@Høgåsen: Det vil vel bli mindre å spare på å isolere en hytte så godt enn et hus. Med mindre du bruker hytten så mye om vinteren at den skal holdes konstant varm da. Det vil alltid være et skjæringspunkt mellom investeringskost og innsparing. Innsparing får du bare når du fyrer.
En faktor som du også bør ta med er det at fuktsperre skal ligge på varm side. Om hytten ikke hele tiden er oppvarmet til høyere temperatur enn ute så vil det ved temperatursvingninger til tider være varmere ute enn inne. Og da blir fuktsperren liggende på feil side. Fukten drives innover og kondenserer på fuktsperren.
Signatur
Det er ikke noe som er umulig. Det er bare en mulighet til å lære noe nytt.
En faktor som du også bør ta med er det at fuktsperre skal ligge på varm side. Om hytten ikke hele tiden er oppvarmet til høyere temperatur enn ute så vil det ved temperatursvingninger til tider være varmere ute enn inne. Og da blir fuktsperren liggende på feil side. Fukten drives innover og kondenserer på fuktsperren.
Jeg ville uansett hatt fuktsperren (evt dampbrems) på innsiden da fuktproblemet er større fra innsiden enn utsiden. Det genereres fukt inne i hytten.
Når du skal ha vannbåren varme bør du tenke på frostsikring i tilfelle driftsstans om vinteren.
Siden jeg gjør alt selv så kan jeg isolere som et hus uten at merkostnadene utgjør noe særlig. Har tenkt å ha minimum 10-12C i hytta når jeg ikke er der så fuktproblemer får jeg ikke. Vannbåren gulvvarme velger jeg fordi det har jeg lov til å legge selv i motsetning til el.kabler, Ja, jeg er litt skeptisk til vann i gulvet pga faren for frost.
Jeg synes det var mye nyttig info å hente herifra.
Selvfølgelig blir det et problem med dyre varmepumpeløsninger. De vil rett og slett aldri bli i nærheten av å bli lønnsomme, men på den andre siden er det jo bra, da vi vet at husene/hyttene blir så tette og varme at de uansett energipris blir relativt rimelige å varme opp.
Når det gjelder vinduer. Hvem leverer de beste vinduene? Er det kvalitetsforskjell på leverandørene med leveranse av samme u-verdi vindu? Hvem har best system for aluminium utenpå vinduene i Norge?
Røra til vannbåren varme tåler fint frost etter hva jeg forstår. De er fleksible nok til å tåle det. Evt kan du ha i kjølevæske for å forhindre frost, men da mister du litt av varmekapasiteten i vannet, og må ha noe kortere sløyfer. Dersom røra ligger i betonggulv så bør du nok være mer forsiktig, for røra vil utvide seg, men betongen ikke like mye. I ei hytte ville jeg enten lagt gulvvarmen i tregulv oppå betong eller sørget for å ha kjølevæske i vannet, sånn for sikkerhets skyld.
Med samme areal over ett eller to plan, så er det ganske enkelt tankeprosjekt. Med samme areal i ett plan vil man ha dobbelt så mye gulv på grunn, og dobbelt så mye yttertak. Til gjengjeld sparer man omtrent en vegglengde. Taket er litt bedre isolert enn veggene, men vesentlig mindre areal, og gulvet taper man alltids endel varme til selv om det ikke blir -20 under der. I tillegg så går det med en god del mer materialer, og kanskje mest viktig økonomisk, tak-konstruksjon.
Takk for bra svar :) Da lønner det seg vell med VF, soverom, tekniskrom, vaskerom, boder og andre rom som ikke trenger mere enn 18-20 grader i første etasje og Stue, kjøkken, kontor, hovedbad i 2.etasje siden varmen stiger?
Rom som ønskes kalde plasserest i nord og mot yttervegg, rom som ønskes varme plasseres i sør og om mulig inn mot midten av huset. Den mest energivennlige konstruksjonen er antagelivis ett rundt hus i 2 etasjer med flatt tak. Denne kostruksjonen vil gi størst boareal i forhold til utvendig vegg/tak/gulv areal. Pent blir det kanskje ikke Varmetapet er størst mot taket (kuldestrålingen kommer i 45`og således er skråtak i denne vinkelen dårligste alternativ) Varmetap i vegg er lavere enn i tak. Vegg mot nord er mere utsatt. I tillegg virker vind og terreng inn. Varmetap mot grunn er enda lavere enn vegg, så lenge utetemperaturen er kaldere enn bakketemperatur. Bakketemp er vel stortsett stabil og ligger mellom 4-7grader på vinteren. Avhengig av hva byggegrunnen består av. Forutsettningen er at du markisolerer, slik at ikke kulden slår inn under konstruksjonen
Det vil vel bli mindre å spare på å isolere en hytte så godt enn et hus. Med mindre du bruker hytten så mye om vinteren at den skal holdes konstant varm da. Det vil alltid være et skjæringspunkt mellom investeringskost og innsparing. Innsparing får du bare når du fyrer.
En faktor som du også bør ta med er det at fuktsperre skal ligge på varm side. Om hytten ikke hele tiden er oppvarmet til høyere temperatur enn ute så vil det ved temperatursvingninger til tider være varmere ute enn inne. Og da blir fuktsperren liggende på feil side. Fukten drives innover og kondenserer på fuktsperren.
Når du skal ha vannbåren varme bør du tenke på frostsikring i tilfelle driftsstans om vinteren.
Vannbåren gulvvarme velger jeg fordi det har jeg lov til å legge selv i motsetning til el.kabler,
Ja, jeg er litt skeptisk til vann i gulvet pga faren for frost.
Jeg brukte litt fugemasse på badet. 10+7 glava i yttervegg 10 i innervegger, 20 i gulv og 40 i tak.
http://www.lavenergiboliger.no/hb/lavenergi.nsf/1c20f0424c50adcfc1257046003654d0/150898c3f3aea1fec12571960041c3d4/$FILE/Energieffektive%20boliger%20for%20fremtiden.pdf.
Jeg synes det var mye nyttig info å hente herifra.
Selvfølgelig blir det et problem med dyre varmepumpeløsninger. De vil rett og slett aldri bli i nærheten av å bli lønnsomme, men på den andre siden er det jo bra, da vi vet at husene/hyttene blir så tette og varme at de uansett energipris blir relativt rimelige å varme opp.
Når det gjelder vinduer. Hvem leverer de beste vinduene? Er det kvalitetsforskjell på leverandørene med leveranse av samme u-verdi vindu?
Hvem har best system for aluminium utenpå vinduene i Norge?
Med samme areal over ett eller to plan, så er det ganske enkelt tankeprosjekt. Med samme areal i ett plan vil man ha dobbelt så mye gulv på grunn, og dobbelt så mye yttertak. Til gjengjeld sparer man omtrent en vegglengde. Taket er litt bedre isolert enn veggene, men vesentlig mindre areal, og gulvet taper man alltids endel varme til selv om det ikke blir -20 under der. I tillegg så går det med en god del mer materialer, og kanskje mest viktig økonomisk, tak-konstruksjon.
Varmetapet er størst mot taket (kuldestrålingen kommer i 45`og således er skråtak i denne vinkelen dårligste alternativ)
Varmetap i vegg er lavere enn i tak. Vegg mot nord er mere utsatt. I tillegg virker vind og terreng inn.
Varmetap mot grunn er enda lavere enn vegg, så lenge utetemperaturen er kaldere enn bakketemperatur. Bakketemp er vel stortsett stabil og ligger mellom 4-7grader på vinteren. Avhengig av hva byggegrunnen består av. Forutsettningen er at du markisolerer, slik at ikke kulden slår inn under konstruksjonen
tror jeg...