Bare å glemme på en helg og du trenger noen timer for å bli kjent med maskinen.

Operere en slik maskin i bakke er heller ingen spøk. Skal man grave langs husvegg må man også være forsiktig. Hva med rør til el, vann kloakk? Er svært fort å rive dem av. Da står du der.

En ting er å kunne operere maskinen. Men hva med massene? 35m grøft med 2.3 meter dybde utgjør betydelige masser. Hva skal du gjøre med dem? Er begrenset rekkevidde på gravemaskinen. Skal du ha dem på egen tomt så må du bruke tid på planere, fjerne stein osv.

Muren bør du tette/slemme med vanntett mørtel type heydi. Det er en ekstra sikkerhet mot vanninntregning samt du stopper evt. luftlekkasjer i muren (sintef byggforsk).

Enbefaler knotteplast med knottene mot muren og minimum 50mm xps mot den. Xps beskytter også knotteplasten mot fylling. Selv fylte jeg opp med selvkomp. 8-11 grus rundt hele huset, samt skille grusen mot stedlige masser med duk. I bunn av grøften ligger drensrør med fall mot kum og spylekom. For min del har jeg også lagt 110mm rør i grøften til kum, for å lede bort vann fra takrenner. Takvann skal ikke ned i drensrør (sintef byggforsk).

Kan også være et godt tidspunkt å legge ned jordelektrode til sikringskap hvis du har problemer med den du har.

Du må altså legge en god plan for arbeidet. I hvilken rekkefølge skal jobben gjøres, koordinere med lastebil for å få tilkjørt grus, hvor skal massene legges osv. Det er ikke noe å kimse av, mange går på en smell her. Selv brukte jeg en minidumper som tok et tonn grus av gangen. Den er utrolig nyttig til slikt arbeide.

Det tar tid med spyling av grunnmur, slemme, sette på knotteplast, isolasjon, duk, legge rør til dren, overvann, fylle på med drenerende grus... En helg går ikke, med mindre du har mange mann til å hjelpe deg.

Gjorde noe liknende for endel år siden. Hadde 5 tonns graver, beregnet en uke. Endte opp med 14 dager kontinuerlig arbeid... Masseforflytningen du skal gjøre er betydelig, vurder leie av minilaster også. Regner med du fyller tilbake med pukk? Husk den skal også flyttes fra stedet den dumpes.

Sørg for at graveren du leier har rototilt/ powertilt. Det vil spare deg betydelig frustrasjon når du graver langs vegg. Problemet er ofte at vekten av slikt gjør at de ikke nyttes på de minste maskinene. Tenk også dybde. Graving på 2m + dybde er ofte mer enn de minste maskinene greier, evt så er du helt på grensen.

På en jobb jeg var med på så bestilte vi 33m3 løs leca for tilbakefylling, den del av arbeidet var da gjort på en snau time og ingen andre utgifter til inntransport av fyllmasser. Vi la drensrørene ferdig i singel før vi gjorde dette (med en liten haug singel over så røret ikke skulle flytte på seg). Det koster mer, men sparer jo også veldig mye tid og merverdien beholder du selv og sender den ikke til maskinutleier mm.

Du må ha fiberduk. (Lag fall i løs leca fra huset med fiber duk over før du legger ut jord på toppen).

Jeg er enig med de andre i at dette høres ambisiøst ut. Hvis det er god plass der du holder på, så greier du nok å grave opp og legge massene til siden, men å gjøre resten av jobben, samt fylle tilbake, det har jeg ikke helt trua på.

Når du gjør en sånn jobb, bør du absolutt isolere muren på utsiden. Det er flere måter å gjøre det på, og hva som er riktig avhenger av forholdene hos deg. Det koster en del ekstra, men er absolutt verdt det. Ved å isolere utvendig flytter du muren "inn" i huset. Den vil varmes opp på en helt annen måte, og holdes tørr.

Min graver er en 1,6-tonn, og har gravedybde på 230 cm. Den ville allikevel vært alt for liten til å grave drenering 230 cm ned. Gravedybden som er oppgitt er vanligvis rett ned foran maskinen, og så dypt den såvidt greier å skrape en av klørne på skuffa. Gjerne også med skjæret bak, og i nedre stilling, så maskinen nesten tipper ned i grøfta du graver. Med en gang du graver litt lenger unna maskinen, så blir dybden drastisk dårligere. 2,5-tonnere varierer typisk fra ca. 2,5 - 3,1 meter dybde (teoretisk). En korthekk (f.eks. volvo ecr25), som er lettere å manøvrere nære inntil huset, har gjerne dårligere dybde i forhold til vekten, enn de med lenger hekk (f.eks. volvo ec25). For liten maskin gir deg bare masse ekstraarbeid, og leier du "feil" 2,5-tonner, så tror jeg du leier deg mye plunder.
Som andre har nevnt, så blir det veldig mye masse ut av slike jobber. Mer enn man tror.

Her er et inspirasjonsbilde fra da jeg gravde en 1,8 meter dyp og 50 cm bred grøft med litt for liten graver (en 1,3-tonn jeg hadde tidligere)

Er en del forhold som er svært avgjørende på tidsplanen. På en slik gravejobb med en 2,5 tonn minigraver vil du sannsynligvis bruke 4 - 5 dager på kun oppgraving, forutsatt at du ikke møter på store problemer og at gravemassene legges minst 1 meter fra grøften. Møter du på fjell, røtter, store kampesteiner som må graves løst ved å grave rundt dem, eller massene som skal graves i inneholder en del middels store steiner, vil tiden trekke ut.
Anbefaler at du henter inn rør og kabel-påvisings plan fra kommunen, og grav for hånd rundt kjente rør og kabler. Du bør også ha en god plan på hvor gravemassene skal oppbevares, og i tillegg til deponering 1 meter fra grøft, så bør du unngå vertikale grøftevegger ved den dybden. Helst bør du ca. 60° helling, spesielt om grøften forblir åpent i mer en uke. Skal du skifte ut til drensmasser bør du også ha en plan for de gamle massene slik at du slipper å flytte på disse mer enn nødvendig. Ved gjenfylling så vil du bruke omtrent like langt tid, kanskje en dag mindre.

Tidsplanen oppgitt er fra dem mange eksemplene på hvor langt tid slike jobber har tatt, foretatt av leiekunder med omtrent likt grave erfaring. Sitter det en mer erfaren bak spakene kan tiden kortes ned med 2-3 dager. Anbefaler også at du benytter deg av en større minigraver, helst rundt 4 - 5 tonn klassen(forutsatt at du har plass til å manøvrere den på tomten din) som vil korte grave tiden med ca. 1 1/2 dag, og du vil da være bedre forberedt på potensielle problemer som kan dukke opp under bakken.

Siste redigering: Saturday, April 11, 2015 2:06:51 PM av graverutleie.no

hehe ja jeg mener ikke at ALT skal være gjort på 3dager x))


Kun selve oppgravingen.... selve massene skal ikke være noe problem. Da det er såpass uryddig på tomten rundt huset så det vil bli lagt på strategiske plasser for å jevne ut...


Ang selve jobben med muren og isolering osv... hadde jeg lyst å ha god tid på.
Ergo ikke ha en minigraver stående i ro i xx anntall dager.


Menne... får vell bare egentlig bare ta den tiden det tar...

Om jeg måtte ha leid en dag eller 2 til så får det jo bare bli sånn.





El og vann har jeg full kontroll på. ... og fibern ligger over bakken akkurat nå ><

Husk at en gravemaskin er helt uegnet til å flytte masse lenger enn det armen rekker. Du kan ikke regne med å grave opp, og samtidig fylle massen "utover tomten" med en gravemaskin. Da trenger du noe som er litt mer effektivt til å flytte masse med.

Vel, det som er sikkert at slike jobber tar alltid lenger tid enn planlagt. Å ha en god plan på forhånd er vesentlig. Slik jeg ser på det kan du gjøre jobben på tre forskjellige måter avhengig av tilgjengelig plass du har på tomten, grunnforhold og hva som forventes å møtte på under bakken. Er huset støpt på plate på mark, i skrående terreng, eller om mann kjenner til berg under bakken har mye å si til valg av fremgangs metode. Skal drensrørene koples til avløpsnettet må alle drensrørene legges av rørlegger.

Metode 1, Alt i ett
Du graver opp rundt hele huset. Arbeider med grunnmur/isolasjon. Legging av fiberduk, pukk/singel, og drensrør. Gjenfylling av drensgrøft.

Fordeler:

• Best oversikt over arbeidet.
  
• Enklere å legge drensrør med riktig helling.
  
• Evt. rørlegger gjør seg ferdig på 1/2 dag.
  
• Arbeid med grunnmur/isolasjon kan gjøres i ett.
  

Ulemper:

• Størst fare for at huset kan få setningsskader. Spesielt om grøften står åpent i over 1 uke.
  
• Oppgravde massene tar stort med plass. Husk at du også trenger tilgang til drensgrøft med minigraver/hjullaster for å legge til pukk/singel og bør deponere gravemassene minst 3 meter fra grøft slik at du alltid kan komme til overalt.
  
• Vanskelig å beregne total tidsforbruk.
  

Metode 2, I omganger
Dele opp arbeidet i omganger. Du graver opp langs en husvegg, evt. to hvis veggen stikker ut 90°. Arbeider med grunnmur/isolasjon. Legging av fiberduk, pukk/singel, og drensrør. Gjenfylling av drensgrøft. Så starte med nytt veggetappe.

Fordeler:

• Risikoen for setningsskader minsker.
  
• Arbeidet kan gjøres i flere omganger med pauser mellom hver omgang.
  
• Enklere å planlegge tidsforbruk.
  

Ulemeper:

• Du må på forhånd vite riktig helling på drensledninger. Anbefaler at du starter på laveste punkt.
  
• Evt. rørlegger må tilkalles i flere omganger(mellom hvert skjøtestykke).
  

Metode 3, Løpende grøft
Arbeidet deles opp i flere omganger. Du graver opp 5-7 meter grøft omgangen. Arbeider med grunnmur/isolasjon. Legging av fiberduk, pukk/singel, og drensrør. Gjenfylling av drensgrøft med masser fra nest etappe. Repeter prosessen på nytt.

Fordeler:

• Gir minst risiko for setningsskader.
  
• Minst plasskrevende. Ved start så setter du av oppgravde masser til siden. Ved gjenfylling så graver du opp neste fase av grøften og benytter deg av disse gravemassene til å gjenfylle eksisterende grøft. Når du har kommet deg rundt hele huset så benytter du deg av dem første oppgravde massene til sist.
  

Ulemper:

• Du må på forhånd vite riktig helling på drenslendninger. Anbefales at du starter på laveste punkt.
  
• Evt. rørlegger må tilkalles i flere omganger, mellom hvert skjøtestykke.
  (Det kan være smart å benytte seg av drensrør i kveil. Kontakt rørlegger på forhånd og få tillatelsen til å legge drensledninger selv. Koplinger må forsatt utføres av rørelegger)
  
• Vanskeligere å få riktig helling på drensledning.
  
• Arbeid med grunnmur/isolasjon kan få forskjellige kvaliteter.
  

Som Frodes skriver, skal du flytte oppgravde masse en del meter fra gravestedet, er hjullaster kjekt å ha. Men med god planlegging og plassering av graver i forhold til grøft, kan du deponere gravemassene 1-10 meter unna grøft under grave arbeidet(avhengig av graver størrelse).
Som utleier tilbyr vi gravemaskiner med tilhenger for masser tilkoplet graveren slik at leiekunder slipper å leie en ekstra maskin. Er effektivt der man har plass til å manøvrere en graver med tilhenger, og for flytting av masser i korte distanser.
Anbefaler også at du tegner en vannrett referanse linje på veggene rundt hele huset før gravearbeidet starter. Da blir det letter å legge drensrørene med riktig helling senere. Planerings laser og lensepumpe er også kjekt å ha. Det kan lønne seg å ha tilgang til en graver under hele arbeidet. Langtidsleie av minigaver blir oftere billigere enn å leie en graver i flere omganger.

Veldig dramatikk rundt lengde på oppgraving her...

Siste forslag om stedvis oppgraving og fleksibelt rør er i allfall en meget dårlig løsning. Bruk stive rør og sørg for å ha kontroll på fall.

HSt Sunday, April 12, 2015

Veldig dramatikk rundt lengde på oppgraving her...

Siste forslag om stedvis oppgraving og fleksibelt rør er i allfall en meget dårlig løsning. Bruk stive rør og sørg for å ha kontroll på fall.

Lengde på oppgravingen er nok ikke så galt. Som sagt har vi hatt en god del av leiekunder som har foretatt slike prosjekter og i og med at vi henter og leverer graveren så ser vi hva dem klarer å få til etter erfaringen dem har. En erfaren fører som operer gravemaskiner i yrket sitt halvere tiden om ikke mer, er så sant, men er ikke tilfelle har.

Er enig at stive rør er bedre å legge, men fleksible rør er langt fra umulig legge med riktig fall. Det kreves selvsagt at dem legges mer nøye med hyppige målinger av fall. Uansett så må trådstarter ta et valg og veie opp fordeler mot ulemper.

Hva mener du er riktig tidsforbruk?

Tjja, blir nok oppgraving av hele sider om gangen for å gjøre det lettest.
20m bak, og 6m med god vinkel på vær kort side.

Blir nok stive rør, da det er mye enklere å jobbe med.
Og blir ikke å være noe rørlegger med i bildet.
Det er privat avløp og vann så ingen grunn til å bruke $ på simple oppgaver.



Takrenne....nes avløp skulle ikke kobles til samme utløp ?

Eller bare ikke rett på drensrørene ?

( blir jo vanlig avløpsrør etter drensrørene. så kan takrennene kobles på dær ? Eller bør dem legges alene hele veien ?



Må jeg fylle med pukk helt opp og bare ha 20cm plen øverst eller hva er fornuftig/normalt ?

Så lenge drenering ikke er koplet til det kommunale avløpsnettet så trenger du ikke rørlegger og kan gjøre jobben selv.

Takvann skal under ingen omstendigheter koples til drenering anlegget. Skal takvann koples til det kommunale avløpsnettet må dette også gjøres av rørlegger, og enkelte kommuner er strenge med å godkjenne dette da overflatevann skal holdes i naturbalanse (Vannressursloven).

Det vanlige er takvann ledes i egne rør vekk bygget, men kan koples til avløpsrørene slik du nevner forutsatt at dem ikke er koplet til kommunal avløpsnettet.

Du legger tette rør for taknedløpet, vannet skal ikke gå i drensrørene. Vi la dette uten rørlegger selv med kommunalt overvannsutløp ... (men tilkoblingen eksisterte vi skulle bare rette opp alle feil fra byggingen)

@graveutleie : Det var ikke tiden på å grave opp jeg kommenterte, men dramatikken rundt risikoen ved å grave opp mer enn en side om gangen.

Når vi gravde der jeg bodde før så hadde vi 2 anleggstrillebårer og en liten minigraver, jeg hadde æren av å kjøre trillebor 20-30m til tippeplassen mens den neste ble fylt opp, vii tok ut 70-80m3 på 3-4 lange dager. Men massekvaliteten bestemmer sikkert hvor fort dette går. Maskinføreren hadde det ganske behagelig mens jeg var rimelig sliten.

Ahh, jeg misforstå

HSt Sunday, April 12, 2015

@graveutleie : Det var ikke tiden på å grave opp jeg kommenterte, men dramatikken rundt risikoen ved å grave opp mer enn en side om gangen.

Setningskader er det alltid fare ved en drenering og åpne grøfter tett inntil bygg skal helst lukkes raskest mulig. Spesielt stort er faren hvis massene i bunn er bløtte.

graverutleie.no Sunday, April 12, 2015

Setningskader er det alltid fare ved en drenering og åpne grøfter tett inntil bygg skal helst lukkes raskest mulig. Spesielt stort er faren hvis massene i bunn er bløtte.

Den siste kommentaren er jeg med på, men de fleste byggetomter er normalt lagd slik at det ikke er et problem, det sprenges jo mange byggegroper i Norge. Det rare er at de som bygger klarer å få drenering feil også på slike tomter ..,

Når vi drenerte så fylte vi opp en kant med singel opp rundt rør og inn til grunnmuren, men det sto slik i lang tid før vi fylte igjen med 33m3 med løs leca (blåst på plass fra bulk bil).

graverutleie.no Sunday, April 12, 2015

Kontakt rørlegger på forhånd og få tillatelsen til å legge drensledninger selv. Koplinger må forsatt utføres av rørelegger

Rørlegger? For å legge og skjøte/koble sammen drensrør?
Hvorfor i all verden skal man ikke kunne gjøre det sjøl?

KjellTS Sunday, April 12, 2015

graverutleie.no Sunday, April 12, 2015

Kontakt rørlegger på forhånd og få tillatelsen til å legge drensledninger selv. Koplinger må forsatt utføres av rørelegger

Rørlegger? For å legge og skjøte/koble sammen drensrør?
Hvorfor i all verden skal man ikke kunne gjøre det sjøl?

Det er vell det at Normalt så skal avløp kobles på avløp dom er kommunens... ergo da skal det være en rørlegger med i bildet.


I mitt tilfelle så er det 1km til kommunalt annlegg. Så absolut alt er privat.

Overløpet blir nok lagt ut i en bekk som går på tomta... bekken går under en vei. Og 10m bort til dær gråvann kommer ifra meg og nabogården.


Bekken så fornåvidt legges i rør og . Men det blir nok litt større dim.

Den er ikke reg på kartet, så er ikke stor nok til det.

Den går rett bak utehuset/framtidige verksted/garasjen . Og dær har den spist halve bakveggen ><

Jeg gravde en og en side av gangen. Det ga meg en masse ekstraarbeid. I ettertid skulle jeg virkelig ønske jeg hadde tatt alt på en gang. Det hjalp jo ikke at det regnet mer eller mindre konstant den sommeren jeg holdt på. Jeg måtte flere ganger grave meg langt inn i forrige stykke for å få renset ut gjørme som hadde dratt seg innover da det etter et regnskyll gjerne sto en halvmeter vann i drensgrøfta mi. Graver man bare én side av gangen, så fortsett i det minste et stykke inn på neste side samtidig, så blir det enklere å skjøte seg på videre.

Ja ikke sant....

Jeg tenkte om jeg tar hele baksiden først (dær det er mest jord)

Så fixer jeg den ferdig me rør osv...

Så legger jeg på mesteparten på midten med noen meter fritt per side.

Så tar jeg kortsidene ?


Kjenner jeg får ANGST av hvor rotete tomten blir å se ut ....


Har noe smått planering som må Gjøres på toppen av tomta og.

Stort flatt område på 100 kvm som heller litt i en grop. Dær skal det etterfylles.
Blir utplass dær istedet for veranda rundt hele huset.


Sola er noen timer lenger dær og muligheter for å lage fast grill/bål plass eller hva man måtte ønske.
Og da slipper å fylle huset med lukten av svidde pølser ><


Har 3 mål ca å leke på så ><

Dannyboy: Har du noen bilder å slenge ut, sånn før under og etter, så vil jeg tro du får både pepper, gode råd og heiarop

Hehe ja får sikkert høre det ><

Har ikke startet ennå 😉

I planleggings fasen. Blir nok å ordne bad først....

Kjøpte totalrenoverings objekt i nov.2014
Og Gjør alt selv. Så tar tid da men kun hjelp ifra fruen 😅

Men skal legge ut så snart jeg får startet.

Må vell lage egen prosjekt tråd med før og etter bilder.

Urørt hus ifra 1969.

Ikke en vegg var malt inne engang 😂😂😮
Altså siden det var nytt. Alt orginalt.

TTT. Byggebolig eksister trolig også når du skal ta grøftejobben
Egen tråd er fint. Med bilder, så vi andre kan le og gråte og sånn, hehe!
Gamle hus er moro det. Holder liv i kropp og sjel og sånn...

Problemet er kontroll av fall og skjøting av rør med muffer. Med laser og referanse merker er det kanskje enklere. Når vi gravde opp der jeg bodde før visste vi ikke hvor det høyeste punktet lå. Vi fant en vegg med motfall i fjell så vannet randt under huset. Pigget fjell 20cm på et hjørne. Hadde vi startet på gal vegg måtte vi ha gjort dette på nytt. Dette var bygd i '77 av en som ikke skjønte hvordan drenering fungerer..

Jeg har en viss erfaring med at ting kan ta litt tid.

tomta blir fort en del verre enn du ser for deg, men det blir desto bedre når alt er ferdig og du får sådd i igjen.
Ved tilbakefylling vil jeg anbefale å ta seg god tid, og pakke massene godt. Jeg hadde med en kompis, kona eller noe, og så gikk en og tråkket til, mens den andre lempet massene neddi. Da må man selvsagt passe på litt, så ikke man fyller over den som går og tråkker frem og tilbake. Ved å pakke sammen hele tida, unngår du at det siger. Tilbakefylling kan du fint gjøre med liten maskin. Det kan gjøres for hånd også, men det tar sin tid. Det høres ut som du har nok å gjøre, så da kan det være greit å kjøpe seg litt tid av og til.

Ja nok å Gjøre ><
Har fått tatt stue sov og kjøkken så vi kan flytte dit strax.... skal opp i dag og liste. Så skal jeg ferdigstille El annlegg i stue og sov.


Men jo mer jeg tenker på hva som må Gjøres med tomta , jo mer vurdere jeg å kjøpe en billig minigraver og kose meg i 2 mnd heller x)
Så da selge etterpå eller noe i den duren...


Har sett såvidt på di dær "micrograverne" ser nu mest ut som en mekanisk stor spade enn en minigraver.

Men jeg liker jo duppedingser 😂

Den skal jo I teorien klare jobben men vill sikkert ta 50%mer tid enn med en litt ordentlig maskin.

Det er en ting som jeg irriteres litt med .. nordpå på gården har vi jo 2 stk 6 tonns gravere og 3 traktorer osv....
Skulle kjøpt 150 mil lenger nord -_- 😂

Du kan jo undersøke transportkostnader da, er ikke sikkert det er så dyrt som du tror? Kanskje billigere enn å leie, og du slipper å stresse med tiden.

Alt går, men å begynne å gjøre den jobben der med en micro ... Lykke til ... Da ville jeg i det minste vurdert å leie noen til å grave opp hele veien rundt, og så bruke microen til å grave tilbake.

frodes Monday, April 13, 2015

Alt går, men å begynne å gjøre den jobben der med en micro ... Lykke til ... Da ville jeg i det minste vurdert å leie noen til å grave opp hele veien rundt, og så bruke microen til å grave tilbake.

Hehe ja iknow >< Menne akkurat nå så har jeg 100 forskjellige alternativer så må jo innom alle ideer i hode x)

Skal undersøke med naboen om noen i bygda evt tar på sæ en lørdag jobb.

Noen av gårdene i området har X antall 15-20tonnere så vi for ikke så lenge siden 😁😁😁


Jeg kjøpte huset veldig impulsivt til en latterlig pris ..... latterlig ..

Så mtp at alt må Gjøres så må jeg Gjøre alt veldig strategisk for å ikke gå i minus 😑


Menne var det noen som Svarte på minimum cm med pukk over drenrøret ?

Saltutslag kommer av kapillæroppsug og fuktvandring.

Iflg Sintef Byggforsk så er det ved denne type fuktproblem ingen garanti at ny drenering vil hjelpe.

Les hele rapporten på vår hjemmeside: Rapport

Saltutslag KAN komme av kapilæroppsug.

Ellers kunne denne leverandørens utstyr i visse tilfeller redusere dette, men med overprising blir dette for dyrt.

Utvendig isolasjon er viktig og går kjellermuren dypt nok så kan dette være nok til å redusere problemet.

Utvendig isolasjon vil hjelpe mot kondensproblematikken i kjellere, ikke mot kapillæroppsug.

Saltutslag/kapillæroppsug har alltid vært, og er fremdeles et problem.
Les fra DinePenger fra 1995: Link her
Sintef Byggforsk er meget interessert sier Svein Erik Torgersen og uttaler samtidig at dette kan være redningen og eneste løsningen for en mur som trekker vann.

Når det gjelder pris så produseres idag vårt utstyr i såpass store antall at prisene har blitt noe redusert.

Saltutslag trenger ikke komme av kapillæroppsug. Hos oss kom det av feil profil på bakkeoverflate langs muren. Da vi fikk endret det slik at regn og smeltevann rant forbi huset i stedet for å bli stående i en dam langs muren, ble kjelleren tørr og det kom ikke nye saltutslag.

Det kom fukt utenfra med resultat fuktvandring i muren som igjen ga saltutslag.
EPS stopper også fuktvandring (se mitt første innlegg idag)

EPS-System Tuesday, April 14, 2015

Det kom fukt utenfra med resultat fuktvandring i muren som igjen ga saltutslag.
EPS stopper også fuktvandring (se mitt første innlegg idag)

Har lest alt om systemet deres og hadde ett håp om å evt slippe unna med å kun bruke det.


Meeeeeen.... Alle takrenner ligger å spyr rett i grunnen bak huset. Og man ser tydelig hvor dem er inne ifra.

Og jeg ønsker jo helst å lage ett ordentlig rørsystem til dem. Osv...

Og da vi ikke vet om det i det hele tatt er drenert ordentlig så vet man jo ikke.


Overvann ifra brønnen er lagt INN i huset og renner I ett sluk i samme rom... det er jo så jævlig idiotisk som det går Ann. .. Så må grave for å få overløpet lagt til gråvann.


Brønnen er XX antall meter oppi tomta og har aldri Vært tom. Ifg nabo som var broren til tidligere eier. Men den har svømt over.

Ergo Bør være sikker på at muren tåler vann...


Ang oversvømmelse så kobler jeg opp en backup pumpe med flotør. Som kobles på egent overløp så hvis !!!!! Den skulle maxe brønnen så blir alt kontrollert og automatisk.

Men får se hva Gjør. jeg tror det må graves og fixe uansett ?

Meeeen for morro skyld EPS

Baksiden av huset er 20m med 200 cm ifra gulvet inne til jorda oppe.

Sidene er 7m ellernoe med god vinkel på jorden.


Hvor mange elektroder ville dere trengt ? Hva ville det kostet ca ?

Dette bli ren gjetning. Mange faktorer som har betydning for prisen.

Antyder et sted mellom 50-65' alt inkl.
Ikke så mye mer kostbart for hele huset/yttervegger; 60-75'

Okei ja gjetning er godt nok. Den siste veggen er 99.6% synlig i dagen så det er ikke mye å sette dær . Men greit å vite.

Bare med som eksempel for å vise at man ikke kan ta å legge på direkte antall meter/kostnad

Utfra bildene du har lagt ut, vil jeg tro du må regne med å flytte en del masse ut på siden av huset hvis du setter i gang med graving på baksiden. Det blir fort mye masse hvis du skal grave langs huset, og legge fra deg massene opp i bakken.

Hei har lest tråden og her mange gode kommemtarer. Dersom du isolerer med ISODREN platen så.er den godkjent som veggdrenering på lik linje med pukk eller andre drenerende masser. Dette gjør at du sparer masse arbeid og penger på masseutskifting. I tillegg får du tilleggsisoleringen og fuktsikringen i samme opperasjon.

Lykke til.

ISODREN Wednesday, April 22, 2015

ISODREN platen så.er den godkjent som veggdrenering på lik linje med pukk eller andre drenerende masser. Lykke til.

Godkjent av ?
Sintef ? Byggforsk ? Forhandleren ? Gud ?

Jeg visste ikke at det fantes godkjenningsordninger for pukkstein.....