Før støp av sålen hos oss la vi ned det tynneste arm.nettet man får kjøpt til å stripse rør i. Jeg stripset sammen alle nettene med et par strips her og der, samt at jeg brukte ca 1000 strips til å feste rørene til nettet med. Så fikk firmaet som sto for støpen legge armeringen sin oppå der igjen, før sålen ble støpt. De lovpriste denne løsningen da de slapp å bruke armeringsstoler, sålen ble veldig godt armert og de slapp at rørene fløt opp under støpingen.
Dette var det samme som eg gjorde, K-091 nederst, rør og K131 på toppen.
Ser heller ikke det store behovet for å armere opp gulvet så veldig. Blir ikke så voldsomt med strekkkrefter her antar jeg?!
Armeringen i gulvet kalles jo også for svinnarmering, den skal sørge for at gulvet ikke sprekker etter støping og om det skulle sprekke vil det kun bli tynne riss i betongen. Derfor må denne armeringen høyest mulig i betongen og det blir vanskelig når vannrørene ligger oppå.
I mitt gulv ligger armeringen opp 25 mm skinner og det er brukt 6 mm nett. Der fire nett møtes er armeringstykkelsen oppe i 24+ mm. Det blir mer en 24 mm siden nettene ikke er "flate" men sveist sammen av kamstål. Der fire nett møtes er man kanskje oppe i en tykkelse på 35-40 mm. 20 mm vannrør er stripset fast oppå nettet. Da er fort tykkelsen oppe i 75 mm også skal man ha 20-30 mm overdekning på rørene. Da blir gulvet for 8-10 cm tykt og armeringen ligger langt nede i betongen.. Jeg tok tanga og klippet bort litt av armeringen akkurat der fire nett møttes for å få vannrørene litt mer ned i betongen. Kanskje ikke den beste løsningen, men var nå slikt det ble gjort. Ikke greit med tidspress for å få klart til støping.. ;)
På grunn av dette har det kommet ett par saftige sprekker i gulvet. Jeg er ganske sikker på at om jeg hadde hatt ett tynt nett over vannrørene hadde nok sprekken vært betraktelig mindre.
Derfor er faktisk løsningen til mrcasualty bedre enn min løsning. En annen løsning er også å bruke klammer som holder rørene fast til isoporen. Hvor bra dette fungerer på vanlig eps skal jeg ikke utale meg om.. Har en mistanke om at det kan være litt problematisk å få isoporen til å ligge skikkelig rolig, spesielt om man har fjernet noe isopor der bærevegger er og vannrørene ligger nært kanten på isoporen.
Stål brukes ikke som svinnarmering. Det du tenker på er vel "fiberarmert" støp/flytsparkel o.l.
Jeg valgte også å klippe bort en del armering i krysningene der 4 matter møter hverandre. I tillegg la jeg mattene annenhver veg slik at to matter kunne overlappe uten å bygge. Stålet skal ta opp alt "strekk" i betong, mens betongen tar opp alt trykk.
Edit: Poenget med tynnest mulig støp er selvsagt for å få et varmegulv som er lettere å regulere, og med høyest mulig effekt ved lavest mulig temperatur på vannet. Dette er et viktig moment for oss med varmepumpe.
Signatur
En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil...
Edit: Poenget med tynnest mulig støp er selvsagt for å få et varmegulv som er lettere å regulere, og med høyest mulig effekt ved lavest mulig temperatur på vannet. Dette er et viktig moment for oss med varmepumpe.
Dette var det samme som eg gjorde, K-091 nederst, rør og K131 på toppen.
Og aldri i verden at røra flyter opp.
Armeringen i gulvet kalles jo også for svinnarmering, den skal sørge for at gulvet ikke sprekker etter støping og om det skulle sprekke vil det kun bli tynne riss i betongen. Derfor må denne armeringen høyest mulig i betongen og det blir vanskelig når vannrørene ligger oppå.
I mitt gulv ligger armeringen opp 25 mm skinner og det er brukt 6 mm nett. Der fire nett møtes er armeringstykkelsen oppe i 24+ mm. Det blir mer en 24 mm siden nettene ikke er "flate" men sveist sammen av kamstål. Der fire nett møtes er man kanskje oppe i en tykkelse på 35-40 mm. 20 mm vannrør er stripset fast oppå nettet. Da er fort tykkelsen oppe i 75 mm også skal man ha 20-30 mm overdekning på rørene. Da blir gulvet for 8-10 cm tykt og armeringen ligger langt nede i betongen.. Jeg tok tanga og klippet bort litt av armeringen akkurat der fire nett møttes for å få vannrørene litt mer ned i betongen. Kanskje ikke den beste løsningen, men var nå slikt det ble gjort. Ikke greit med tidspress for å få klart til støping.. ;)
På grunn av dette har det kommet ett par saftige sprekker i gulvet. Jeg er ganske sikker på at om jeg hadde hatt ett tynt nett over vannrørene hadde nok sprekken vært betraktelig mindre.
Derfor er faktisk løsningen til mrcasualty bedre enn min løsning. En annen løsning er også å bruke klammer som holder rørene fast til isoporen. Hvor bra dette fungerer på vanlig eps skal jeg ikke utale meg om.. Har en mistanke om at det kan være litt problematisk å få isoporen til å ligge skikkelig rolig, spesielt om man har fjernet noe isopor der bærevegger er og vannrørene ligger nært kanten på isoporen.
Chiefen
Jeg valgte også å klippe bort en del armering i krysningene der 4 matter møter hverandre. I tillegg la jeg mattene annenhver veg slik at to matter kunne overlappe uten å bygge. Stålet skal ta opp alt "strekk" i betong, mens betongen tar opp alt trykk.
Edit: Poenget med tynnest mulig støp er selvsagt for å få et varmegulv som er lettere å regulere, og med høyest mulig effekt ved lavest mulig temperatur på vannet. Dette er et viktig moment for oss med varmepumpe.
Carrier New Heat 60 C9
180 brønn
17mm pex i gulvet + 2 viftekonvektorer
Prosjekt: Frikjøling
Prosjekt: Vaskerom i kjelleren
Block Watne fra 1969
+1