Det som ikke er sportsbod, men betongvegger mot andre kjellerrom: Hvis dette også er uoppvarmede kjellerrom som holder 6-7 grader om vinteren, 10-12 grader om sommeren, da betyr deti dag ingenting om betongvegger har nær null isolasjonseffekt, med samme temperatur på begge sider av veggen.
Kjøler du ned boden til 4 grader, blir det åtte grader temperaturforskjell mellom boden og naborommet sommerstid. Da begynner det å bety noe, når du har nær null isolasjon! Sagt på en annen måte: Isolér! Helst på kjølebod-siden, men hvis du virkelig trenger så stort kjølerom (det høres ganske romslig ut!) kan du som nødløsning isolere på motsatt side av murveggen.
Naturligvis: Hvis betongen du snakker om er Leca Isoblokk eller noe slikt, med ytterlligere isolasjon på andre siden av veggen, da er det noe helt annet. Uansett ville jeg sørget for noe isolasjon, f.eks. mot golv og tak.
Vil du ha litt mer konkrete tall for betong (...for engelskkyndige: pun intended!): Ren betong har λ-verdi = 1,7 W/m pr. Km². Dvs. hvis du har én meter tykk betong, og temperatur-forskjellen mellom sidene er én grad (1K), går det 1,7 watt varme gjennom per m² vegg.
Du har neppe en metertykk vegg. λ-verdi beskriver materialet, uaavhengig av hvor mye du bruker av det. U-verdien regner inn tykkelsen. Anta at murveggen er 20 cm tykk: U = λ /0,2 m = 8,5 W / Km². Du antyder kjølerom-temperatur på 4°C: Holder naborommet 12°C sommerstid har du 8K temperaturforskjell, og et tap på U * 8K = 8,5 W/Km² * 8K = 68 W/m². Antatt takhøyde 2,20 m i kjelleren: Tre vegger på 2,5 m gir 7,5m * 2,2m = 16,5 m² veggflate. Varmetapet ditt blir 68 W/m² * 16,5 m² = 1,122 kW, eller 27 kWt pr døgn! (Resultatet var betydelig høyere enn jeg forventet... Har jeg gjort en regnefeil, eller er det virkelig SÅ ille??)
Legger du på de tre veggene 100 mm XPS med λ-verdi 0,035, får du sammen med murveggen U-verdi 0,3363 W/Km². Da får du U * 8K * 16,5m² = 0,3363 W * 8 * 16,5 = 44,4 W, eller 1 kWt/døgn (sommerstid).
Da har jeg ignorert veggen mot sportsboden; den gir varmetap (eller rettere: kuldetap!) i tillegg. Forsiktig sagt: Det lønner seg å spandere litt isolasjon!
Jeg skylder å fortelle at jeg bruker duggpunkt-kalkulatoren til Olav Bjørn Lygre for å beregne total U-verdi - den ble publisert her på ByggeBolig rundt 2012, og er stadig like nyttig!
Hei Tormomw Første som slår meg er at aggregatet du tenker og kjøpe har vinterregulering, det er stort sett to typer aggregater på markedet tiltenkt din bruk, det ene fungerer ned til +16*C og det andre til +10*C omgivende temperatur. Har det vinterdrift montert går det ned til minus grader så det trenger du mest sannsynlig om du ønsker stabilt 4*C.
Isolasjons spørsmål: for meg er det like viktig med fuktsperre på varmside av veggen (plast) som god isolasjon, skal du gjøre det etter boka er kravet etter NS. minimum 10cm Glava og overlappende fuktsperre fra vegger og tak. bedre isolert jo mindre slitasje og strømforbruk. fuktsperren sikrer mot sopp, råte, ned ising av aggregat, bra klima i kjølerommet osv. noen cm lufting fra murveggene er også å anbefale
Svaret blir nok litt sånn: mye kan fungere siden din omgivende temperatur i kjelleren er så lav året rundt, men skal du være sikker bør du følge oppskriften som ligger i starten av innlegget.
Har en gammel stall i laft, som står inne i låven på 25 m2, det er bonggulv fra 1931 og en stolpe på midten som holder taket, dette skal brukes som kjølerom til bær og grønsaker i sessong (driver gård), trenger også fryser til kjøtt, men ser det kan være greit og bruke frysebokser til dette bruket. Har du noen forslag til kjøleagregat og vil det være best og bygge rommet som beskrevet i tråden eller bygge inn elementer? det er også et vindu i dette rommet, og det er 2 dører en fra gårdskjøkkenet, på korside og en på langside, ut til hallen der hvor bilen står.
Hei Majost Begge løsninger er mulige her, vanskelig og konkludere om den ene er bedre enn den andre ut fra bruk, men fordelene med elementrom for deg er jo i så tilfelle over for Mattilsynet, de foretrekker elementer frem for treverk, dette for de dem som oftest er food safe belagt og bakterie hemmende, samtidig som det er glatte lettvaskbare overflater, for din del er ofte elementer bedre isolert en selvbygget og gir deg lavere strømkostnader og mindre drift/slite tid på aggregatet.
men som sagt her er det muligheter for begge løsninger, husk vinter regulert kjøleaggregat om omgivende temperatur kan bli laver enn 10*C
Ja du har helt rett, du bygger bare en "sokkel" med god lufting rundt hele slik at varmen fra gulvet ikke blir stillestående under kjølerommet, minst 10cm lufting under kjøleroms gulvet. Du kan tette igjen under, men da er det viktig med mange lufte hull eller sokkelrister.
Hei Majost Begge løsninger er mulige her, vanskelig og konkludere om den ene er bedre enn den andre ut fra bruk, men fordelene med elementrom for deg er jo i så tilfelle over for Mattilsynet, de foretrekker elementer frem for treverk, dette for de dem som oftest er food safe belagt og bakterie hemmende, samtidig som det er glatte lettvaskbare overflater, for din del er ofte elementer bedre isolert en selvbygget og gir deg lavere strømkostnader og mindre drift/slite tid på aggregatet.
men som sagt her er det muligheter for begge løsninger, husk vinter regulert kjøleaggregat om omgivende temperatur kan bli laver enn 10*C
Ser jeg må hente inn priser på elementer, dører og agregat, og ta en avgjørelse etter det. Takk for svar.
Mulig dette er besvart tidligere i tråden, men jeg har lest igjennom og ikke funnet svart;
1 . Hvordan legger man strøm inn til kjøleaggregatet, når den har en tett dampsperre? Jeg er ikke elektriker og har ikke tenkt til å koble noe selv, men trekke ledning skal jeg få til.
2. Hvordan festes stenderne som skal skille isolasjonen, fast til de første stenderne - uten å lage hull på dampsperre?
Strøm kan løses på 2 måter, noen aggregater har en egen plugg på toppen av aggregatet til 230V lys, du får også kjøpt LED lys med bevegelses sensor ferdig med ledning til å plugge rett i aggregatet. det er det enkleste og ofte rimeligste. Ellers så føres trekkrøre gjennom plasten og tettes normalt på to måter, Enkel fiks er tape rundt røret der den går gjennom plasten eller proff du får kjøpt ferdig mansjett ( http://www.stork.no/gjennomforingertek10.html ) da er du sikret.
Liker ikke så godt det bilde du har der, denne er bedre og se på, her går lektene mot husvegg horisontalt og reisverket loddrett, men kjølerommet bygges som en boks som teoretisk kan flyttes rundt, da vil det jo gi seg selv at veggene er selvbærende, plasten trekkes rundet hele (vegger tak og under gulv), men når du bygger et rom inne i et annet rom lekter du ut fra veggene horisontalt med 5 cm, kler det med plast og bygger reisverk loddrett på innsiden da har du lektene som er trukket i plat og støtte deg mot.
Kjøler du ned boden til 4 grader, blir det åtte grader temperaturforskjell mellom boden og naborommet sommerstid. Da begynner det å bety noe, når du har nær null isolasjon! Sagt på en annen måte: Isolér! Helst på kjølebod-siden, men hvis du virkelig trenger så stort kjølerom (det høres ganske romslig ut!) kan du som nødløsning isolere på motsatt side av murveggen.
Naturligvis: Hvis betongen du snakker om er Leca Isoblokk eller noe slikt, med ytterlligere isolasjon på andre siden av veggen, da er det noe helt annet. Uansett ville jeg sørget for noe isolasjon, f.eks. mot golv og tak.
Vil du ha litt mer konkrete tall for betong (...for engelskkyndige: pun intended!): Ren betong har λ-verdi = 1,7 W/m pr. Km². Dvs. hvis du har én meter tykk betong, og temperatur-forskjellen mellom sidene er én grad (1K), går det 1,7 watt varme gjennom per m² vegg.
Du har neppe en metertykk vegg. λ-verdi beskriver materialet, uaavhengig av hvor mye du bruker av det. U-verdien regner inn tykkelsen. Anta at murveggen er 20 cm tykk: U = λ /0,2 m = 8,5 W / Km². Du antyder kjølerom-temperatur på 4°C: Holder naborommet 12°C sommerstid har du 8K temperaturforskjell, og et tap på U * 8K = 8,5 W/Km² * 8K = 68 W/m². Antatt takhøyde 2,20 m i kjelleren: Tre vegger på 2,5 m gir 7,5m * 2,2m = 16,5 m² veggflate. Varmetapet ditt blir 68 W/m² * 16,5 m² = 1,122 kW, eller 27 kWt pr døgn! (Resultatet var betydelig høyere enn jeg forventet... Har jeg gjort en regnefeil, eller er det virkelig SÅ ille??)
Legger du på de tre veggene 100 mm XPS med λ-verdi 0,035, får du sammen med murveggen U-verdi 0,3363 W/Km². Da får du U * 8K * 16,5m² = 0,3363 W * 8 * 16,5 = 44,4 W, eller 1 kWt/døgn (sommerstid).
Da har jeg ignorert veggen mot sportsboden; den gir varmetap (eller rettere: kuldetap!) i tillegg.
Forsiktig sagt: Det lønner seg å spandere litt isolasjon!
Jeg skylder å fortelle at jeg bruker duggpunkt-kalkulatoren til Olav Bjørn Lygre for å beregne total U-verdi - den ble publisert her på ByggeBolig rundt 2012, og er stadig like nyttig!
Første som slår meg er at aggregatet du tenker og kjøpe har vinterregulering, det er stort sett to typer aggregater på markedet tiltenkt din bruk, det ene fungerer ned til +16*C og det andre til +10*C omgivende temperatur. Har det vinterdrift montert går det ned til minus grader så det trenger du mest sannsynlig om du ønsker stabilt 4*C.
Isolasjons spørsmål: for meg er det like viktig med fuktsperre på varmside av veggen (plast) som god isolasjon, skal du gjøre det etter boka er kravet etter NS. minimum 10cm Glava og overlappende fuktsperre fra vegger og tak. bedre isolert jo mindre slitasje og strømforbruk. fuktsperren sikrer mot sopp, råte, ned ising av aggregat, bra klima i kjølerommet osv. noen cm lufting fra murveggene er også å anbefale
Svaret blir nok litt sånn: mye kan fungere siden din omgivende temperatur i kjelleren er så lav året rundt, men skal du være sikker bør du følge oppskriften som ligger i starten av innlegget.
lykke til med prosjektet
Thermocold.no og les Hvordan lage det perfekte kjølerom!
Har en gammel stall i laft, som står inne i låven på 25 m2, det er bonggulv fra 1931 og en stolpe på midten som holder taket, dette skal brukes som kjølerom til bær og grønsaker i sessong (driver gård), trenger også fryser til kjøtt, men ser det kan være greit og bruke frysebokser til dette bruket. Har du noen forslag til kjøleagregat og vil det være best og bygge rommet som beskrevet i tråden eller bygge inn elementer? det er også et vindu i dette rommet, og det er 2 dører en fra gårdskjøkkenet, på korside og en på langside, ut til hallen der hvor bilen står.
Begge løsninger er mulige her, vanskelig og konkludere om den ene er bedre enn den andre ut fra bruk, men fordelene med elementrom for deg er jo i så tilfelle over for Mattilsynet, de foretrekker elementer frem for treverk, dette for de dem som oftest er food safe belagt og bakterie hemmende, samtidig som det er glatte lettvaskbare overflater, for din del er ofte elementer bedre isolert en selvbygget og gir deg lavere strømkostnader og mindre drift/slite tid på aggregatet.
men som sagt her er det muligheter for begge løsninger, husk vinter regulert kjøleaggregat om omgivende temperatur kan bli laver enn 10*C
Thermocold.no og les Hvordan lage det perfekte kjølerom!
Hvordan løser man det når man har vannbåren varme i hele huset? Kan man bare lekte opp gulvet?
Sprengkiler.no - Fjellkiler/sprengkiler til deling av fjell og stein
Tusen takk!
Ja du har helt rett, du bygger bare en "sokkel" med god lufting rundt hele slik at varmen fra gulvet ikke blir stillestående under kjølerommet, minst 10cm lufting under kjøleroms gulvet.
Du kan tette igjen under, men da er det viktig med mange lufte hull eller sokkelrister.
Thermocold.no og les Hvordan lage det perfekte kjølerom!
Ser jeg må hente inn priser på elementer, dører og agregat, og ta en avgjørelse etter det. Takk for svar.
Takk for en fin tråd og flotte svar.
Mulig dette er besvart tidligere i tråden, men jeg har lest igjennom og ikke funnet svart;
1 . Hvordan legger man strøm inn til kjøleaggregatet, når den har en tett dampsperre?
Jeg er ikke elektriker og har ikke tenkt til å koble noe selv, men trekke ledning skal jeg få til.
2. Hvordan festes stenderne som skal skille isolasjonen, fast til de første stenderne - uten å lage hull på dampsperre?
Mulig jeg overdriver grad av tetthet
Mvh Jon
Strøm kan løses på 2 måter, noen aggregater har en egen plugg på toppen av aggregatet til 230V lys, du får også kjøpt LED lys med bevegelses sensor ferdig med ledning til å plugge rett i aggregatet. det er det enkleste og ofte rimeligste.
Ellers så føres trekkrøre gjennom plasten og tettes normalt på to måter, Enkel fiks er tape rundt røret der den går gjennom plasten eller proff du får kjøpt ferdig mansjett ( http://www.stork.no/gjennomforingertek10.html ) da er du sikret.
Liker ikke så godt det bilde du har der, denne er bedre og se på, her går lektene mot husvegg horisontalt og reisverket loddrett, men kjølerommet bygges som en boks som teoretisk kan flyttes rundt, da vil det jo gi seg selv at veggene er selvbærende, plasten trekkes rundet hele (vegger tak og under gulv), men når du bygger et rom inne i et annet rom lekter du ut fra veggene horisontalt med 5 cm, kler det med plast og bygger reisverk loddrett på innsiden da har du lektene som er trukket i plat og støtte deg mot.
Thermocold.no og les Hvordan lage det perfekte kjølerom!