Hvis du skal skifte taket så er det en fordel å jekke mens torv er av, det er jo noen av de tyngste takene som finnes.

Dersom du kommer til, bruk kiler som du lager av 4x4" ca 50 cm lange. Slå kilene mot hverandre. Ingen sak å løfte mange tonn.

Kjøp de største flaskejekkene fra Biltema, sett en under hver tømmerknute, hvis du kommer til. Kommer du ikke til under tømmerknutene, kan du f.eks skru på et par 48x98 ca 150 cm lange, vertikalt, ved siden av tømmerknuten, i den høyden som passer for å plassere jekken. Skru med noen solide skruer inn i tømmeret. Jekk gradvis og sikre deg slik at ikke hytta sklir sideveis når du løfter den. Flaskejekkene til Biltema er mer enn gode nok, men enkelte kan sige litt over tid, dette må tas med i beregning kost/nytte. Du klarer deg med mindre kraftige, men er lite å spare og det er bedre med overdimensjonert enn underdimensjonert.

Når det gjelder skilleveggen, kan du vurdere å kappe ut tømmeret, med passe deler av gjenværende vegg på hver side, f.eks 60-80 cm, litt avhengig av takvinkel/vegghøyde og hvor mange hele stokker du får som bæring under åsene. På min hytte med takstein og ganske lave sidevegger, har jeg kappet bort midtdeler så det står igjen 60 cm på hver side, jeg har da ca 200 cm fri høyde under nederste tømmerstokk som står hel, dette er nok bæring der jeg har hytte. Snølast og tyngde av torvtak bør beregnes for den enkelte hytte, samt dimensjon på tømmeret selvsagt.

Hadde også vurdert å spenne et kraftig spennbånd/lastesikring rundt hele hytta hvis den er rektangulær, så du holder konstruksjonen bedre sammen ved løft.

Hvordan gulvet er bygget opp, avhenger av hvordan du løser dette, regner med at det er uavhengig av selve laftekassa. Er det det, må du improvisere. Jeg hadde ikke dette problemet på min hytte, da den var 70 år gammel og var i meget dårlig forfatning, så hele gulvet, inkludert bjelkelag, ble skiftet, dvs jeg løftet kun tømmerkassa. Takstener var også fjernet. Jeg hadde vurdert å skru kraftige bjelker, f.eks 28x148 i gulvet, langs veggene, med gode skruer ned i bjelkelaget, og tilsvarende på veggene, med en god del bygningsbeslag/vinkler/spikerbeslag, som forbindelse mellom gulv og vegg. Regner med at du da kan løfte gulvet samtidig med veggene. Du vil ha færre skruesår i vegger og gulv på denne måten og kan vurdere å tette med formtre e.l. når arbeidet er over. Å heve hytta med gulv samtidig, vil også stive av konstruksjonen. Du bør muligens også gjøre tilsvarende langs midten av hytta, med et par tre forbindelser opp til mønsåsen, men du vil nok fort merke hvor lett gulvet følger med når du begynner å jekke hytta, mulig t.o.m. at gulvet er forbundet med tømmerkassa, da trenger du selvsagt ikke å styre med noe ekstra.

Merk deg at min kommentar kun baserer seg på egen erfaing fra egen hytte på omtrent samme størrelse som den du nevner, jeg er ikke ekspert på dette området. Selve løftingen hos meg var en enkel sak, jeg måtte løfte ganske høyt, da enkelte deler av bunnstokken måtte skiftes.

Tusen takk for hjelpsom info fra deres erfaring. Den første tanken jeg fikk var å bruke flaskejekker under lafteknutene som er lett tilgjengelig fra utsiden. Lastestropp rundt hytta er vel heller ikke dumt. Det er ikke adkomst til krypkjeller på noen måte og tenkte tanken på å ta hull i ringmur under vindu og dør for å få adkomst fra innsida inder løft. Ringmuren ser ut til å ha to tverrgående murer sikkert under bæreveggene se vedlagt tegning.

Hva tenker dere er beste måte å få tettet igjen glipa mellom nederste stokk og ringmur etter løft? Tenkte å klyve til f.eks 48x98 på langs og slå inn parallelt med ringmur. Men ser for meg at det blir vanskelig å klyve helt nøyaktig etter fasongen på ringmuren og det er kanskje en bedre måte. Får vel evt tette med byggskum