vil hjelp noe.

D)Inn: A, lavt plassert, Ut: D, høyt plassert. Ville unngått B inn, både fordi at du kan dra inn eksoslukt og andre lukter du kanskje ikke ønsker, samt at du vil kunne dra inn fuktig luft store deler av året. Unngå C, fordi å pumpe varm,fuktig luft inn en kald garasje vinterstid ikke er spesielt smart! Over litt tid kan garasjen din se ut som en fryseboks som trenger avriming...

.Thag

  (trådstarter)
   #8
 5     Sørlandet     0
Takk igjen Thag, resonnementer som jeg følger fullt ut. Grin Støtter også praksisen med å legge gips på langs av lektene. Så vidt jeg har sett, skal gipsen iht veiledning forankres hver 20cm. Det blir jo vanskelig hvis man legger på tvers med cc30/60.

Av praktiske grunner ble ventil og vifte lagt høyt på vegg.
Prosjekt; Verksted/garasje fra bunnen av i eksisterende uthus ( Leca/betong) - innhenting og deling av erfaringer - Ventilasjon+lekter.jpg - Harraball