86 645    103    5  

Isolere Panasonic CE9 utedel?

 45     0
Leser at mange isolerer utedelene sine, og tjener opptil 30%.
Når jeg kjøpte denne panasonic`en i februar i år så fikk jeg beskjed om at denne var tilpasset nordiske forhold.
Men.. Har hatt et par dager i år med ca -2 grader ute, til nå. Og den avrimer etter min mening alt for lenge, ca 15 min. Iløpet av den tida så blir det jo kaldt i stua.. 
Når det var på det kaldeste i fjor så gikk den i ca 40 min, og brukte enkelte ganger 30-40 min på å avrime.

Åpna utedelen idag, og ikke overraskende så var alle rør helt fri for isolasjon. Kun en tynn matte rundt kompressoren.

Bør jeg kjøpe rørisolasjon og tre på, eller kan jeg bare fylle rundt røra med f.ex glava isolasjon, som jeg har liggende i bua?

Legger ved noen bilder av åssen det ser ut.



   #1
 3 997     Oppland     0
Det ser like patetisk ut som på Hyundai pumpa jeg kjøpte på netthandelen nylig for en slikk og ingenting :D

Jeg blir å isolere denne litt ekstra med sort skumisolering for rør.
Man får denne typen isolasjon i matter også som kan kuttes til og legges rundt de større komponentene.
  (trådstarter)
   #2
 45     0
Men hvordan vil det funke å bruke vanlig isolasjon?
Vet ikke noe om hvor stor varmgang det er i rørene.
Er vel ikke noen fare for at det kan ta fyr?
Hva med garantien, om de skule fine ut at jeg har åpna den og isolert selv?
   #3
 2 103     Trondheim     0
Skrekk og gru, nordisk tilpasset! Jula sine SC3032 invertre er mer nordisk tilpasset enn det der
Pakk rundt glava, Husk, ikke komprimer den, da mister den isolasjonsevnen. Pass på at det er klaring til bunnplaten for der vil det være vann/kondens, og vann trekke opp i glava som fryser i vinter og så overfører vibrasjon fra kompressor som du vil høre.
Du vil oppleve mer effektivere defrost, og 20-30% mer effekt.
Det er jo lett å ta ut glava om noe skulle skje som krevde reparasjon
De uisolert ventilene på utsiden bør du også få på noe isolasjon, nesten samme hva. Tenk i -20 holde den ene koblingen 60 grader, masse energi rett til kråka. Under defrost som har hentet varme inne forsvinner energi der, som skal gå til avriming.
Så, glava og noen vannfast "bobleplast" på koblngene ute, og du har fått ny varmepumpe!
Signatur
   #4
 2 103     Trondheim     0

Men hvordan vil det funke å bruke vanlig isolasjon?
Vet ikke noe om hvor stor varmgang det er i rørene.
Er vel ikke noen fare for at det kan ta fyr?
Hva med garantien, om de skule fine ut at jeg har åpna den og isolert selv?

På bildet med pil tror jeg vi skumpter føler på rører ut av fordamper. Denne er sentral i defrosttyringen.
Få isolert rundt denne (Uten at det trekker opp vann) så den "leser" temp i røret den er festet til og ikke blir kjølt ned av luften rundt. En årsak til at du opplever så lang defrosttid  tror jeg er kombinasjon av lite energi til defrost (Fordi det meste forsvinner grunnet null isolasjon) og det andre at føler "kjøles" av luften rundt. Tror det på din pumpe skal komme opp i 15 grader der (Selv i mange minus), og det sliter føler med å lese når den står så kaldt.
NB: Viktig at isolasjonen du legger på på føler ikke trekker vann, for fryser det blir det enda verre intervall. Beste er å ha noe vannfast akkurat der.
Isolere Panasonic CE9 utedel? - føler.jpg - dkt850
Signatur
   #5
 9 677     Kysten     1
Ring dem som monterte den og be dem gjøre det. Etter min mening er det svindel å selge noe som ikke fungerer.
   #6
 2 103     Trondheim     0

Ring dem som monterte den og be dem gjøre det. Etter min mening er det svindel å selge noe som ikke fungerer.

Strekker vi den lengre er det miljøkriminalitet å selge L/L (Eller varmepumper) uten forsøk på å isolere.
Først avstå fra å isolere, deretter slenge på en kalkyle med "gaffel" og selge til "dobbel pris".
Her eksempel på en kinapumpe med hurtigkobling som faktisk er gjort forsøk på å isolere fra fabrikk. Slik isolering har enorm effekt.


Men den stakkars forbruker har jo aldri (Og skal ikke ha behov av) så mye innsikt og kunnskap at man vet slikt, og aller minst skal ha behov av det.
Ikke sikker på hvor mange varmepumper det er montert i Norge nå, men 300.000 en plass. Tar jeg svært forsiktig i så er 100.000 av disse elendig isolert slik som denne Panasonic.
På varmepumpe målte jeg 1 kW økt ytelse, dvs jeg slapp å tilleggsfyre 1kW etter isolering (Når temp var rundt -10 ute)
I den kalde årstiden fyrer vi derfor 100.000 kW til kråka. Kan og si det slik, at norske husstander betaler 2 millioner om dagen pga fravær av isolasjon til 5 kr/ maskin om det var montert på fabrikken da den ble bygget.
Nå er verden en gang slik, og den som kan får sørge for seg selv. 

Signatur
   #7
 2 103     Trondheim     0
Og her en til, netthandelen sin Hyundai:
Forseggjort isolering, mens pumper til 10.000,- mer er "amatører" i forhold:

Signatur

   #8
 343     N     0
Panasonic pumpa mi var isolert omtrent på bildene som rett over her, altså greit nok. Likevel stappet jeg "fullt" med Glava inn mellom alle steder der jeg kom til. Er ikke feil det vel?
   #10
 2 103     Trondheim     1


Og her en til, netthandelen sin Hyundai:
Forseggjort isolering, mens pumper til 10.000,- mer er "amatører" i forhold:

Min 4kW ON/OFF pumpe har samme isolasjon som Panasonicen.
Dette er kanskje Invertermodellen?

Kan godt være, samme med julas Zibroer, inverter er isolert, ON/OFF ikke.
Signatur
   #11
 5 333     Tromsø     0
Og den avrimer etter min mening alt for lenge, ca 15 min. Iløpet av den tida så blir det jo kaldt i stua.. 


Hva slags hus er dette? Uisolert og veldig trekkfullt?
Signatur
   #12
 2 103     Trondheim     0
Selv en Panasonic skal ikke bruke 30 minutter på drefrost, noe må være galt. Når du sier 30 minutter, er det da stopp i 30 minutter eller er det 30 minutter til du føler at den igjen gir varme.

Her er sekvensen jeg tror er på din pumpe:
Panasonic har flere nivå på samme prinsipp, og avviser på første av følgende inntrufne kritterier etter minimum 60 minutter drift:

a. Kontinuerlig, utendørs varmevekslertemperatur <3 ° C i 120 minutter og utendørs varmevekslertemperatur
<-6 ° C i 3 minutter og utetemperaturen > -1 ° C . Avising bryter på 15 grader i utendørs veksler

b. Kontinuerlig, utendørs varmeveksler temperatur <3 ° C i 80 minutter og utendørs varmevekslertemperatur
<-7 ° C i 3 minutter og utetemperaturen > -1 ° C . Aviing bryter på 18 grader i utendørs veksler

c. Kontinuerlig, utendørs varmeveksler temperatur <3 ° C i 40 minutter og utendørs varmevekslertemperatur
<-9 ° C i 3 minutter og utetemperaturen < -3 ° C . Avising bryter på 25 grader i utendørs veksler

d. Kontinuerlig, utendørs varmeveksler temperatur <3 ° C i 40 minutter og utendørs varmevekslertemperatur
<-11 ° C i 3 minutter og utetemperaturen <-3 ° C . Bryter på 25 grader.

Det betyr at når det er under -11 vil den avvise i fast sekvens, for hvert 40 minutt, og avvising varer til den enten når 25 grader i fordamper (Den føler som du bør isolere) eller har kjørt selve avvisingen i 10,5 minutter. Lengste mulige avvisingsekvens i tid er 13,5 miniutter pga stopp av vifte, stopp av kompressor, veksling av 4-veis ventil etc.. Det betyr at en panasonic kan ved sterk kulde risikere å levere varme i 24*40/53,5= 17,9 timer av døgnets 24 timer. Det kan gå med mer enn 6 timer til å avvise!!!

Nyere Panasonic tror jeg er mer "nordisk" tilpasset, de har mer fornuftig defrost, men det er noe jeg tror, ikke vet.


Signatur
  (trådstarter)
   #13
 45     0
Her var det mange gode svar :)

Blir å isolere denne i morgen, så da får jeg håpe på noen minusgrader etter det, så jeg får se om det blir noen forskjell.

Skal ihvertfall legge ut info etter det er testet.
   #15
 496     Stavanger     0
Blir kjølingen også mer effektiv ved å etterisolere utedelen på pumpen?
   #16
 2 103     Trondheim     0

Blir kjølingen også mer effektiv ved å etterisolere utedelen på pumpen?

Nei, dårligere, dvs lavere maksimal kjøleeffekt og COP. Har du varmepumpen primært for kjøling så er det om å gjøre å kvitte seg med så mye varme som mulig i utedelen på enklest mulig måte. Da er tiltaket å fjerne isolasjon!
Signatur
   #17
 496     Stavanger     0
Men endel av rørene blir vel kaldere enn uteluften. Ved å isolere disse holder de vel bedre på kulden?
   #18
 2 103     Trondheim     0

Men endel av rørene blir vel kaldere enn uteluften. Ved å isolere disse holder de vel bedre på kulden?

OK. "Selektiv" isolering av de kalde rørene hindrer de å ta opp varme og lede det til kondensatet som skal koke i indelen. Så, faktisk, isoleres de rør som bare er kalde blir det en forbedring, men isoleres de varme samtidig går kjøleytelsen samlet sett ned.
Signatur
   #19
 496     Stavanger     0
Jeg isolerte de kalde rørene på en pumpe jeg har i Spania.
Måtte bare forsikre meg om at jeg hadde tenkt rett.

   #20
 15     Fredrikstad     0
Ser i videoen over her at de bruker Armaflex. Armaflex er vel egentlig beregnet for kalde rør? Hørte fra en rørlegger at de ikke brukte Armaflex på varme rør da de kunne gå opp i  den selvklebende liminga. Noen her med erfaring rundt det? Hvor varme kan røra i en varmepumpe (L/L eller L/V) bli?

Er isolasjonsevnen til Armaflex betydelig bedre enn polyeten (skumplast) rørskålene på Biltema, Jula, Clas Ohlson?
   #21
 3 997     Oppland     0
Det tviler jeg veldig på, de bruker Armaflex til isolering av rør og komponenter i varmesystemer også.

The recommended temperature usage range for AP Armaflex
Sheet & Roll Insulation is -297°F to +220°F (-183°C to +105°C)
according to method of application. With full adhesive coverage
attachment, the surface to which it is applied may operate
to a limit of 180°F (82°C). When used for pipe insulation with
adhesive adhering seams and joints only, AP Armaflex Sheet can
be applied to lines that will operate to a limit of 220°F (105°C).


Jeg liker armaflex mye bedre enn skumisolering ala biltema,Armaflexen er mye lettere å tilpasse da den er ganske fleksibel. Men krever veldig skarp kniv for å få fine kutt.
Isolere Panasonic CE9 utedel? - isolering.jpg - Britax
   #22
 15     Fredrikstad     0
Selve produktet skal tåle 82/105°C ja, men du har ikke hatt problemer med at det selvklebende limet har gått opp heller? Nice jobb på bildet der btw Smile Men der er det brukt ekstra lim ser det ut som?

Ifølge Bravida rørleggeren brukte de Armaflex på rør med rundt 40°C, men ikke ved temperaturer rundt 70-80°C pga det selvklebende limet. Hvor varme blir rørene i en sånn varmepumpe? Hvis det ikke er noe problem å bruke Armaflex så er nok den mye lettere å jobbe med som du sier!
   #23
 3 997     Oppland     0
Jeg brukte kontaktlim på skjøtene. Det er bare 10mm armaflex matte som er kuttet til for å passe rundt rør etc.

Vel når produsenten går god for 105grader selv med de selvklebende rørisolasjonen og 82grader for armaflex limt direkte på overflaten så vil jeg tro det er ganske nært sannheten, ellers vil de bli plaget med mye reklamasjon..

Vi får se hvordan det går etterhvert, jeg er iallfall ikke bekymret enda da jeg ser de bruker dette på store varmeanlegg med høye temperaturer uten problemer.
  (trådstarter)
   #24
 45     0
Pumpa er ferdig isolert, og prøver den nå i ca 4 minus.

Den har nå gått i halvannen time uten å stoppe for avriming. Varmen som kommer inn er veldig god.

Tidligere avrimet den etter 45min så fort det ble 0 grader ute.

Så må følge med litt her...
  (trådstarter)
   #26
 45     0
Tok ikke noen bilder av selve isoleringen.

Det som er nå er at det er mye rim rundt "radiatoren".
Og vifta på utedelen virker å gå tyngre.
Har ikke lagt merke til dette tidligere.
   #27
 2 103     Trondheim     0

Pumpa er ferdig isolert, og prøver den nå i ca 4 minus.
Den har nå gått i halvannen time uten å stoppe for avriming. Varmen som kommer inn er veldig god.
Tidligere avrimet den etter 45min så fort det ble 0 grader ute.
Så må følge med litt her...



Helt normalt det der. Den går nå på kritterie c vil jeg tro under defrost (Se posten om panasonic defrost). Det er under -3 men så lenge fordamper holder over -9 vil den ikke defroste. Det trenger den altså ikke Smile, og slik kan den gå lenge!
Signatur
   #28
 145     Haugesund     0

Men hvordan vil det funke å bruke vanlig isolasjon?
Vet ikke noe om hvor stor varmgang det er i rørene.
Er vel ikke noen fare for at det kan ta fyr?
Hva med garantien, om de skule fine ut at jeg har åpna den og isolert selv?

Nå ser det jo ut som at det er stor enighet i tråden på at armaflex (ev. 2.valg. rør isolasjon fra en av "de 3 store")
Men ser at det også har kommet spørsmål, forslag og info om folk som har brukt glava og lignende.
Når jeg leste dette så tenkte jeg også som Toro på om ikke dette ville være skummelt ?


Kjekk video som viser et par "tyvtriks" for bedring av ytelse på L/L:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xdXabAXB_gA

Takk for link til video, men i videoen fra beok står det (1:39) "Selektiv isolering Kun varme Rør & deler"
Hvordan vet jeg hvilke rør og deler dette er?

Jeg kjøpte akkurat en Panasonic Varmepumpe HE12LKE Flagship (den modellen som akkurat ble byttet ut)
Tenkte ikke på dette med isolert utedel så dette har jeg ikke sjekket.
Noen andre som har denne modellen som har sjekket tilstanden på isoleringen?

Ellers så har jeg 2 eldre Panasonic varmepumper som jeg også bør få sjekket vedr innvendig isolasjon.
Signatur
   #29
 2 103     Trondheim     0


Men hvordan vil det funke å bruke vanlig isolasjon?
Vet ikke noe om hvor stor varmgang det er i rørene.
Er vel ikke noen fare for at det kan ta fyr?
Hva med garantien, om de skule fine ut at jeg har åpna den og isolert selv?

Nå ser det jo ut som at det er stor enighet i tråden på at armaflex (ev. 2.valg. rør isolasjon fra en av "de 3 store")
Men ser at det også har kommet spørsmål, forslag og info om folk som har brukt glava og lignende.
Når jeg leste dette så tenkte jeg også som Toro på om ikke dette ville være skummelt ?


Kjekk video som viser et par "tyvtriks" for bedring av ytelse på L/L:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xdXabAXB_gA

Takk for link til video, men i videoen fra beok står det (1:39) "Selektiv isolering Kun varme Rør & deler"
Hvordan vet jeg hvilke rør og deler dette er?

Jeg kjøpte akkurat en Panasonic Varmepumpe HE12LKE Flagship (den modellen som akkurat ble byttet ut)
Tenkte ikke på dette med isolert utedel så dette har jeg ikke sjekket.
Noen andre som har denne modellen som har sjekket tilstanden på isoleringen?

Ellers så har jeg 2 eldre Panasonic varmepumper som jeg også bør få sjekket vedr innvendig isolasjon.


Varme rør/komponenter:
- Det tykkeste røret som går til/fra inndelen opp til 4-veisventilen.
- 4-veisventilen
- Rør/komponenter på strekket fra kompressor (Det røret med en temp-føler på) bort til 4-veisventil.
- Kompressoren

Det går også å ta av deksel og starte pumpen, men på egen RISIKO! Da kjenner du hvilke rør som blir varme og kalde.
Ikke så stor feil å isolere kalde rør, de tar opp lite energi. Den største gevinsten er å isolere de varme, og er man usikker, isoler alt!

Signatur
   #30
 223     0
Personlig har jeg ikke noen tro på at ekstraisolering øker utblåstemperaturen fra innedelen nevneverdig. Har større tro på at det har en positiv innvirkning på støy fra kompressor.
Gasshastigheten i anlegget er såpass høy at det ikke er snakk om mye varmetap, sett i forhold til lengden på "nakent" rør... Kostnaden til isolasjon er sikkert dyrere enn besparelsen man oppnår...

Mvh
Varmepumpemontør
Signatur
   #32
 2 103     Trondheim     0

Personlig har jeg ikke noen tro på at ekstraisolering øker utblåstemperaturen fra innedelen nevneverdig. Har større tro på at det har en positiv innvirkning på støy fra kompressor.
Gasshastigheten i anlegget er såpass høy at det ikke er snakk om mye varmetap, sett i forhold til lengden på "nakent" rør... Kostnaden til isolasjon er sikkert dyrere enn besparelsen man oppnår...
Mvh
Varmepumpemontør

???. Her handler det ikke om å tro noe, men å vite. Tenk gjennom det hele en gang til Wink
Signatur
   #33
 223     0

Så hvor mener du at energien som ikke tapes fra kompressor og rør ender nå da?
På mystisk vis forsvinner til englene?

Thermodynamikkens 1.lov.


Jeg er ikke "dummere" enn at jeg forstår at energi kan hverken komme eller oppstå av seg selv, kun gå over i andre former ;)
Poenget mitt er at besparelsen er så MINIMAL at kostnaden er større enn fortjenesten. Og selv med isolasjon vil jo ikke dette føre til at 100% varme blir forhindret i å "flykte" til omkringliggende steder.
Signatur
   #34
 3 997     Oppland     0
Det er vel derfor alle de store produsentene isolerer pumpene sine nå til dags..
For "syns skyld"(da det ikke vises er det jo ikke noe man ser) og gjøre de dyrere?

Det er vel sannsynlig å kunne spare halve varmetapet (minst) for en liten 4kW pumpe er det snakk om 5-600W, da sparer det seg inn igjen ganske raskt alle de kalde dagene vi har.
Samt pumpen, spesielt veldig kalde dager (da tapet normalt ville vært størst), får brukbar varmeavgivning ved kaldere temperaturer enn ellers.

Det finnes ikke fnugg av tvil om at det faktisk er lønnsomt over tid.
   #35
 223     0

Det er vel derfor alle de store produsentene isolerer pumpene sine nå til dags..
For "syns skyld"(da det ikke vises er det jo ikke noe man ser) og gjøre de dyrere?

Det er vel sannsynlig å kunne spare halve varmetapet (minst) for en liten 4kW pumpe er det snakk om 5-600W, da sparer det seg inn igjen ganske raskt alle de kalde dagene vi har.
Samt pumpen, spesielt veldig kalde dager (da tapet normalt ville vært størst), får brukbar varmeavgivning ved kaldere temperaturer enn ellers.

Det finnes ikke fnugg av tvil om at det faktisk er lønnsomt over tid.


All isolering vil over  tid være gunstig... men man må se det i forhold til hvor lang tid og hvor mye det er snakk om...
I dette tilfellet med utedel må det være snakk om LAAAANG tid.... men for all del, isoler i veg :)
Sier ikke noe mer i denne tråden, da jeg har fått yttret mitt syn godt nok :D

Mvh
Varmepumpemontør
Signatur
   #36
 3 997     Oppland     0
Hvor mange driftstimer har en varmepumpe pr år?
8timer daglig i snitt over et år?
8x365= 2920t

levetid, 10år? 29200t
Energi isolert 50% eller 500w? pris for elektrisitet 1kr/kwh?

29200 x 0,5 = 14600kr over levetiden på pumpen,da synes jeg det er snakk om greie estemat.
Dyr isolering du har dersom det ikke dekker inn isolasjonen engang.
   #37
 2 103     Trondheim     0
Tro og synsing strekker ikke til mot fakta. Etterisolering av en dårlig isolert utedel flytter omlag 500W fra ute til inne. Gjennom COP betyr det at pumpen kan levere 500w inne med å bruke 250-300w mindre. Det er omlag 210 kWt /fyringsmåned. 5 måneder, 1000 per sesong. En trenger ikke kjøpe isolasjon som koster mer enn 200 for å få til dette. Tilbakebetalt på 1 måned. I tillegg er pumpens toppeffekt økt som betyr at støttefyring ikke trengs før enda noen kuldegrader ned. Så, den som faller i den tro at isolering har lang tilbakebetaling og derfor unnlater å gjøre det av den grunn gjør en stor feil når man først har brukt flere tusenlapper på en varmepumpe med forventning om at den skal være tilbakebetalt over noen år. Isolering er tilbakebetalt på timer. 
Signatur
   #39
 348     1
artig å se at folk med interesse for noe/hobby sitter med mer kunnskap enn folk i "bransjen". 3-5 dager på novap kurs er kanskje litt i minste laget :p
   #40
 538     Øst-Finnmark     0

Tro og synsing strekker ikke til mot fakta. Etterisolering av en dårlig isolert utedel flytter omlag 500W fra ute til inne. Gjennom COP betyr det at pumpen kan levere 500w inne med å bruke 250-300w mindre. Det er omlag 210 kWt /fyringsmåned. 5 måneder, 1000 per sesong. En trenger ikke kjøpe isolasjon som koster mer enn 200 for å få til dette. Tilbakebetalt på 1 måned. I tillegg er pumpens toppeffekt økt som betyr at støttefyring ikke trengs før enda noen kuldegrader ned. Så, den som faller i den tro at isolering har lang tilbakebetaling og derfor unnlater å gjøre det av den grunn gjør en stor feil når man først har brukt flere tusenlapper på en varmepumpe med forventning om at den skal være tilbakebetalt over noen år. Isolering er tilbakebetalt på timer.


Hvordan vet du at pumpen leverer 500W mer ved å isolere?
   #41
 2 103     Trondheim     0


Tro og synsing strekker ikke til mot fakta. Etterisolering av en dårlig isolert utedel flytter omlag 500W fra ute til inne. Gjennom COP betyr det at pumpen kan levere 500w inne med å bruke 250-300w mindre. Det er omlag 210 kWt /fyringsmåned. 5 måneder, 1000 per sesong. En trenger ikke kjøpe isolasjon som koster mer enn 200 for å få til dette. Tilbakebetalt på 1 måned. I tillegg er pumpens toppeffekt økt som betyr at støttefyring ikke trengs før enda noen kuldegrader ned. Så, den som faller i den tro at isolering har lang tilbakebetaling og derfor unnlater å gjøre det av den grunn gjør en stor feil når man først har brukt flere tusenlapper på en varmepumpe med forventning om at den skal være tilbakebetalt over noen år. Isolering er tilbakebetalt på timer.

Hvordan vet du at pumpen leverer 500W mer ved å isolere?

Først, 500 er ca tall for ingen pumper er like. Noen mer noen mindre, alt etter størrelse og grad av isolering fra fabrikk.

Har selv to faktiske feltforsøk på to varmepumper jeg har, satt opp mot teori fra noen vekttall med teknisk varmelære og teknisk termodynamikk jeg har fra studier. Ikke overraskende for meg så stemte praksis med teori!

Isolering er utført, effekten er målt, og med teorien jeg har tatt til meg forstår jeg hva som skjer.

Når det sies 500W mer, så pass på å dele de W i to situasjoner:

Varmepumpen har to driftsforhold.
-Den ene når det er balanse mellom husets varmetap og pumpens produksjon.
-Den andre når den går på full effekt men ikke leverer tilstrekkelig for å opprettholde ønsket innetemperatur.

I første tilfelle er de "500W" ikke mer produksjon, men unnlatt å være tapt ute. Dvs, varmepumpen avgir 500W inne som den ikke har tapt på veien fra kompressor til innedel. Den forbruker da 500W/COP mindre enn hva den ville gjort med 500W effekttap ute.
I det andre tilfellet når kompressor går på maks så leverer pumpen 500W mer inne enn hva den ville maktet om den hadde 500W tap ute. Det synes som at et empirisk overslag på avgitt makseffekt inne er rundt 50% av kompressoreffekt. Det stemmer på min Zibro som har ca 1000W effekt på kompressor, den gir omlag 500W mer, og min Coolix med 2kW kompressor avgir 1kW mer energi inne på -15 grader enn hva den gjorde uten isolering.
Siste redigering: 28. oktober 2012 12:22:21 av dkt850
Signatur
   #42
 2 413     Ønsker ikke besøk av deg     0
Det eneste du faktisk har kommet med er synsing uten et fnugg av tekniske bevis. Det du sier strider også mot sunt bondevett.

Fakta er at man ofte har en motor stående ute på 1kW og en god del rør. Temperaturen på disse delene er relativt høy og vil slippes ut i omgivelsene. Det kan fort være en temperaturdifferanse på 70 grader. Hvorfor ikke nyttiggjøre seg av dette og hvorfor er de pumpene som gjør det best i testene isolert, ved nettopp ekstra lave temperaturer?

Du kan gjerne legge fram bevis for det motsatte, men husk at folk her inne ofte er høyt utdannet innen realfag. Skal med andre ord litt til for å overbevise det opplagte.




Det er vel derfor alle de store produsentene isolerer pumpene sine nå til dags..
For "syns skyld"(da det ikke vises er det jo ikke noe man ser) og gjøre de dyrere?

Det er vel sannsynlig å kunne spare halve varmetapet (minst) for en liten 4kW pumpe er det snakk om 5-600W, da sparer det seg inn igjen ganske raskt alle de kalde dagene vi har.
Samt pumpen, spesielt veldig kalde dager (da tapet normalt ville vært størst), får brukbar varmeavgivning ved kaldere temperaturer enn ellers.

Det finnes ikke fnugg av tvil om at det faktisk er lønnsomt over tid.


All isolering vil over  tid være gunstig... men man må se det i forhold til hvor lang tid og hvor mye det er snakk om...
I dette tilfellet med utedel må det være snakk om LAAAANG tid.... men for all del, isoler i veg :)
Sier ikke noe mer i denne tråden, da jeg har fått yttret mitt syn godt nok :D

Mvh
Varmepumpemontør
   #43
 223     0
Flott med høyt utdannede med realfag Smile Bra at vi som har god utdanning engasjerer oss inne på forumet :)
Jeg mener isolering er bra, men at man ikke må gi mennesker urealistiske forhåpninger når det kommer til forventninger om økt avgitt varmeeffekt fra innedelen!
Hvis effekten hadde vært så dramatisk, hvorfor ville ikke produsentene ha levert anleggene bedre isolert fra fabrikk? Litt ekstra isolasjon her og der, og vips: mye mere avgitt varmeeffekt...

Mvh
Varmepumpemontør (med absolutt siste svar i denne tråden)    :D
Signatur
  (trådstarter)
   #44
 45     0
Vel, for å si det sånn så hadde vi 6,5 minus igår. Og varmen som kom fra pumpa virket mye varmere enn før.

Gjenstår å se når det blir ned mot minus 10. I fjor ved de temperaturene så blåste det lunken luft fra pumpa.
   #45
 3 997     Oppland     0

Hvis effekten hadde vært så dramatisk, hvorfor ville ikke produsentene ha levert anleggene bedre isolert fra fabrikk? Litt ekstra isolasjon her og der, og vips: mye mere avgitt varmeeffekt...

Dersom du ser på hvilken som helst av de mer seriøse pumpene ser du at det er akkurat dette de nå gjør! De blir bedre og bedre isolert fra fabrikk.
De har sett lyset de også.

Billigmodellene henger etter enda, det er det sikkert flere grunner til.
   #46
 2 103     Trondheim     0

Flott med høyt utdannede med realfag Smile Bra at vi som har god utdanning engasjerer oss inne på forumet :)
Jeg mener isolering er bra, men at man ikke må gi mennesker urealistiske forhåpninger når det kommer til forventninger om økt avgitt varmeeffekt fra innedelen!
Hvis effekten hadde vært så dramatisk, hvorfor ville ikke produsentene ha levert anleggene bedre isolert fra fabrikk? Litt ekstra isolasjon her og der, og vips: mye mere avgitt varmeeffekt...
Mvh
Varmepumpemontør (med absolutt siste svar i denne tråden)    :D

Etterisolering  virker for slike pumper http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/isolere-panasonic-ce9-utedel/msg449409/#msg449409 som trådstarter har. Så, er man tydlig på at det er der isolering mangler, så blir det ingen urealistiske forhåpninger.
Var jeg en med næring innom varmepumpeservice, så skulle jeg ha tilbudt etterisolering på pumper lik TS sin. Enklere "service" å utøve i utveksling med en overraskende godt fornøyd kunde skal det nok letes lenge etter når det gjelder L/L L/V varmepumpe.




Signatur
   #47
 106     Birkeland     1

Selv en Panasonic skal ikke bruke 30 minutter på drefrost, noe må være galt. Når du sier 30 minutter, er det da stopp i 30 minutter eller er det 30 minutter til du føler at den igjen gir varme.

Her er sekvensen jeg tror er på din pumpe:
Panasonic har flere nivå på samme prinsipp, og avviser på første av følgende inntrufne kritterier etter minimum 60 minutter drift:

a. Kontinuerlig, utendørs varmevekslertemperatur <3 ° C i 120 minutter og utendørs varmevekslertemperatur
<-6 ° C i 3 minutter og utetemperaturen > -1 ° C . Avising bryter på 15 grader i utendørs veksler

b. Kontinuerlig, utendørs varmeveksler temperatur <3 ° C i 80 minutter og utendørs varmevekslertemperatur
<-7 ° C i 3 minutter og utetemperaturen > -1 ° C . Aviing bryter på 18 grader i utendørs veksler

c. Kontinuerlig, utendørs varmeveksler temperatur <3 ° C i 40 minutter og utendørs varmevekslertemperatur
<-9 ° C i 3 minutter og utetemperaturen < -3 ° C . Avising bryter på 25 grader i utendørs veksler

d. Kontinuerlig, utendørs varmeveksler temperatur <3 ° C i 40 minutter og utendørs varmevekslertemperatur
<-11 ° C i 3 minutter og utetemperaturen <-3 ° C . Bryter på 25 grader.

Det betyr at når det er under -11 vil den avvise i fast sekvens, for hvert 40 minutt, og avvising varer til den enten når 25 grader i fordamper (Den føler som du bør isolere) eller har kjørt selve avvisingen i 10,5 minutter. Lengste mulige avvisingsekvens i tid er 13,5 miniutter pga stopp av vifte, stopp av kompressor, veksling av 4-veis ventil etc.. Det betyr at en panasonic kan ved sterk kulde risikere å levere varme i 24*40/53,5= 17,9 timer av døgnets 24 timer. Det kan gå med mer enn 6 timer til å avvise!!!

Nyere Panasonic tror jeg er mer "nordisk" tilpasset, de har mer fornuftig defrost, men det er noe jeg tror, ikke vet.



DKT850: Har du mulighet til å forklare de nivåene litt enklere? Jeg satt oppe til kl 2 inatt og gransket og grublet uten å egentlig bli noe klokere. Har selv en CE9LKE som avrimer hvert 40. minutt ved relative få minusgrader (da er det vel punkt c. eller d. som slår inn). Dette skjer lenge før utetemperaturen når -7.

Skal forøvrig isolere utedelen og spesielt rundt føleren som nevnt i tråden. Skal sørge for bra med bilder under prosessen. Er bare ennå i tvil om hva jeg skal bruke av isoleringsremedie. Det står mellom isolasjon eller konas gamle ullundertøy. Har også tenkt på disse platene fra Biltema med reflektering av varmen: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Lyddemper/Lyddempingsplate-369214/
   #48
 2 103     Trondheim     0


Selv en Panasonic skal ikke bruke 30 minutter på drefrost, noe må være galt. Når du sier 30 minutter, er det da stopp i 30 minutter eller er det 30 minutter til du føler at den igjen gir varme.

Her er sekvensen jeg tror er på din pumpe:
Panasonic har flere nivå på samme prinsipp, og avviser på første av følgende inntrufne kritterier etter minimum 60 minutter drift:

a. Kontinuerlig, utendørs varmevekslertemperatur <3 ° C i 120 minutter og utendørs varmevekslertemperatur
<-6 ° C i 3 minutter og utetemperaturen > -1 ° C . Avising bryter på 15 grader i utendørs veksler

b. Kontinuerlig, utendørs varmeveksler temperatur <3 ° C i 80 minutter og utendørs varmevekslertemperatur
<-7 ° C i 3 minutter og utetemperaturen > -1 ° C . Aviing bryter på 18 grader i utendørs veksler

c. Kontinuerlig, utendørs varmeveksler temperatur <3 ° C i 40 minutter og utendørs varmevekslertemperatur
<-9 ° C i 3 minutter og utetemperaturen < -3 ° C . Avising bryter på 25 grader i utendørs veksler

d. Kontinuerlig, utendørs varmeveksler temperatur <3 ° C i 40 minutter og utendørs varmevekslertemperatur
<-11 ° C i 3 minutter og utetemperaturen <-3 ° C . Bryter på 25 grader.

Det betyr at når det er under -11 vil den avvise i fast sekvens, for hvert 40 minutt, og avvising varer til den enten når 25 grader i fordamper (Den føler som du bør isolere) eller har kjørt selve avvisingen i 10,5 minutter. Lengste mulige avvisingsekvens i tid er 13,5 miniutter pga stopp av vifte, stopp av kompressor, veksling av 4-veis ventil etc.. Det betyr at en panasonic kan ved sterk kulde risikere å levere varme i 24*40/53,5= 17,9 timer av døgnets 24 timer. Det kan gå med mer enn 6 timer til å avvise!!!

Nyere Panasonic tror jeg er mer "nordisk" tilpasset, de har mer fornuftig defrost, men det er noe jeg tror, ikke vet.



DKT850: Har du mulighet til å forklare de nivåene litt enklere? Jeg satt oppe til kl 2 inatt og gransket og grublet uten å egentlig bli noe klokere. Har selv en CE9LKE som avrimer hvert 40. minutt ved relative få minusgrader (da er det vel punkt c. eller d. som slår inn). Dette skjer lenge før utetemperaturen når -7.

Skal forøvrig isolere utedelen og spesielt rundt føleren som nevnt i tråden. Skal sørge for bra med bilder under prosessen. Er bare ennå i tvil om hva jeg skal bruke av isoleringsremedie. Det står mellom isolasjon eller konas gamle ullundertøy. Har også tenkt på disse platene fra Biltema med reflektering av varmen: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Lyddemper/Lyddempingsplate-369214/

Ull er toppers. Selv om det skulle bli fukt i det, så isolerer det. Jeg brukte faktisk avlagt ullklær fra barna da jeg testet dette med isolering for 2 år tilbake, virket utmerket men så litt merkelig ut :P


Først, ser jeg har en skrivefeil: Krit c og d er gjengitt like, forskjell er på brytepunkttemp (Gidder ikke slå opp, på -9 er det ca 21), og den vil avise hver 40 minutt under -9 ute (Eller litt før det er -9, ref forklaring som kommer under her)

Du er ikke alene om å ha problem med å forstå dette med defrostkritterier, skal prøve å forklare men er redd det kan bare bli værre ???: I registeret (Radiator ute) koker kjølemediet. For å holde kokingen i gang tilføres energi fra uteluften. Jo mer det fryser på jo mindre energi kommer fra luften og mediet koker og koker men på lavere og lavere temperatur jo mere is som "isolerer". På røret ut av register står det en føler som leser hvor kaldt det er ut av fordamper. Den temperaturen er da et resultat av utetemperatur (ideelt sett lik utetemp om fordamper var uendelig stor!), varmeovergang i register og mengde væske som koker. Stort uttak av varme leder til mye koking, og dermed også stort varmeuttak fra uteluften som igjen kjøler den ekstra og det iser enklere på utedelen. Lav temperatur kommer også med mye is og lite varmeuttak.
Når du kl 2 i natt kanskje hadde -3 ute og defrost hvert 40 minutt så oppførte pumpen seg slik.
- Den gjorde ferdig en defrost, starter å lage varme
- Den sjekker utetemperatur, leser -3 og starter timer
- Etter 40 minutter leser den temperatur på utløpet av register i 3 minutter, og er det under -9 eller -11 starter defrost
- Defrost varer til føler på utløpet leser 21 eller 25 grader alt etter om det var -9 eller -11, eller defrost har tatt 10,5 minutt. (makstiden)

Effekten av isolering: Din uisolerte pumpe driver å flytter på energi uten noen mening. De 500W (Omlag) den lekker i utedelen driver den å tapper (Med COP faktor inn i bildet) fra uteluften helt uten mening. Konsekvensen er at den tvinger maskinen til å kjøre hardere enn nødvendig for du skal ha dine kW inne. Temperatur i register er derfor  lavere enn "nødvendig", noe som leder til lettere ising og selv uten ising et kaldere utløp på register som trigger defrost unødvendig tidlig.
Om du i natt hadde en isolert pumpe kunne sekvensen derfor ha vært:
- Den gjorde ferdig en defrost, starter å lage varme
- Den sjekker utetemperatur, leser -3 og starter timer
- Etter 40 minutter leser den temperatur på utløpet av register i 3 minutter, og er det over -9, ingen defrost.
-  Den sjekker utetemperatur, leser -3 og starter timer
- Etter 40 minutter leser den temperatur på utløpet av register i 3 minutter, og nå kan det ha rimet på så mye at det er under -9, og defrost går. Er det over, går den i 40 nye minutter, men etter 120 minutter kjører den en defrost uansett ("Oil return")

En isolert pumpe vil altså kjøre register "varmere" noe som gjør at det kan bli lengre mellom defrost. Likeså har den mer energi til å smelte isen med, slik at den når brytepunkt raskere (Brytepunkt er altså temperatur på utløpet fra register under defrost). Ved i tillegg isolere denne føler leser den rørets/registerets temp uten påvirkning av omluften. Tenk deg den rene føleren inne i kompressorrommet skal makte å lese +25 når det er kaldere enn -11 ute! Den klarer aldri det, derfor går defrost på en slik uisolert masking ut makstiden sin på 10,5 mniutter uansett om det er is eller ei å smelte.







Signatur
   #49
 11     0
Hvorfor i all verden sørger ikke produsentene for å isolere skikkelig? Mitt inntrykk er at det ikke er særlig kostbart og ressurskrevende når en først er i gang...

   #50
 2 103     Trondheim     0

Hvorfor i all verden sørger ikke produsentene for å isolere skikkelig? Mitt inntrykk er at det ikke er særlig kostbart og ressurskrevende når en først er i gang...

De aller fleste varmepumper solgt i Norge frem til de siste årene har vært AC-maskiner. Der er isolering "tap", altså produsenten bruker ikke penger på noe som reduserer ytelsen, kjøling, og om importøren i Norge heller ikke kanskje helt har forstått (Kun en spekulasjon!) for COP har jo vært så "bra", så blir det ikke isolert på fabrikk.

Til trøst har mange merkepumper solgt i Norge lenge vært mer isolert, men merk at det i visse tilfeller ikke nødvendig vis har vært sammenheng mellom pris og isolering, og kanskjer mer som lydisolering enn for varmetapsreduksjon.
Mange forbrukere har betalt godt for uisolerte merkemaskiner!
En ser også mer og mer at "billige" pumper er isolert, som eksempel ZIBRO inverteren Jula selger. On/Off pumpen derimot, nul nada nix.
Å produsere en varmepumpe koster i Kina fra under 1000-lappen og opp til 2000,- alt etter størrelse. Dersom den som kjøper/importerer viste å spesifisere isolering for varmetapsreduksjon vil det koste 5-10 kroner mer. I dag kjenner nok de aller fleste til at det bør isoleres for å ha en varmepumpe som en "nordisk modell", men produsenten produserer det kunden bestemmer. Så uten en importør som etterspør isolering, blir det uisolerte pumper.




Signatur
   #51
 1 027     0
Fordi dette egentlig er maskiner primært beregnet for kjøling.

Jeg er overbevisst, handler armaflex og strips i morgen, +/-500watt er jo verdt en liten innsats!
   #52
 1 027     0
Jeg TROR "biilig"pumpene er bedre isolert for å klare en bedre COP; istedet for å lege arbeid i utvikling av smådetaljer i systemet er det billigere å isolere.

   #53
 2 103     Trondheim     0

Jeg TROR "biilig"pumpene er bedre isolert for å klare en bedre COP; istedet for å lege arbeid i utvikling av smådetaljer i systemet er det billigere å isolere.

Ok, men det tror ikke jeg.
Signatur
   #54
 106     Birkeland     0
Jeg er ærlig talt fristet til å skumme (med byggeskum) hele kompressorrommet. Noen synspunkter?

I verste fall er det vel bare å kutte vekk skummet for å komme til dingsebomsene inni der om det skulle bli behov for det?

Og til dk850: Tuuusen takk for utmerket forklaring på avrimingskriteriene! Jeg ble faktisk klokere (trodde ærlig talt ikke det var mulig Shocked). Imponerende kunnskap du har der. Er ganske så sikker på at om jeg hadde stilt opp 100.000 personer på en rekke og spurt samme spørsmålet, så er det ingen som kunne svart:)
   #55
 180     oslo     0
Helt enig, byggeskum er tingen. Pass på å kjøpe ett høy ekspanderende skum, samt skjære ut vifta etterpå. Lykke til Smile
   #56
 2 413     Ønsker ikke besøk av deg     0
må være forsiktig med skum i kompressorhuset.

bunnpannen bli fylt med vann og hva skjer med isolasjonen da?
   #57
 2 103     Trondheim     0

Jeg er ærlig talt fristet til å skumme (med byggeskum) hele kompressorrommet. Noen synspunkter?

I verste fall er det vel bare å kutte vekk skummet for å komme til dingsebomsene inni der om det skulle bli behov for det?

Og til dk850: Tuuusen takk for utmerket forklaring på avrimingskriteriene! Jeg ble faktisk klokere (trodde ærlig talt ikke det var mulig Shocked). Imponerende kunnskap du har der. Er ganske så sikker på at om jeg hadde stilt opp 100.000 personer på en rekke og spurt samme spørsmålet, så er det ingen som kunne svart:)

Å skumme isolerer, men du kommer til å få noen bieffekter. Honda nevner en, en annen er kompressor som blir "låst" og vibrasjoner fordeles til hele utedele. Det vil riste og eventult lage mye "nye" lyder.
Du kommer langt med å legger glava løst rundt inne i hele kompressorhuset. Enkelt å legge inn. og enkelt å ta ut om en må det. Om man ikke har Glava og må kjøpe en hel rull så blir det vell i meste laget. Glava dyttestrimmel kan da være greit alternativ: http://www.brosjyrearkiv.no/coBuilderDocuments/getfile?&dokid=:135667&code=JTJGMTAwMzI0JTJGcHJvZGRva184NTdfMi5wZGY=&ext=.pdf

Når det kommer til det der med avrimingskritteriene så har jeg aldri gått på "varmepumpeskolen", men studert nok tekniske fag i tilstrekkelig bredde og dybde til at jeg kan forstå hvordan en slik enkel maskin virker når jeg titter i en teknisk manual.
Forstår man så prosessen maskinen skaper og stiller den sammen med logikken som styrer maskinen, da blir det ikke så komplisert, det blir logisk enkelt.  ::)


Siste redigering: 4. november 2012 20:48:13 av dkt850
Signatur
   #58
 106     Birkeland     0
Hei Godtfolk!

Da har jeg endelig fått isolert min Panasonic CE9. Det er en skam at det står Nordic Inverter og at de reklamerer med at den er tilpasset nordiske forhold med tanke på hvor lite isolasjon den har. Jeg har brukt Byggmax sin isolasjon, og sørget for at isolasjonen er løftet litt opp fra bunnpannen for å unngå fukt. Jeg tok ikke selektiv isolering, men isolerte alt som var.

Det tok meg ca 20 minutter, og med tanke på pengene jeg vil spare, så er det godt betalte 20 minutter på sikt ;D

Jeg tok ingen bilder før jeg begynte, men i begynnelsen av denne tråden kan dere se hvordan kompressorrommet ser ut i utganspunktet. Legger ved noen bilder etterhvert som isolasjonen kom på plass. Det var litt hastverksarbeid da jeg nettopp er ryggoperert for prolaps så arbeidsstillingen var ikke helt optimal kjente jeg. Blir spennende om jeg kan merke noen forskjell når minusgradene kommer krypende. 
Isolere Panasonic CE9 utedel? - IMG_6940.JPG - Birkeland
Isolere Panasonic CE9 utedel? - IMG_6941.JPG - Birkeland
Isolere Panasonic CE9 utedel? - IMG_6944.JPG - Birkeland
Isolere Panasonic CE9 utedel? - IMG_6946.JPG - Birkeland
   #62
 28     0
Nå har jeg trykket inn litt glava i pumpa mi, den var litt isolert fra før med matter og litt rørisolering (se bilde 1. ). noe jeg ikke trodde siden den nesten aldri varmer når det er -12.

Det jeg lurer på er om jeg har isolert rundt riktig føler (se rød pil) den sitter jo litt høyt oppe i forhold til der dkt850 sier at den står (bilde 3). Det hang også en føler løst i en liten plast pose ( bilde 2) hva er den til? jeg isolerte rundt den å.

Jeg observerte enda en føler den henger på baksiden på utsiden av pumpa i et slags lite gitter.

Isolere Panasonic CE9 utedel? - IMG_0960.JPG - BRUCE
Isolere Panasonic CE9 utedel? - IMG_0961.JPG - BRUCE
Isolere Panasonic CE9 utedel? - IMG_0962.JPG - BRUCE
Isolere Panasonic CE9 utedel? - IMG_0965.JPG - BRUCE
Isolere Panasonic CE9 utedel? - IMG_0964.JPG - BRUCE
Isolere Panasonic CE9 utedel? - IMG_0963.JPG - BRUCE
VP
   #63
 39     Akershus     0
Føleren i plastposen er termostaten til den ettermonterte varmekabelen i bunnpanne.
   #64
 28     0
Takk, da må jeg plukke den ut av isolasjonen, greit at den føler riktig temperatur.
VP
   #65
 39     Akershus     0
Ja,det er lurt Smile legg den på baksiden på maskinen sammen med den andre føleren.
   #66
 613     MALM     0
Dette må vel være enøk tiltak med stor E. plukket av min panasonic fra 2003 og der var det
meget lite isolert....men ikke no lengre ;D
Signatur
   #67
 2 103     Trondheim     0

Dette må vel være enøk tiltak med stor E. plukket av min panasonic fra 2003 og der var det
meget lite isolert....men ikke no lengre ;D

Stor E!
Etterisolering burde være en sak "varmepumpeteknikkere" kunne gjøre seg selv en ekstra slant på, og samtidig bidra til lavere strømforbruk generelt.
Er redd det finnes flere uisolerte varmepumper enn isolerte i Norge, så potensialet er stort, for ikke så si ENORMT.
Signatur
   #68
 46     Slependen     0
Har lenge tenkt på å isolere utedelen, og i dag fikk jeg gjort det. Har den minste modellen Panasonic CS-CE7GKEW. Bildet viser hvordan det ble, har flere bilder på min private blogg http://urge4lessenergy.blogspot.no/2012/11/insulate-hot-parts-on-outdoor-unit-of.html

Et annet tips er å slå av luft til luft varmepumpen helt på sommeren. Min bruker hele 50W i standby!

Svein*
Isolere Panasonic CE9 utedel? - luft-luft-varmepumpe-isolere-ytterde-ferdig.jpg - Meander
Signatur
   #69
 2 103     Trondheim     0

Har lenge tenkt på å isolere utedelen, og i dag fikk jeg gjort det. Har den minste modellen Panasonic CS-CE7GKEW. Bildet viser hvordan det ble, har flere bilder på min private blogg http://urge4lessenergy.blogspot.no/2012/11/insulate-hot-parts-on-outdoor-unit-of.html

Et annet tips er å slå av luft til luft varmepumpen helt på sommeren. Min bruker hele 50W i standby!

Svein*

Tipper omlag 200W tjent på en med fra før så mye isolering.
Hvor godt er rørene mellom ute og inne isolert?
Signatur
   #70
 46     Slependen     0


Har lenge tenkt på å isolere utedelen, og i dag fikk jeg gjort det. Har den minste modellen Panasonic CS-CE7GKEW. Bildet viser hvordan det ble, har flere bilder på min private blogg http://urge4lessenergy.blogspot.no/2012/11/insulate-hot-parts-on-outdoor-unit-of.html

Et annet tips er å slå av luft til luft varmepumpen helt på sommeren. Min bruker hele 50W i standby!

Svein*

Tipper omlag 200W tjent på en med fra før så mye isolering.
Hvor godt er rørene mellom ute og inne isolert?


Mellom ute enheten og frem til plastkanalen er det ca 60cm. Der har jeg nå isolert med ca 3 cm isolasjon og så plast og tape rundt det hele. På veggen følger de en standard hvit plastkanal, ca 3m til sammen.
Signatur
   #71
 28     0
Dette funker bra Grin , nå er det -17 og pumpa blåser varmt!! jeg har hatt pumpa i 3 år og det har aldri skjedd før!
   #72
 2 103     Trondheim     0

Dette funker bra Grin , nå er det -17 og pumpa blåser varmt!! jeg har hatt pumpa i 3 år og det har aldri skjedd før!
::)klingende mynt i kassa. Nå har du VARM varmepumpe. Gledelig jul!
Signatur
  (trådstarter)
   #73
 45     0
Akkurat samme erfaringen her :)
Vi har hatt -15, og den gir god varme.
Tidligere så sluttet den å blåse varmt ved -10.

  (trådstarter)
   #74
 45     0
En liten oppdatering igjen.
Har i skrivende stund 20 minus ute, og pumpa blåser fortsatt varm luft inn  :)
   #75
 2 103     Trondheim     0

En liten oppdatering igjen.
Har i skrivende stund 20 minus ute, og pumpa blåser fortsatt varm luft inn  :)

;)
Hvordan oppleves defrostingene. Går de like ofte, og er varigheten lik med før?

"Teoretisk" skal de gå like ofte i den temp, men tiden kan hende er noe kortere (Nå er -20 kaldt, så kanskje ikke, men på -10 bør det merkes)
Signatur
   #76
 864     Sokna, Ringerike     0


En liten oppdatering igjen.
Har i skrivende stund 20 minus ute, og pumpa blåser fortsatt varm luft inn  :)



Med ei såpass ny pumpe, så burde den vel varme brukbart i -20 uansett.
;)
Toshibaen min varmer da brukbart i -25 uten noe tilleggsisolering. (Har ikke sjekket hvordan den er isolert fra fabrikk, men er sikkert ikke isolert bedre enn din var).
Signatur
  (trådstarter)
   #77
 45     0


En liten oppdatering igjen.
Har i skrivende stund 20 minus ute, og pumpa blåser fortsatt varm luft inn  :)

;)
Hvordan oppleves defrostingene. Går de like ofte, og er varigheten lik med før?

"Teoretisk" skal de gå like ofte i den temp, men tiden kan hende er noe kortere (Nå er -20 kaldt, så kanskje ikke, men på -10 bør det merkes)



Den avrimer som før. Ca etter 45 min.
Og den bruker ca like lang tid på avriming som ved lavere temperaturer.
Før isolering så brukte den 30-40 min på avriming ved temp på 20 minus.

Så isoleringen var gull verdt :)  Og pumpa som jeg irriterte meg grønn over tidligere, har jeg nå blitt kjempefornøyd med Smile Hvertfall sett i forhold til hva vi ga for den.

  (trådstarter)
   #78
 45     0



En liten oppdatering igjen.
Har i skrivende stund 20 minus ute, og pumpa blåser fortsatt varm luft inn  :)



Med ei såpass ny pumpe, så burde den vel varme brukbart i -20 uansett.
;)
Toshibaen min varmer da brukbart i -25 uten noe tilleggsisolering. (Har ikke sjekket hvordan den er isolert fra fabrikk, men er sikkert ikke isolert bedre enn din var).



Den burde aldri vært solgt i Norge uten isolering. Tenk på alle de tusen pumpene som har blitt solgt av disse her til lands. Og hvor mange av disse vet at de blir bedre med isolering..? Svært, svært få...
Jeg takker hvertfall forumet her for god hjelp, og NY pumpe Smile
   #79
 864     Sokna, Ringerike     0
Burde absolutt isolert min og siden jeg bor i en forholdsvis kald avkrok. Det står på to doo lista mi, men der står det også veldig mye annet. :-\
Signatur
   #80
 3     0

Mellom ute enheten og frem til plastkanalen er det ca 60cm. Der har jeg nå isolert med ca 3 cm isolasjon og så plast og tape rundt det hele. På veggen følger de en standard hvit plastkanal, ca 3m til sammen.

Helst skulle motor og alle varme rør vært inne i boligen slik at kun den store radiatoren var på utsiden. Da ville man fått utnyttet varmen fra motoren også. Men dette er jo kjølemaskiner som er ombygget til varmepumper og derfor står motoren på utsiden. Dessuten får man problem med støy om motoren står inne i huset.

Mi pumpe står montert på mur og jeg planlegger å gå ut i kulda og sprøyte inn byggeskum på de rette steder. Kona har kraftig aluminium stekefolie i kjøkkenskuffa og jeg lurer på å bruke litt av den som en varmereflektor. Skal da aluminiumfolien brukes innerst på de varme rørene, ytterst eller på begge sider av skummet?
   #81
 46     Slependen     0
Hvis du pakker noe tett på begge sider av en aluminiumsfolie så blir det en varmeleder og reflekterer ikke noe varme. Tenkt deg en aluminiumsfolie som du legger mellom dine to håndflater og trykker sammen. Det blir en varmeleder. Aluminiums folie kan reflektere varmeenergi men da må det være luft i mellom. Derfor kan man bruke store aluminiumsfolier til å pakke rundt kroppen som et reddningsteppe på skitur. Da er det luft mellom kropp og folie og det reflekterer varmestrålene tilbake til kroppen, selv om det er kaldt på utsiden.

Hvis du fyller godt med isolasjon rundt både kalde og varme rør, så er det viktigst. Hvis du tar luftig isolasjon rundt et varmt rør, og så aluminiumsfolie rundt det, så vil det reflektere noe av varmen tilbake til det varme røret. Pakker du folien hardt rundt røret, så hjelper det i prinsipp ikke. Blir jo da egentlig bare som litt mer rør som leder bort varmen.

Kanskje du kan bruke aluminiumsfolie rundt all isolasjonen, da vil den også fungere som vindsperre, noe som kanskje er minst like viktig.

Svein*
Signatur
   #82
 678     Bergen     0
I hovedsak enig med Meander. En greie med å dekke overflaten med alufolie er å redusere utstrålingen. Ser man på f.eks kanal isolasjon er denne dekket med alufolie på utsiden.

Utstråling og absorpsjon er to sider av samme sak, så kler du utsiden med matt sort overflate blir strålingstapet stort, kler du med hvit blank overflate eller alufolie blir strålingstapet lite.

Hvor finner man forresten kraftig alufolie?
Signatur
   #84
 678     Bergen     0



Hvor finner man forresten kraftig alufolie?


Jeg har pakket inn varmtvannsberederen med ekstra isolasjon og så lagt denne rundt:
http://www.clasohlson.com/no/Asaklitt-varmefolie/Pr349274000
Svein*


Takker!
Vannskelig å se utfra bildene men er den blank på begge sider?
Signatur
   #85
 46     Slependen     0

Takker!
Vannskelig å se utfra bildene men er den blank på begge sider?
[/quote]
Ja jeg mener å huske det. Muligens er den ene siden litt blankere enn den andre.
Svein*
Signatur
   #86
 3     0

Hvis du fyller godt med isolasjon rundt både kalde og varme rør, så er det viktigst. Hvis du tar luftig isolasjon rundt et varmt rør, og så aluminiumsfolie rundt det, så vil det reflektere noe av varmen tilbake til det varme røret. Pakker du folien hardt rundt røret, så hjelper det i prinsipp ikke. Blir jo da egentlig bare som litt mer rør som leder bort varmen.
Kanskje du kan bruke aluminiumsfolie rundt all isolasjonen, da vil den også fungere som vindsperre, noe som kanskje er minst like viktig.

Svein*

Jeg er enig i din vurdering. Aluminiumsfolien virker best på utsiden. Hvis man pakker seg inn i slik folie når man er våt og kald blir varmestrålingen fra kroppen reflektert. Der har folien dessuten den effekten at vanndamp som jo inneholder masse varme ikke  forsvinner bort fra kroppen.

Jeg vil bruke aluminium stekefolie også innerst på rørene. Der gir den ikke ekstra isolasjon, men det blir lettere å fjerne hele isoleringen om jeg senere skulle ønske det. Byggskummet klistrer seg jo til alt og blir hardt, men kan lett skjæres i biter med en kniv.
   #87
 13     Ålesund     0
Jeg har fulgt med på denne tråden. Har også en Panasonic, men annet modellnummer. Ser temmelig lik ut på bilda.  Tror min heter HE9DKE :)

Uansett, jeg isolerte min på søndag. Har ikke gjort noen målinger før isolering, men jeg satte på en effektmåler på pumpa etter isolering. (D`oh)  ::)

Subjektiv vurdering: Varmere luft ut av innedel. Virker som kompressor i utedel går roligere.

Men jeg oppdaga fort en bivirkning: Før isolering holdt varmepumpa ca 21 grader romtemperatur når termostaten på pumpa sto på 20 grader.
Nå må jeg stille termostaten på 22 grader for å få 21 grader inne.
Først ble jeg nervøs for at jeg hadde føkka til et eller anna, men nå har jeg resonnert meg fram til en (for meg) logisk forklaring, ville høre om dere er enige?

Med isolert utedel blir gassen som kommer inn til innedel varmere. Dette gir høyere kondenseringstemperatur. Innedel blir sikkert litt varmere inni, og termostaten leser en høyere temperatur enn før.
Høres dette logisk ut for dere?  Smile
   #88
 28     0
Har akkurat samme "problem" jeg må sette temperaturen ca 2 grader høyere, (det gjør egentlig ingenting siden pumpa nå virker på ca 9 grader lavere utetemp.)

Defrost tiden er forøvrig ca 7 minutter (fra stopp til fullt blås)  med 40 minutters intervall ved -15

God jul  Grin
   #89
 8 024     Bærum     1
Ville ikke hengt meg så mye opp i det.
Luften som kommer ut av pumpen holder fra 30 til 55 grader avhengig av ymse, så justeringen av temperatur på pumpa blir uansett fingern i været i forhold til hva du måler på ulike steder i huset. I nærheten av pumpa blir det grisevarmt - og dess lenger unna pumpa dess kaldere.
   #90
 613     MALM     0
har også fått nye pumper etter isol ble utført, særlig merkbart på den lille sanyo pumpa som
varmet meget lite ved 10 minus men varmer nå brukbart ved 16 minus ;D
GOD JUL
Signatur
   #91
 1 027     0

Har akkurat samme "problem" jeg må sette temperaturen ca 2 grader høyere,



Akkurat dette står i instruksjonsheftet, pumpa må stilles 2 grader over det en ønsker i romtemp. Snodig men det er sikkert en god grunn.
   #93
 3 997     Oppland     0
De legger ikke isolasjon forran registeret, de bare tetter luftspalten mellom chassi og register, slik at mer luft må passere gjennom register i stedenfor å bli "falskluft".
   #94
 391     Akershus     0

De legger ikke isolasjon forran registeret, de bare tetter luftspalten mellom chassi og register, slik at mer luft må passere gjennom register i stedenfor å bli "falskluft".

Allright, det så bare ikke slik ut :)
Men dette er ikke noe must? Man får mest igjen for å isolere de varmeledende rørene ved kompressoren?

Jeg har ca 5 rør utvendig til utedelen, disse har relativ lite isolasjon, og noen steder mangler den helt. Dette vil ha en del og si dette også? Det er ikke bare ved kompressoren man har tap, right?

Tipper dette blir juleprosjekt.

For å kunne måle effekten av etterisoleringen, hvilke parametre bør jeg logge før og etter? Utblåsningstemp inne vs utetemp? Strømforbruk? Antall av-isninger/døgn?
   #95
 2 103     Trondheim     0


De legger ikke isolasjon forran registeret, de bare tetter luftspalten mellom chassi og register, slik at mer luft må passere gjennom register i stedenfor å bli "falskluft".

Allright, det så bare ikke slik ut :)
Men dette er ikke noe must? Man får mest igjen for å isolere de varmeledende rørene ved kompressoren?

Jeg har ca 5 rør utvendig til utedelen, disse har relativ lite isolasjon, og noen steder mangler den helt. Dette vil ha en del og si dette også? Det er ikke bare ved kompressoren man har tap, right?

Tipper dette blir juleprosjekt.

For å kunne måle effekten av etterisoleringen, hvilke parametre bør jeg logge før og etter? Utblåsningstemp inne vs utetemp? Strømforbruk? Antall av-isninger/døgn?


Måling: Still pumpen på 30 grader og mål inn og utblåstemperatur på inndelen, og full viftefart.  Etter isolering, gjør det samme. Gitt samme utetemp, så er forbedringen forholdet mellom temperaturøkningen over inndelen før og etter isolering.
Signatur
   #96
 1 461     Trondheim     0
Vekker en gammel tråd til live. Har en gammel Panasonic pumpe som var svært dårlig isolert. Åpnet i går for å sjekke tilstanden, ingen isolasjon på rørene. Det var noen rør som var varme, de isolerte jeg så godt jeg fikk til.

I tillegg var den noen rør som var kalde slik at det var is / rim på de. Antar at disse også burde vært isolert slik at de ble varme før jeg legger litt mineralull rundt alt sammen. Fint om noen kan bekrefte dette Smile
Signatur
   #97
 2 103     Trondheim     0
Vekker en gammel tråd til live. Har en gammel Panasonic pumpe som var svært dårlig isolert. Åpnet i går for å sjekke tilstanden, ingen isolasjon på rørene. Det var noen rør som var varme, de isolerte jeg så godt jeg fikk til.

I tillegg var den noen rør som var kalde slik at det var is / rim på de. Antar at disse også burde vært isolert slik at de ble varme før jeg legger litt mineralull rundt alt sammen. Fint om noen kan bekrefte dette Smile

La de kalde forbli uisolert. Det er mest optimalt for varmeproduksjon.
Signatur
   #98
 57     0
Noen som vet on denne pumpen fra Jula er isolert innvendig?

S(C) 33xx dvs S33xx og SC33xx

Dette var en veldig rimelig modell - men god nok etter min bruk. Men en isolering av innedel som faktisk hadde gitt den 300 til 500 watt mindre i varmetap ville vært en stor forbedring på en slik pumpe.

Håper noen som har greie på dette kan svare.
   #99
 2 103     Trondheim     0
Aldri sett on/off modellene isolert, men inverterversjoner har jeg sett vært med greit lag isolering.
Nå er det nok mer "bingo" om isolert eller ikke, så sjekk uansett om du kjøper en.
Signatur
   #100
 57     0
Aldri sett on/off modellene isolert, men inverterversjoner har jeg sett vært med greit lag isolering.
Nå er det nok mer "bingo" om isolert eller ikke, så sjekk uansett om du kjøper en.

Har den allerede. Er denne Jula pumpen en on/off pumpe?
   #101
 40     Nord-Trøndelag     0
Men en isolering av innedel som faktisk hadde gitt den 300 til 500 watt mindre i varmetap ville vært en stor forbedring på en slik pumpe.


Regner med du mener UTEdel Smile

Skader ikke med litt skikkelig isolering iallefall:
http://byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/zibro-sc-1332-3200-w-luftvarmepumpe/msg537462#msg537462

Husk kobling og transportrør også:
http://byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/zibro-sc-1332-3200-w-luftvarmepumpe/msg556731#msg556731
   #102
 57     0
Men en isolering av innedel som faktisk hadde gitt den 300 til 500 watt mindre i varmetap ville vært en stor forbedring på en slik pumpe.


Regner med du mener UTEdel Smile

Skader ikke med litt skikkelig isolering iallefall:
http://byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/zibro-sc-1332-3200-w-luftvarmepumpe/msg537462#msg537462

Husk kobling og transportrør også:
http://byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/zibro-sc-1332-3200-w-luftvarmepumpe/msg556731#msg556731

Ja, mente utedelen:)
   #103
 104     0
Finnes det noe billig måler for luftfuktighet som man kan bruke som innslagsrele for den paralellkoblede motstanden det snakkes om? Man kan vel alltids kjøpe en slik fuktstyrt avtrekksvifte og plukke innmat, men det er jo litt i overkant antar jeg.

Det hadde jo vært veldig fint å sluppet å drive å passe på om man skal aktivere eller deaktivere denne motstanden til alle døgnets tider?

Edit: Har forresten akkurat kjøpt en Samsung Smart 9 pumpe, noen som vet noe om isolasjonsgrad på denne?