Bygger du for at ting skal holde så bygg i betong. Flere gode tråder om dette her på forumet.

Leca vil sikkert holde det også, men er vel tilsammen 3-5 ganger arbeidsmengden + at du sikkert blir nødt til å bestille 90 kubikk med løsleca for å være sikker på at du ikke skal få setningsskader på muren din. Og tilsammen ikke billigere.

Har tenkt på betong siden det tåler mye mer..

Pris forskjell på betong/leca??

Ettersom at det skal være en leilighet i kjelleren er jeg litt betenkt på om det blir litt kjølig for leieboer og senere for oss.
Ble frarådet å bruke betong av en fagmann i Hellevik Hus, uten annen begrunnelse enn lite isolerende?
Holder det evt å etterisolere og evt hvor mye?

Men verken betong el leca holder vell fukt ute om det først når grunnmuren over tid..

Løsleca i tillegg er kanskje en god løsning ang bedre isolering og ikke minst drenering.. , hva er ca pris pr kubikk m frakt og tilhørende arbeid med å få den på plass?

Her har du jo muligheten til å isolere på utsiden uten særlig merarbeid ved bruk av plasstøpt betong i kjelleren. Du skal jo fylle masse tilbake inntil veggene.
Dermed er saken grei: Bruk armert betong. Er over tid vesentlig mer bestandig/solid enn nevnte alternativer..

Vil anbefale Thermomur til dette.
Dette har jeg selv "murt" flere grunnmurer av gjennom jobben, og jeg syns det er ett supert system :)
Thermomur er norsk-produserte "lego"-klosser av isopor som man stabler oppå hverandre med forband til passende høyde, med armering i annet hvert lag, for så å fylle betong oppi.
Får også elementer som er tette i ene enden til hjørner og hull for vinduer/dører.
Til ringmur får du ringmurselementer med "frontex-front" -fibersementplate-
Se på produsentens side for mere info ;D
http://www.jackon.no

Veldig bra svar her:-)

Det er ikke lett å få noen svar rundt her, pga alle jeg har snakket med er så opphengt i lea/ scanblokk. Og det er vell det som er mest brukt
Mulig pga at det er billigere? , men er det mye?

Hva hadde du regnet med sånn ca i pris på en grunnmur i betong..130grunnflate
Betong            Kr?
Armering          Kr?
Lego-systemet  Kr?
Annet              Kr?

Se på denne siden så får du en pekepinn på "lego" systemet ;D

Ser og høres veldig bra ut:-)

Har en nabo som har gjort det på samme måte med ``lego`` systemet:-)

Tror jeg må komme litt i prat med han..

Du får gjøre det :)
Jeg vil iallefall anbefale dette

Betong er det sterkeste alternativet. Lettklinkerblikker ol. blir MYE svakere. Særlig de isolerte typene. En støpt betongvegg er antakelig ikke dyrere enn Laca typene.  Dessuten er en slik støpt vegg i en bit uten "huller" slik som man får når man bruker "legosystem". (Er ikke disse systemene dyrere enn Leca?)

Støttes.

Betong: Generell pris på støping av betong- vegg/dekke.

Sånn ca..

Bygg i betong på grunn av styrke.

Legg så isolasjon på utsiden av knotteplasten.  Legg så tykt lag som du har råd og plass til.  Husk at 5 cm på utsiden isolerer like mye som 15 cm på innsiden av muren.

LumberJack Saturday, November 15, 2008

Husk at 5 cm på utsiden isolerer like mye som 15 cm på innsiden av muren.

Hvor har du dette fra?

Det er klart at det er bedre å isolere utenfor, men det er av andre grunner enn effekt. Hvis man gjør jobben riktig får man antakelig færre kuldebroer ved å isolere utenfor, men at det skal ha så stor effekt tror jeg ikke.

Har også hørt noe om at:
-Hvis man isolerer for mye eller lite på feil side, så kan man få et fuktproblem?

Hvilken islasjon anbefales på utsiden av plasstøpt grunnmur, tykkelse og pris?

Bruker gjerne litt penger på å få det mer``sikkert`` og isolerende.
Har planer om å isolere på innsiden med 5cm..

Jeg holder i disse dager på med støpt dekke på 160kvm med tykkelse 160mm.  Prisen er 250 000 inklusive to stk 12 meter lange HEB220 dragere.

Fix ferdig...med mva. :)

Gir en pekepinn på prisleiet.

Se bloggen for bilder.


Når det gjelder isolasjon så er jo leca langt bedre enn betong.  Betong er praktisk talt uten isolerende egenskaper. 
Grunnmuren min skal ha minst 10cm. utvendig isolasjon (isopor) i tillegg til innvendig isolering for å unngå innvendig kondens.

fgunder Sunday, November 16, 2008

Jeg holder i disse dager på med støpt dekke på 160kvm med tykkelse 160mm.  Prisen er 250 000 inklusive to stk 12 meter lange HEB220 dragere.

Fix ferdig...med mva.

Hvor lang tid brukte de på å sette opp forskalingen og armeringen?

Når det gjelder isolasjon så er jo leca langt bedre enn betong.  Betong er praktisk talt uten isolerende egenskaper. 

Det stemmer at betong isolerer dårlig, men betongen er så mye sterkere at du kan støpe veggen tynnere og bruke den sparte plassen til mere isolasjon. Leca isolerer så enormt bra heller.

Grunnmuren min skal ha minst 10cm. utvendig isolasjon (isopor) i tillegg til innvendig isolering for å unngå innvendig kondens.

Jeg ville ha lagt all isolasjonen ute og pusset inne.

Kanskje jeg spør litt dumt nå, men du skreiv fix ferdig med mva...

Inkluderet betong, former eller lignende, armeringer, arbeid, osv

Altså ferdig satt opp uten at du gjorde noe sjøl?? ;D

Svar til hans9001:

Tida vet jeg jo ikke enda, de holder jo på, men forskalinga for halve dekket brukte de vel etpar-tre dager på inklusive rigging og transport.

Kommentar til diskusjonen betong/Leca: 
Betong har styrke, men er nok ikke særlig anvendelig for selvbyggere, som det jo er mange av innpå her. 
Normalt er styrke ikke noe problem, men kan være det, typisk i vegger med høy tilbakefylling.  Løsningen vår på det problemet var bruk av Leca Konstruksjonsblokk.  Dermed får vi nødvendig styrke, og det er mulig å gjøre det selv uten svære forskalinger.

Ang. isolasjon er jeg litt usikker på løsningen.  Jeg regner med at det blir (innenfra): Leca, puss, tjæreguffe (usikker på den..), knasteplast, trykkfast isopor, trepaller, stein.  Tomrommet i pallene fyller jeg med grus, f.eks 4-12mm eller lign.  Det jeg er mest usikker på er pallene.  Vet at mange gjør det slik, men er det fare for at disse råtner og at grunnen setter seg.
Er det noen som har innvendinger mot en slik løsning så setter jeg pris på å få dem nå, før jeg begynner på jobben... ;D

Svar til Robert:
Ja, alt inkludert; både arbeid og materiell, samt betongbil, pumpebil og kranbil for å få på plass ståldragerene.  Prosjekteringen kom i tillegg (kr. 10 000)

fgunder Sunday, November 16, 2008

Ang. isolasjon er jeg litt usikker på løsningen.  Jeg regner med at det blir (innenfra): Leca, puss, tjæreguffe (usikker på den..), knasteplast, trykkfast isopor, trepaller, stein.  Tomrommet i pallene fyller jeg med grus, f.eks 4-12mm eller lign.  Det jeg er mest usikker på er pallene.  Vet at mange gjør det slik, men er det fare for at disse råtner og at grunnen setter seg.
Er det noen som har innvendinger mot en slik løsning så setter jeg pris på å få dem nå, før jeg begynner på jobben... ;D

Tjæreguffe behøver du ikke når du har knasteplast.

Jeg kan ikke se at paller er noe smart å ha i bakken. Hvorfor paller? For å spare singel? Når pallene råtner blir de jord som kommer ned i dreneringen.

Fgunder:
Hvilket firma brukte du?
Vi bor i Skien, er det en mulighet å komme nærmere på arbeidet ditt??:-)

Vel, pallene er for å skjerme isoporen og knasteplasten ved tilbakelegging av stein, ikke noe annet.  Skal ikke ha noe dreneringsledning, det er ca 4 meter grov steinfylling på fjell under huset, så drensledning er unødvendig.  Bekymringen min er at pallene kan rotne og dermed siger bakken, men det er kanskje både minimalt og etter min levetid...

Til Robert; Skien ja, det var ikke langt unna.  Send meg en PM

Jeg har alltid vært forsiktig eller passet på at de som fyller igjen er forsiktige under tilbakefylling. Vi har da heller ikke brukt de største steinene. Det har da ikke vært noe problem under tilbakefylling.

Isolasjon: Leca er LITT bedre enn betong- begge deler bør isoleres på UTSIDA! Og evt. utlekte og isolere på innsida. IKKE diff-sperre på innside under bakken.

Kan anbefale denne fra SINTEF byggforsk.

Det kan være vel anvendte penger og gi deg helhetlige råd !

trykkfast isopor, trepaller, stein.

Er det noen som har innvendinger mot en slik løsning så setter jeg pris på å få dem nå, før jeg begynner på jobben...

Er enig med Hans her, det ingen god ide å benytte paller ved tilbakefylling. 
På mitt hus (kjøpt brukt) var paller benyttet til å støtte opp og beskytte grunnmursplast ved tilbakefylling.
Etter hvert som pallene råtnet seg tilbakefyllingsmassen, tok med seg grunnmursplasten slik at denne ble perforert med fukt i kjeller som resultat.  Måtte grave opp langs den ene veggen og bytte grunnmursplasten.

Hva man velger er vel mye avhengig av kostnader og kompentanse. Jeg ville ikke anbefalt en amatør å støpe grunnmur i betong, det er alt for mange fallgruber. Når det gjelder styrke så er det sjeldent noe problem med mindre en skal bygge seg bomberom. Men får du profesjonell hjelp så er jo betong et meget bra materiale. Men en ting får jeg aldri sagt ofte nok, og denne tråden viser at folk stoler altfor mye på knasteplasten (skjerp deg Hans.....) Det er IKKE nok å legge knasteplast og regne med at kjelleren er sikret. Om man har betong eller leca, veggen SKAL slemmes før knasteplast monteres. Da er man sikker på å ikke få vann i kjelleren.

prx999 Sunday, November 30, 2008

Men en ting får jeg aldri sagt ofte nok, og denne tråden viser at folk stoler altfor mye på knasteplasten (skjerp deg Hans.....)

Hvor har du fått dette fra? Bare fordi jeg ett eller annet sted skrev at Leca må overflatebehandles fordi det blåser igjennom den? Eller var det fordi jeg nevnte noe om tjæreguffe?

Jeg slemmer betongen og tetter fordypningene etter stagene når jeg støper. Dette minker suget, men betongen kan fortsatt trekke vann.

Jeg har det fra denne tråden og fra en annen, men det er uansett ikke viktig, var mer et lite leggspark, glem det. Men man kan få grunnmuren helt tett ved å slemme, det gidder jeg ikke diskutere med deg. Hvis du tror at det ikke blir tett så får du bare tro det, jeg vet at det blit tett....

Det jeg ville frem til i den andre tråden var at det er hull i Lecablokker slik at luft (og vann) kan passere direkte. (Det er det ikke i godt støpt betong)

Utenfor grunnmuren legger jeg alltid knasteplast, isolasjon og singel. Slemming er ikke tett nok og fukt kan trekke igjennom selv om slemmingen er poretettende. Jeg regner med at du også legger knasteplast på utsiden.

Ja, legger alltid knasteplast, men det er ikke det som er poenget. Kan du slutte med å si at slemmingen ikke blir tett????? Det er bare tull, den blir 100% vanntett mot vann i væskefase, og helt diffusjonsåpen slik at fukt i dampfase kan diffundere ut. Knasteplasten er drenering og beskyttesle av muren, det er ingen tetting. Den dagen dreneringen slutter å fungere eller at grunnvannstanden øker så er ikke knasteplasten verdt noe. Da vil slemmingen komme til sin rett og hindre at vann kommer inn i kjelleren.

prx999 Sunday, November 30, 2008

Knasteplasten er drenering og beskyttesle av muren, det er ingen tetting.

Det er jeg enig i

Den dagen dreneringen slutter å fungere eller at grunnvannstanden øker så er ikke knasteplasten verdt noe. Da vil slemmingen komme til sin rett og hindre at vann kommer inn i kjelleren.

Problemet er at du ikke får noe glede av det. Vannet vil dessverre komme inn andre steder.

Hvor da? Taket?

Vel da har du problemer ;D

Hvis du har vannivå over gulvnivå skal jeg love deg at vannet finner en vei med mindre dette er bygget som et svømmebasseng.