47,859
12
13
Isolering av kjellervegg på innsiden
2
5
Hei.
Jeg bor i et hus fra 1920 hvor det mangler drenering og isolering på utsiden av kjellerveggen. Er klar over at det ultimate er å få både drenert og isolert på utsiden, men pga av ulike grunner er det vanskelig å få til.
Så, er det noen der ute som har kunnskap om hvordan kjellerveggen skal isoleres??
Den er 40 cm tykk og 180 cm av den ligger under marknivå. Idag er den malt med silikatmaling, hvilket har fungert greit, med undtak av noen få steder hvor det viser seg å være litt mye fukt.
Har forhørt meg litt rundt, og noen mener at isolering av type eps kun bør brukes og at denne da festes direkte på veggen. Så puss utenpå isoleringen. Andre forslag er platonmatte under isoleringen.
Eller har noen andre forslag på fremgangsmåte/ materialer???
Hilsen Ditto
Jeg bor i et hus fra 1920 hvor det mangler drenering og isolering på utsiden av kjellerveggen. Er klar over at det ultimate er å få både drenert og isolert på utsiden, men pga av ulike grunner er det vanskelig å få til.
Så, er det noen der ute som har kunnskap om hvordan kjellerveggen skal isoleres??
Den er 40 cm tykk og 180 cm av den ligger under marknivå. Idag er den malt med silikatmaling, hvilket har fungert greit, med undtak av noen få steder hvor det viser seg å være litt mye fukt.
Har forhørt meg litt rundt, og noen mener at isolering av type eps kun bør brukes og at denne da festes direkte på veggen. Så puss utenpå isoleringen. Andre forslag er platonmatte under isoleringen.
Eller har noen andre forslag på fremgangsmåte/ materialer???
Hilsen Ditto
Problemet oppstår dersom fukt fra muren, eller kondens trekker inn i isolasjon eller reisverk og danner mugg/råte. Å bruke knotteplast innvendig skaper et "kapillærbrytende" lag mellom betong og innvendig isolasjon/vegger.
Har selv isolert kjellerveggene på innsiden i et hus opprinnelig fra 1916, med et påbygg fra 1948. Drenering og grunnmursplast var det så som så med. Det var enkelte steder tegn til fukt i form av saltutslag og mørkere felter.
Måten jeg gjorde det på var å følge Isola sin beskrivelse her:
Isola: Platon Xtra Innvendig Kjellervegg.
Byggeren: Veggene i kjelleren.
Først la jeg knotteplasten, deretter lektet jeg ut veggene og isolerte. Jeg isolerte med 7cm, noe som muligens er i overkant av hva som anbefales, men burde gå bra ifølge en kar jeg snakket med fra Isola.
Veggene ble dekket med gips, uten plastfolie mellom gips og isolasjon. Både gulv og taklister er "ventilerte". Fordelen med denne måten er at muren kan "puste" på baksiden av knotteplasten og eventuell fukt kan tørke opp.
Dette har fungert helt fint hos meg i et par år. Men nå nylig har jeg gravd opp langs kjellerveggene og slemmet muren utvendig, lagt grunnmursplast, og isolert med 5cm Jackon drensplater, i tillegg til at jeg har fått "blåst" rent eksisterende drensrør som faktisk lå i bakken.
Andre måter er f.eks å bruke Leca Iso Rehab blokker som mures opp innvendig. Da får du et isolerende lag direkte mot eksisterende vegg, og en lecavegg innvendig som kan males/pusses etc.
Forvrig finner du kanskje noen flere tips og ideer her:
Diskusjon: Isolering av kjellervegger.
Byggekompaniet: Tips til deg som skal bygge kjeller.
Folder-KJELLER.pdf
Tenker det blir styrofoam plater med murpuss utenpå. Vil unngå alt av organiskt materiale for å være på den sikkre siden.
Så har jeg en litt utradisjonell idee. På et sted, ca 1m2,er det litt for mye saltutslag at jeg tør å isolere noe som helst. Hva trur du om å legge varmekabler akkurat her??
Da vil jo veggen kunne puste akkurat der samtidig som varmen kan settes på litt når det er som kallest ute, og veggen tørker opp litt fra fuktigheten.Blir jo ikke så mye i strøm. Da blir ca 1/8 uten isolering men med varmekabler, og resten med isolering......
En kjeller uten drenering er ingen spøk nei.
Konsulenten
Når du mener plast, går jeg ut fra at du tenker på vanlig fuktsperre/dampsperre/plastfolie?
Det anbefales ikke plastfolie/dampsperre i kjellervegger av Byggforsk dersom mer enn 2/3-deler ligger under bakkenivå. Dette pga faren for å stenge eventuell fuktighet inne i veggen.
Knotteplast/grunnmursplater er riktignok plast, men plasseres mellom murvegg og innervegger for å unngå fysisk kontakt med betong og treverk/isolasjon. Knottene gjør også at luft kan sirkulere bak, eventuell fuktighet vil ikke nå organisk materiale.
Smart med knotteplast, men jeg mente plast på andre siden av isolasjonen, altså inn mot gips/panel
Men da er vi jo enige
Hvor kommer lufta fra? Hvis det skal være ventilasjon må du få like mye luft inn som ut, og hvis tanken er at luften skal komme fra kjellegulvet, gå ned på bakken under lista di, for så å bevege seg oppover bak knotteplasten og til slutt ut i kjelleren igjen, har du smart luft.
Uansett hvis luften klarer denne oppgaven vil altså luften med si 20 grader gå ned på gulvet under og bak knotteplasten (hvorfor benytte isolasjon hvis temperaturen er lik på begge sider av isolasjonen) Hvis temperaturen er lavere en i kjelleren bak plasten vil luften bli tyngre og synke.
Fysikken sier at du får ikke ventilasjon i en tom colaflaske bare ved å ta av skrukorken.
Ironisk, men kanskje noe å tenke på.
mvh Tom Robert Sletta
Spesialrådgiver
..prøver bare å tenke logisk ;D
Ikke så lenge siden jeg leste om et tilfelle der vedkommende hadde fukt og råteskader i veggen på grunn av denne løsningen. Varm og fuktig luft oppe ved taket som siver inn og treffer en kald murvegg. Kjøles da ned, synker og slipper vannet. Det var nettop dette som skjedde i nevnte tilfelle.
Dette er ett worst case da. Avhengig av mange faktorer. Ventilasjon, luftfuktigheten inne, temp på mur inne osv osv.
Mvh
Kjell
Leste visst ikke nok i går jeg.. ::) :-[ ::)
Men hva om man skal ha ett bad i kjelleren da? Man må jo ha membran på både gulv og vegg når man fliser disse. Og spør du meg så må det jo være en fordel om taket også er diffusjons tett også siden det her kommer store mengder damp når man dusjer som går rett i taket?? Da har du jo ett rom med dampsperre ikke sant. Og sånne bad finnes det jo mange av. Har tilogmed vert med å rive gamle sånne bad der veggene ikke var isolert på utsiden men tørre, og der var det ikke noe fukt inni veggen mellom plater og mur?? Blir ikke klok på disse greiene her jeg :-[
Kjeller veggene mine er førøvrig i 25cm Leca som er (blir) isolert på utsiden i tillegg til det jeg skal ha på innsiden. Tenkte å bruke Isodren man har også vurdert vanlig isopor/styro. En bygg konsulent jeg kjenner påstår bastant at isolasjonen bør legges rett mot lecavegg (slemmet) på utsiden for så å legge knotteplasten på utsiden. Inne skal jeg bruke stålstendere innerst mot muren og rockwool. Deretter legger jeg sånne våtromsplater som er så i skuddet nå for tiden. Litex er det vel de heter. Så blir det membran til tops på fra gulvet og oppover. Taket fuges og males med våtroms maling. Hele bygget inkludert disse rommene her har forøvrig balansert ventilasjon.
Det var badet. I tillegg skal jeg ha ett vaskerom som også har bakvegg inn mot grunn akkurat som badet jeg planleger. Der skal jeg ikke flise men ha glatte malte gips plater. Her ser jeg for meg at jeg maler med våtroms maling som jo egentlig er diffusjonstett og når det gjelder dampsperre/plast, vel så vet jeg ikke??
Egentlig så skjønner jeg ikke hele problemstillingen. For å få kondens inni veggene så må man ha varm fuktig luft som kommer fra inne rommene og som da trekker gjennom veggen og treffer en kald mur for så å kondensere. Så langt er jeg med. Men hva om det da ikke kommer varm fuktig luft fra inne rommene fordi de er damptette akkurat som i ett annet rom over bakken? Fordi jeg har brukt dampserre, noe som ”forbys” under alle omstendigheter her på forumet. Og hva om da kjeller veggene er laget av ett lunere materiale enn ren betong sik som mine. Betong har for øvrig null isolasjonsverdi i forhold til leca vegg. Mine vegger er jo laget i Leca som er slemmet på begge sider. I tillegg er de isolerte på utsiden. Muren her vil jo ikke være iskald siden den er isolert fra utsiden. Puster gjør den også. Kanskje ikke dersom man legger isopor direkte mot den. Men det kan man jo løse ved å først å legge knotteplast og så isopor utenpå den. Men så var det han bygg konsulenten da……… Skjønner?
For min egendel så tror jeg dette kan oppsummeres i at dersom man har en tørr mur som puster i tillegg til at den er isolert på utsiden og dermed ikke iskald, Da kan man bruke membran eller dampsperre dersom man vil. Når det er sagt så tror jeg nok det vil fungere uten dampsperre også siden veggen da vil tørke ut dersom det kommer kondens inn der. Det igjen leder meg til å tro at det anbefales å ikke bruke dampsperre fordi man skal ta høyde for alle mulige tilstander av tørr/fuktig mur. Det sier seg vel egentlig selv at dersom muren din er fuktig så må denne fuktigheten få mulighet til å komme ut, derfor anbefales ikke dampsperre. Likeledes dersom muren din er tørr/varm så kan man bruke dampsperre fordi kondenseringen da ikke vil bi ett problem. Og skulle det skje så vil den bli transportert vekk av den pustende muren laget av Leca.
Kommentarer?
Puhh…..