(trådstarter)
   #11
 59     0
Huset skal ha flatt tak med takterasse. Undrer meg om det kunne vært en ide å bruke noe slikt:

http://www.ytongsiporex.no/no/content/ytong_dachplatte_deckenplatte.php

Tips, alternativer etc. taes imot med takk!

Hvis jeg hadde bygget alle yttervegger i alle husets etasjer med EPS byggeblokker, hva ville vært best å bruke som etasjeskiller? Jeg er meget opptatt av god lydisolering og huset har en planlagt hjemmekino. Der ønsker jeg å dundre på uten å plage de som evt. oppholder/sover over. Kan tenke meg at de Ytong dekkeelementene gir god lydisolering men vet jo ikke. Tror jammen jeg må ringe dem også i morgen  :)


  (trådstarter)
   #12
 59     0
Fikk tid til et par telefoner i dag.

Hos Jackon ble vi enige om at den beste løsningen var å lekte ut innerveggen med 50mm og legge Glava. Med Glava 35 proff kom du ned på en U-verdi på 0,13 som er godt innenfor kravet til passivhus. Nå snakker jeg om Jackon Thermomur 35 som har 0,17 i U-verdi i utgangspunktet.
Jeg spurte hva de anbefalte som etasjeskiller og betong var anbefalt.
Jeg spurte om det kunne bygges i 4 etasjer, 3 over bakken. Det "mente" han "gikk an". Altså ingen teknisk dokumentasjon. Han fulgte opp med "jeg har hørt om det". Der etter forklarte han at dette gikk på muren som blir støpt, altså hvor høyt kan man bygge huset med en 15cm tykk mur? Hvilken armering bruker man osv. Dette måtte en byggeingeniør kalkulere. Greit nok tenker jeg...

Hos Vertdal fikk jeg vite at den som var med U-verdi på 0,10 hadde tilleggsisolering på utsiden av vegg og at den totale tykkelsen var på 465 mm. Da tilleggsisoleringen på utsiden skapte en ytterligere 11,5 cm ville spikerslagene bli så dypt inne i veggen at det var ikke mulig å da kle huset inn med bordkledning men at det da kun måtte brukes murpuss. Så hvis bordkledning var ideen kan man ikke bruke denne løsningen. Selv har jeg ikke bestemt meg for fasaden men er jo mer glad i liggende bordkledning enn murpuss p.t. men vi får se etter hvert. Så ved å bruke 350mm neoporblokkene fra Vertdal med 5cm tilleggisolering innvendig havnet vi på en U-verdi på 0,12. Meget respektabelt!
En annen ting hun fortalte som var interessant var at de ikke hadde godkjenninger for å kunne bygge høyere enn 2 etg. De manglet teknisk godkjenning på dette. Det kunne være mulig å bygge høyere enn dette men da måtte det innhentes egne godkjenninger for dette.
Også Vertdal anbefalte å bruke betonggulv som etasjeskille.

Alt i alt ble jeg sittende igjen med et inntrykk om at jeg skal gå for løsningen om å bygge med en 350mm blokk med 50mm tilleggisolering på innervegg. Jeg vil innhente pris fra både Jackon og Vertdal (forhandler) før jeg bestemmer meg for hvem jeg skal velge, men hvis prisen på Neoporblokkene fra Vertdal er i nærheten av de fra Jackon (som jeg tror er Styropor), så vil jeg nok gå for Vertdal.

Men siden ikke noen av de 2 produsentene kunne gi et godt svar på om hvorvidt jeg kunne bygge alle husets 4 etasjer (3 over bakken) har jeg jo en utfordring med å komme videre uten å starte takstameteret  Smile
  (trådstarter)
   #15
 59     0
Jeg glemte å si en finurlig ting som han på Jackon fortalte meg. Han sa at hvis man bygde 3 etasjer over bakken måtte alle etasjene ha tilgang ut til bakkenivå!? Husker ikke om det var Sintef som hadde krevd dette men det var i alle fall the case og det gikk på brannsikkerheten i et byggverk av dette materialet. Men han sa at det kunne hende en bygningsingeniør hadde en løsning på å komme rundt dette men han visste ikke. Merkelig. Skulle tro at et vanlig reisverk i tre ikke er mer brannsikkert og der trenger man jo ikke en dør/trapp til bakkenivå fra alle etasjer så skjønte ikke helt den der.
   #16
 9 677     Kysten     0
Det skjønner jeg veldig godt, det er jo isopor. Mye mer røykutvikling.

En skal ha tungen beint i munnen når en støper med isoporelementer, komprimerer en for mye kan isoporen ryke, for lite så kan det være luft igjen i betongen og veggen blir svakere.
  (trådstarter)
   #17
 59     0

Det skjønner jeg veldig godt, det er jo isopor. Mye mer røykutvikling.

En skal ha tungen beint i munnen når en støper med isoporelementer, komprimerer en for mye kan isoporen ryke, for lite så kan det være luft igjen i betongen og veggen blir svakere.


Takk for den. Høres riktig ut. Kanskje et sprinkleranlegg vil være tilstrekkelig for å slippe disse utgangene?

Jeg undrer meg om det er derfor "isoporen" kommer kun med 15cm bredde på støpemuren i midten. Hadde akkurat innom en nabo her som er bygningsingeniør. Han sa det ville vært en helt annen situasjon om muren var minimum 18 cm og man kunne ha dobbel armering. Men det har de ikke som alternativ hos disse EPS produsentene. Det kan jo tenkes at det er fordi det blir for mye trykk på isoporen under støping?

   #18
 9 677     Kysten     0
En plasstøpt grunnmur forskalt med kassetter er mye mer solid, den er gjerne 20 cm betong. Veggen blir da 50cm men mener uverdi er nedi 11 eller 12. En tilbakefylt grunnmur vil ha en temperatur på utsiden rundt 6 grader hele året gjennom som et snitt ihvertfall her på kysten på vestlandet.

Vi valgte det og isolerte med 30 cm på utsiden. Bjelkelaget blir da utkraget med 30 cm utforbi grunnmur, knekkpunktet på bjelkelaget må da løses. Resten av huset er satt opp med trevirke.

Grunnen til at de foretrekker betong dekke i etgskille er avstiving av veggene tenker jeg.
  (trådstarter)
   #19
 59     0

En plasstøpt grunnmur forskalt med kassetter er mye mer solid, den er gjerne 20 cm betong. Veggen blir da 50cm men mener uverdi er nedi 11 eller 12. En tilbakefylt grunnmur vil ha en temperatur på utsiden rundt 6 grader hele året gjennom som et snitt ihvertfall her på kysten på vestlandet.

Vi valgte det og isolerte med 30 cm på utsiden. Bjelkelaget blir da utkraget med 30 cm utforbi grunnmur, knekkpunktet på bjelkelaget må da løses. Resten av huset er satt opp med trevirke.

Grunnen til at de foretrekker betong dekke i etgskille er avstiving av veggene tenker jeg.


Hva isolerte du med på utsiden av grunnmuren?
Hvordan løser dere knekkpunktet? Måtte du bruke H-bjelke? Må jo bli et voldsomt trykk ytterst på bjelkelaget, i alle fall hvis man skal ha 3 etasjer over slik jeg har tenkt. Vet ikke hvor mange hele etasjer dere plasserte over? Men hvis man legger det første etasjeskillet i mur så kanskje man klarer seg ved en slik løsning ved flere etasjer over.

Du sier den blir mer "solid". Det er jo godt mulig. Men den skal jo ikke tåle krig som en her sa. Den skal jo holde massen utenfor veggen og bære huset ellers. Hvis den takler jobben som 15cm så skjønner jeg ikke hvorfor man skal ha en på 20 cm hvis man ikke har bruk for det. Når det er sagt så virker det jo som i mitt tilfelle at jeg kanskje må gå på en slik løsning hvis jeg ikke finner ut av dette med 15cm over 4 etasjer (pluss marktrykket nederst). Har googlet nettet opp og ned etter en EPS blokk med over 15cm mur i midten men finner det ingen steder.
   #20
 9 677     Kysten     0
En har gjerne en parkering utfor huset, muren bør da tåle at det kommer en tung bil inntil huset. Da tåler 20 cm mur mer enn 15 cm. Jeg støpte ned søyler som lasten går ned på og en limtredrager i topp som tar lasten mellom søylene. Bjelkelaget vil jo også ta endel last ned på mur men blir da avlastet med søyler.

Du trenger et energiregnskap/energiberegning på hele huset for å sammenstille alle deler av bygget for å oppnå passivhus standard.

Du kan jo leke deg med forskjellige konstruksjoner på rockwool sine sider kanskje?