91,304
103
7
Isolere Panasonic CE9 utedel?
45
0
Leser at mange isolerer utedelene sine, og tjener opptil 30%.
Når jeg kjøpte denne panasonic`en i februar i år så fikk jeg beskjed om at denne var tilpasset nordiske forhold.
Men.. Har hatt et par dager i år med ca -2 grader ute, til nå. Og den avrimer etter min mening alt for lenge, ca 15 min. Iløpet av den tida så blir det jo kaldt i stua..
Når det var på det kaldeste i fjor så gikk den i ca 40 min, og brukte enkelte ganger 30-40 min på å avrime.
Åpna utedelen idag, og ikke overraskende så var alle rør helt fri for isolasjon. Kun en tynn matte rundt kompressoren.
Bør jeg kjøpe rørisolasjon og tre på, eller kan jeg bare fylle rundt røra med f.ex glava isolasjon, som jeg har liggende i bua?
Legger ved noen bilder av åssen det ser ut.
Når jeg kjøpte denne panasonic`en i februar i år så fikk jeg beskjed om at denne var tilpasset nordiske forhold.
Men.. Har hatt et par dager i år med ca -2 grader ute, til nå. Og den avrimer etter min mening alt for lenge, ca 15 min. Iløpet av den tida så blir det jo kaldt i stua..
Når det var på det kaldeste i fjor så gikk den i ca 40 min, og brukte enkelte ganger 30-40 min på å avrime.
Åpna utedelen idag, og ikke overraskende så var alle rør helt fri for isolasjon. Kun en tynn matte rundt kompressoren.
Bør jeg kjøpe rørisolasjon og tre på, eller kan jeg bare fylle rundt røra med f.ex glava isolasjon, som jeg har liggende i bua?
Legger ved noen bilder av åssen det ser ut.
Jeg blir å isolere denne litt ekstra med sort skumisolering for rør.
Man får denne typen isolasjon i matter også som kan kuttes til og legges rundt de større komponentene.
Vet ikke noe om hvor stor varmgang det er i rørene.
Er vel ikke noen fare for at det kan ta fyr?
Hva med garantien, om de skule fine ut at jeg har åpna den og isolert selv?
Pakk rundt glava, Husk, ikke komprimer den, da mister den isolasjonsevnen. Pass på at det er klaring til bunnplaten for der vil det være vann/kondens, og vann trekke opp i glava som fryser i vinter og så overfører vibrasjon fra kompressor som du vil høre.
Du vil oppleve mer effektivere defrost, og 20-30% mer effekt.
Det er jo lett å ta ut glava om noe skulle skje som krevde reparasjon
De uisolert ventilene på utsiden bør du også få på noe isolasjon, nesten samme hva. Tenk i -20 holde den ene koblingen 60 grader, masse energi rett til kråka. Under defrost som har hentet varme inne forsvinner energi der, som skal gå til avriming.
Så, glava og noen vannfast "bobleplast" på koblngene ute, og du har fått ny varmepumpe!
På bildet med pil tror jeg vi skumpter føler på rører ut av fordamper. Denne er sentral i defrosttyringen.
Få isolert rundt denne (Uten at det trekker opp vann) så den "leser" temp i røret den er festet til og ikke blir kjølt ned av luften rundt. En årsak til at du opplever så lang defrosttid tror jeg er kombinasjon av lite energi til defrost (Fordi det meste forsvinner grunnet null isolasjon) og det andre at føler "kjøles" av luften rundt. Tror det på din pumpe skal komme opp i 15 grader der (Selv i mange minus), og det sliter føler med å lese når den står så kaldt.
NB: Viktig at isolasjonen du legger på på føler ikke trekker vann, for fryser det blir det enda verre intervall. Beste er å ha noe vannfast akkurat der.
Strekker vi den lengre er det miljøkriminalitet å selge L/L (Eller varmepumper) uten forsøk på å isolere.
Først avstå fra å isolere, deretter slenge på en kalkyle med "gaffel" og selge til "dobbel pris".
Her eksempel på en kinapumpe med hurtigkobling som faktisk er gjort forsøk på å isolere fra fabrikk. Slik isolering har enorm effekt.
Men den stakkars forbruker har jo aldri (Og skal ikke ha behov av) så mye innsikt og kunnskap at man vet slikt, og aller minst skal ha behov av det.
Ikke sikker på hvor mange varmepumper det er montert i Norge nå, men 300.000 en plass. Tar jeg svært forsiktig i så er 100.000 av disse elendig isolert slik som denne Panasonic.
På varmepumpe målte jeg 1 kW økt ytelse, dvs jeg slapp å tilleggsfyre 1kW etter isolering (Når temp var rundt -10 ute)
I den kalde årstiden fyrer vi derfor 100.000 kW til kråka. Kan og si det slik, at norske husstander betaler 2 millioner om dagen pga fravær av isolasjon til 5 kr/ maskin om det var montert på fabrikken da den ble bygget.
Nå er verden en gang slik, og den som kan får sørge for seg selv.
Forseggjort isolering, mens pumper til 10.000,- mer er "amatører" i forhold:
Min 4kW ON/OFF pumpe har samme isolasjon som Panasonicen.
Dette er kanskje Invertermodellen?
Kan godt være, samme med julas Zibroer, inverter er isolert, ON/OFF ikke.
Hva slags hus er dette? Uisolert og veldig trekkfullt?
Her er sekvensen jeg tror er på din pumpe:
Panasonic har flere nivå på samme prinsipp, og avviser på første av følgende inntrufne kritterier etter minimum 60 minutter drift:
a. Kontinuerlig, utendørs varmevekslertemperatur <3 ° C i 120 minutter og utendørs varmevekslertemperatur
<-6 ° C i 3 minutter og utetemperaturen > -1 ° C . Avising bryter på 15 grader i utendørs veksler
b. Kontinuerlig, utendørs varmeveksler temperatur <3 ° C i 80 minutter og utendørs varmevekslertemperatur
<-7 ° C i 3 minutter og utetemperaturen > -1 ° C . Aviing bryter på 18 grader i utendørs veksler
c. Kontinuerlig, utendørs varmeveksler temperatur <3 ° C i 40 minutter og utendørs varmevekslertemperatur
<-9 ° C i 3 minutter og utetemperaturen < -3 ° C . Avising bryter på 25 grader i utendørs veksler
d. Kontinuerlig, utendørs varmeveksler temperatur <3 ° C i 40 minutter og utendørs varmevekslertemperatur
<-11 ° C i 3 minutter og utetemperaturen <-3 ° C . Bryter på 25 grader.
Det betyr at når det er under -11 vil den avvise i fast sekvens, for hvert 40 minutt, og avvising varer til den enten når 25 grader i fordamper (Den føler som du bør isolere) eller har kjørt selve avvisingen i 10,5 minutter. Lengste mulige avvisingsekvens i tid er 13,5 miniutter pga stopp av vifte, stopp av kompressor, veksling av 4-veis ventil etc.. Det betyr at en panasonic kan ved sterk kulde risikere å levere varme i 24*40/53,5= 17,9 timer av døgnets 24 timer. Det kan gå med mer enn 6 timer til å avvise!!!
Nyere Panasonic tror jeg er mer "nordisk" tilpasset, de har mer fornuftig defrost, men det er noe jeg tror, ikke vet.
Blir å isolere denne i morgen, så da får jeg håpe på noen minusgrader etter det, så jeg får se om det blir noen forskjell.
Skal ihvertfall legge ut info etter det er testet.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xdXabAXB_gA
Nei, dårligere, dvs lavere maksimal kjøleeffekt og COP. Har du varmepumpen primært for kjøling så er det om å gjøre å kvitte seg med så mye varme som mulig i utedelen på enklest mulig måte. Da er tiltaket å fjerne isolasjon!
OK. "Selektiv" isolering av de kalde rørene hindrer de å ta opp varme og lede det til kondensatet som skal koke i indelen. Så, faktisk, isoleres de rør som bare er kalde blir det en forbedring, men isoleres de varme samtidig går kjøleytelsen samlet sett ned.
Måtte bare forsikre meg om at jeg hadde tenkt rett.
Er isolasjonsevnen til Armaflex betydelig bedre enn polyeten (skumplast) rørskålene på Biltema, Jula, Clas Ohlson?
Jeg liker armaflex mye bedre enn skumisolering ala biltema,Armaflexen er mye lettere å tilpasse da den er ganske fleksibel. Men krever veldig skarp kniv for å få fine kutt.
Ifølge Bravida rørleggeren brukte de Armaflex på rør med rundt 40°C, men ikke ved temperaturer rundt 70-80°C pga det selvklebende limet. Hvor varme blir rørene i en sånn varmepumpe? Hvis det ikke er noe problem å bruke Armaflex så er nok den mye lettere å jobbe med som du sier!
Vel når produsenten går god for 105grader selv med de selvklebende rørisolasjonen og 82grader for armaflex limt direkte på overflaten så vil jeg tro det er ganske nært sannheten, ellers vil de bli plaget med mye reklamasjon..
Vi får se hvordan det går etterhvert, jeg er iallfall ikke bekymret enda da jeg ser de bruker dette på store varmeanlegg med høye temperaturer uten problemer.
Den har nå gått i halvannen time uten å stoppe for avriming. Varmen som kommer inn er veldig god.
Tidligere avrimet den etter 45min så fort det ble 0 grader ute.
Så må følge med litt her...
Har du ikke bilde å legge ut?
Det som er nå er at det er mye rim rundt "radiatoren".
Og vifta på utedelen virker å gå tyngre.
Har ikke lagt merke til dette tidligere.
Helt normalt det der. Den går nå på kritterie c vil jeg tro under defrost (Se posten om panasonic defrost). Det er under -3 men så lenge fordamper holder over -9 vil den ikke defroste. Det trenger den altså ikke
Nå ser det jo ut som at det er stor enighet i tråden på at armaflex (ev. 2.valg. rør isolasjon fra en av "de 3 store")
Men ser at det også har kommet spørsmål, forslag og info om folk som har brukt glava og lignende.
Når jeg leste dette så tenkte jeg også som Toro på om ikke dette ville være skummelt ?
Takk for link til video, men i videoen fra beok står det (1:39) "Selektiv isolering Kun varme Rør & deler"
Hvordan vet jeg hvilke rør og deler dette er?
Jeg kjøpte akkurat en Panasonic Varmepumpe HE12LKE Flagship (den modellen som akkurat ble byttet ut)
Tenkte ikke på dette med isolert utedel så dette har jeg ikke sjekket.
Noen andre som har denne modellen som har sjekket tilstanden på isoleringen?
Ellers så har jeg 2 eldre Panasonic varmepumper som jeg også bør få sjekket vedr innvendig isolasjon.
_________________________________________________
Ikke fagmann på noe nyttig men kunnskapssøkende
Varme rør/komponenter:
- Det tykkeste røret som går til/fra inndelen opp til 4-veisventilen.
- 4-veisventilen
- Rør/komponenter på strekket fra kompressor (Det røret med en temp-føler på) bort til 4-veisventil.
- Kompressoren
Det går også å ta av deksel og starte pumpen, men på egen RISIKO! Da kjenner du hvilke rør som blir varme og kalde.
Ikke så stor feil å isolere kalde rør, de tar opp lite energi. Den største gevinsten er å isolere de varme, og er man usikker, isoler alt!
Gasshastigheten i anlegget er såpass høy at det ikke er snakk om mye varmetap, sett i forhold til lengden på "nakent" rør... Kostnaden til isolasjon er sikkert dyrere enn besparelsen man oppnår...
Mvh
Varmepumpemontør
På mystisk vis forsvinner til englene?
Thermodynamikkens 1.lov.
???. Her handler det ikke om å tro noe, men å vite. Tenk gjennom det hele en gang til
Jeg er ikke "dummere" enn at jeg forstår at energi kan hverken komme eller oppstå av seg selv, kun gå over i andre former ;)
Poenget mitt er at besparelsen er så MINIMAL at kostnaden er større enn fortjenesten. Og selv med isolasjon vil jo ikke dette føre til at 100% varme blir forhindret i å "flykte" til omkringliggende steder.
For "syns skyld"(da det ikke vises er det jo ikke noe man ser) og gjøre de dyrere?
Det er vel sannsynlig å kunne spare halve varmetapet (minst) for en liten 4kW pumpe er det snakk om 5-600W, da sparer det seg inn igjen ganske raskt alle de kalde dagene vi har.
Samt pumpen, spesielt veldig kalde dager (da tapet normalt ville vært størst), får brukbar varmeavgivning ved kaldere temperaturer enn ellers.
Det finnes ikke fnugg av tvil om at det faktisk er lønnsomt over tid.
All isolering vil over tid være gunstig... men man må se det i forhold til hvor lang tid og hvor mye det er snakk om...
I dette tilfellet med utedel må det være snakk om LAAAANG tid.... men for all del, isoler i veg :)
Sier ikke noe mer i denne tråden, da jeg har fått yttret mitt syn godt nok :D
Mvh
Varmepumpemontør
8timer daglig i snitt over et år?
8x365= 2920t
levetid, 10år? 29200t
Energi isolert 50% eller 500w? pris for elektrisitet 1kr/kwh?
29200 x 0,5 = 14600kr over levetiden på pumpen,da synes jeg det er snakk om greie estemat.
Dyr isolering du har dersom det ikke dekker inn isolasjonen engang.
Mitt prosjekt: http://www.byggebolig.no/oppgraderinger-oppussing/fra-ronne-til-hus/
Hvordan vet du at pumpen leverer 500W mer ved å isolere?
Først, 500 er ca tall for ingen pumper er like. Noen mer noen mindre, alt etter størrelse og grad av isolering fra fabrikk.
Har selv to faktiske feltforsøk på to varmepumper jeg har, satt opp mot teori fra noen vekttall med teknisk varmelære og teknisk termodynamikk jeg har fra studier. Ikke overraskende for meg så stemte praksis med teori!
Isolering er utført, effekten er målt, og med teorien jeg har tatt til meg forstår jeg hva som skjer.
Når det sies 500W mer, så pass på å dele de W i to situasjoner:
Varmepumpen har to driftsforhold.
-Den ene når det er balanse mellom husets varmetap og pumpens produksjon.
-Den andre når den går på full effekt men ikke leverer tilstrekkelig for å opprettholde ønsket innetemperatur.
I første tilfelle er de "500W" ikke mer produksjon, men unnlatt å være tapt ute. Dvs, varmepumpen avgir 500W inne som den ikke har tapt på veien fra kompressor til innedel. Den forbruker da 500W/COP mindre enn hva den ville gjort med 500W effekttap ute.
I det andre tilfellet når kompressor går på maks så leverer pumpen 500W mer inne enn hva den ville maktet om den hadde 500W tap ute. Det synes som at et empirisk overslag på avgitt makseffekt inne er rundt 50% av kompressoreffekt. Det stemmer på min Zibro som har ca 1000W effekt på kompressor, den gir omlag 500W mer, og min Coolix med 2kW kompressor avgir 1kW mer energi inne på -15 grader enn hva den gjorde uten isolering.
Fakta er at man ofte har en motor stående ute på 1kW og en god del rør. Temperaturen på disse delene er relativt høy og vil slippes ut i omgivelsene. Det kan fort være en temperaturdifferanse på 70 grader. Hvorfor ikke nyttiggjøre seg av dette og hvorfor er de pumpene som gjør det best i testene isolert, ved nettopp ekstra lave temperaturer?
Du kan gjerne legge fram bevis for det motsatte, men husk at folk her inne ofte er høyt utdannet innen realfag. Skal med andre ord litt til for å overbevise det opplagte.
Jeg mener isolering er bra, men at man ikke må gi mennesker urealistiske forhåpninger når det kommer til forventninger om økt avgitt varmeeffekt fra innedelen!
Hvis effekten hadde vært så dramatisk, hvorfor ville ikke produsentene ha levert anleggene bedre isolert fra fabrikk? Litt ekstra isolasjon her og der, og vips: mye mere avgitt varmeeffekt...
Mvh
Varmepumpemontør (med absolutt siste svar i denne tråden) :D
Gjenstår å se når det blir ned mot minus 10. I fjor ved de temperaturene så blåste det lunken luft fra pumpa.
Dersom du ser på hvilken som helst av de mer seriøse pumpene ser du at det er akkurat dette de nå gjør! De blir bedre og bedre isolert fra fabrikk.
De har sett lyset de også.
Billigmodellene henger etter enda, det er det sikkert flere grunner til.
Etterisolering virker for slike pumper http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/isolere-panasonic-ce9-utedel/msg449409/#msg449409 som trådstarter har. Så, er man tydlig på at det er der isolering mangler, så blir det ingen urealistiske forhåpninger.
Var jeg en med næring innom varmepumpeservice, så skulle jeg ha tilbudt etterisolering på pumper lik TS sin. Enklere "service" å utøve i utveksling med en overraskende godt fornøyd kunde skal det nok letes lenge etter når det gjelder L/L L/V varmepumpe.
DKT850: Har du mulighet til å forklare de nivåene litt enklere? Jeg satt oppe til kl 2 inatt og gransket og grublet uten å egentlig bli noe klokere. Har selv en CE9LKE som avrimer hvert 40. minutt ved relative få minusgrader (da er det vel punkt c. eller d. som slår inn). Dette skjer lenge før utetemperaturen når -7.
Skal forøvrig isolere utedelen og spesielt rundt føleren som nevnt i tråden. Skal sørge for bra med bilder under prosessen. Er bare ennå i tvil om hva jeg skal bruke av isoleringsremedie. Det står mellom isolasjon eller konas gamle ullundertøy. Har også tenkt på disse platene fra Biltema med reflektering av varmen: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bil-tilbehor/Lyddemper/Lyddempingsplate-369214/
Ull er toppers. Selv om det skulle bli fukt i det, så isolerer det. Jeg brukte faktisk avlagt ullklær fra barna da jeg testet dette med isolering for 2 år tilbake, virket utmerket men så litt merkelig ut :P
Først, ser jeg har en skrivefeil: Krit c og d er gjengitt like, forskjell er på brytepunkttemp (Gidder ikke slå opp, på -9 er det ca 21), og den vil avise hver 40 minutt under -9 ute (Eller litt før det er -9, ref forklaring som kommer under her)
Du er ikke alene om å ha problem med å forstå dette med defrostkritterier, skal prøve å forklare men er redd det kan bare bli værre ???: I registeret (Radiator ute) koker kjølemediet. For å holde kokingen i gang tilføres energi fra uteluften. Jo mer det fryser på jo mindre energi kommer fra luften og mediet koker og koker men på lavere og lavere temperatur jo mere is som "isolerer". På røret ut av register står det en føler som leser hvor kaldt det er ut av fordamper. Den temperaturen er da et resultat av utetemperatur (ideelt sett lik utetemp om fordamper var uendelig stor!), varmeovergang i register og mengde væske som koker. Stort uttak av varme leder til mye koking, og dermed også stort varmeuttak fra uteluften som igjen kjøler den ekstra og det iser enklere på utedelen. Lav temperatur kommer også med mye is og lite varmeuttak.
Når du kl 2 i natt kanskje hadde -3 ute og defrost hvert 40 minutt så oppførte pumpen seg slik.
- Den gjorde ferdig en defrost, starter å lage varme
- Den sjekker utetemperatur, leser -3 og starter timer
- Etter 40 minutter leser den temperatur på utløpet av register i 3 minutter, og er det under -9 eller -11 starter defrost
- Defrost varer til føler på utløpet leser 21 eller 25 grader alt etter om det var -9 eller -11, eller defrost har tatt 10,5 minutt. (makstiden)
Effekten av isolering: Din uisolerte pumpe driver å flytter på energi uten noen mening. De 500W (Omlag) den lekker i utedelen driver den å tapper (Med COP faktor inn i bildet) fra uteluften helt uten mening. Konsekvensen er at den tvinger maskinen til å kjøre hardere enn nødvendig for du skal ha dine kW inne. Temperatur i register er derfor lavere enn "nødvendig", noe som leder til lettere ising og selv uten ising et kaldere utløp på register som trigger defrost unødvendig tidlig.
Om du i natt hadde en isolert pumpe kunne sekvensen derfor ha vært:
- Den gjorde ferdig en defrost, starter å lage varme
- Den sjekker utetemperatur, leser -3 og starter timer
- Etter 40 minutter leser den temperatur på utløpet av register i 3 minutter, og er det over -9, ingen defrost.
- Den sjekker utetemperatur, leser -3 og starter timer
- Etter 40 minutter leser den temperatur på utløpet av register i 3 minutter, og nå kan det ha rimet på så mye at det er under -9, og defrost går. Er det over, går den i 40 nye minutter, men etter 120 minutter kjører den en defrost uansett ("Oil return")
En isolert pumpe vil altså kjøre register "varmere" noe som gjør at det kan bli lengre mellom defrost. Likeså har den mer energi til å smelte isen med, slik at den når brytepunkt raskere (Brytepunkt er altså temperatur på utløpet fra register under defrost). Ved i tillegg isolere denne føler leser den rørets/registerets temp uten påvirkning av omluften. Tenk deg den rene føleren inne i kompressorrommet skal makte å lese +25 når det er kaldere enn -11 ute! Den klarer aldri det, derfor går defrost på en slik uisolert masking ut makstiden sin på 10,5 mniutter uansett om det er is eller ei å smelte.
De aller fleste varmepumper solgt i Norge frem til de siste årene har vært AC-maskiner. Der er isolering "tap", altså produsenten bruker ikke penger på noe som reduserer ytelsen, kjøling, og om importøren i Norge heller ikke kanskje helt har forstått (Kun en spekulasjon!) for COP har jo vært så "bra", så blir det ikke isolert på fabrikk.
Til trøst har mange merkepumper solgt i Norge lenge vært mer isolert, men merk at det i visse tilfeller ikke nødvendig vis har vært sammenheng mellom pris og isolering, og kanskjer mer som lydisolering enn for varmetapsreduksjon.
Mange forbrukere har betalt godt for uisolerte merkemaskiner!
En ser også mer og mer at "billige" pumper er isolert, som eksempel ZIBRO inverteren Jula selger. On/Off pumpen derimot, nul nada nix.
Å produsere en varmepumpe koster i Kina fra under 1000-lappen og opp til 2000,- alt etter størrelse. Dersom den som kjøper/importerer viste å spesifisere isolering for varmetapsreduksjon vil det koste 5-10 kroner mer. I dag kjenner nok de aller fleste til at det bør isoleres for å ha en varmepumpe som en "nordisk modell", men produsenten produserer det kunden bestemmer. Så uten en importør som etterspør isolering, blir det uisolerte pumper.
Jeg er overbevisst, handler armaflex og strips i morgen, +/-500watt er jo verdt en liten innsats!
Ok, men det tror ikke jeg.
I verste fall er det vel bare å kutte vekk skummet for å komme til dingsebomsene inni der om det skulle bli behov for det?
Og til dk850: Tuuusen takk for utmerket forklaring på avrimingskriteriene! Jeg ble faktisk klokere (trodde ærlig talt ikke det var mulig
bunnpannen bli fylt med vann og hva skjer med isolasjonen da?
Å skumme isolerer, men du kommer til å få noen bieffekter. Honda nevner en, en annen er kompressor som blir "låst" og vibrasjoner fordeles til hele utedele. Det vil riste og eventult lage mye "nye" lyder.
Du kommer langt med å legger glava løst rundt inne i hele kompressorhuset. Enkelt å legge inn. og enkelt å ta ut om en må det. Om man ikke har Glava og må kjøpe en hel rull så blir det vell i meste laget. Glava dyttestrimmel kan da være greit alternativ: http://www.brosjyrearkiv.no/coBuilderDocuments/getfile?&dokid=:135667&code=JTJGMTAwMzI0JTJGcHJvZGRva184NTdfMi5wZGY=&ext=.pdf
Når det kommer til det der med avrimingskritteriene så har jeg aldri gått på "varmepumpeskolen", men studert nok tekniske fag i tilstrekkelig bredde og dybde til at jeg kan forstå hvordan en slik enkel maskin virker når jeg titter i en teknisk manual.
Forstår man så prosessen maskinen skaper og stiller den sammen med logikken som styrer maskinen, da blir det ikke så komplisert, det blir logisk enkelt. ::)
Da har jeg endelig fått isolert min Panasonic CE9. Det er en skam at det står Nordic Inverter og at de reklamerer med at den er tilpasset nordiske forhold med tanke på hvor lite isolasjon den har. Jeg har brukt Byggmax sin isolasjon, og sørget for at isolasjonen er løftet litt opp fra bunnpannen for å unngå fukt. Jeg tok ikke selektiv isolering, men isolerte alt som var.
Det tok meg ca 20 minutter, og med tanke på pengene jeg vil spare, så er det godt betalte 20 minutter på sikt ;D
Jeg tok ingen bilder før jeg begynte, men i begynnelsen av denne tråden kan dere se hvordan kompressorrommet ser ut i utganspunktet. Legger ved noen bilder etterhvert som isolasjonen kom på plass. Det var litt hastverksarbeid da jeg nettopp er ryggoperert for prolaps så arbeidsstillingen var ikke helt optimal kjente jeg. Blir spennende om jeg kan merke noen forskjell når minusgradene kommer krypende.
Det jeg lurer på er om jeg har isolert rundt riktig føler (se rød pil) den sitter jo litt høyt oppe i forhold til der dkt850 sier at den står (bilde 3). Det hang også en føler løst i en liten plast pose ( bilde 2) hva er den til? jeg isolerte rundt den å.
Jeg observerte enda en føler den henger på baksiden på utsiden av pumpa i et slags lite gitter.
meget lite isolert....men ikke no lengre ;D
Kent (Jobber i ventilasjonsbransjen)
Stor E!
Etterisolering burde være en sak "varmepumpeteknikkere" kunne gjøre seg selv en ekstra slant på, og samtidig bidra til lavere strømforbruk generelt.
Er redd det finnes flere uisolerte varmepumper enn isolerte i Norge, så potensialet er stort, for ikke så si ENORMT.
Et annet tips er å slå av luft til luft varmepumpen helt på sommeren. Min bruker hele 50W i standby!
Svein*
Varmegjenvinning av avløpsvann fra dusj i din bolig.
Tipper omlag 200W tjent på en med fra før så mye isolering.
Hvor godt er rørene mellom ute og inne isolert?
Mellom ute enheten og frem til plastkanalen er det ca 60cm. Der har jeg nå isolert med ca 3 cm isolasjon og så plast og tape rundt det hele. På veggen følger de en standard hvit plastkanal, ca 3m til sammen.
Varmegjenvinning av avløpsvann fra dusj i din bolig.
Vi har hatt -15, og den gir god varme.
Tidligere så sluttet den å blåse varmt ved -10.
Har i skrivende stund 20 minus ute, og pumpa blåser fortsatt varm luft inn :)
;)
Hvordan oppleves defrostingene. Går de like ofte, og er varigheten lik med før?
"Teoretisk" skal de gå like ofte i den temp, men tiden kan hende er noe kortere (Nå er -20 kaldt, så kanskje ikke, men på -10 bør det merkes)
Med ei såpass ny pumpe, så burde den vel varme brukbart i -20 uansett.
;)
Toshibaen min varmer da brukbart i -25 uten noe tilleggsisolering. (Har ikke sjekket hvordan den er isolert fra fabrikk, men er sikkert ikke isolert bedre enn din var).
Kjøpte hus fra 1942 i 2004. Har siden da renovert, revet, pusset opp, tegnet om og bygget på.
Jobber som teknisk tegner i et RIB-firma på Ringerike som tilbyr Tjenestene: Energimerking/prosjektering-byggeledelse/byggteknikk/forvaltning-tegning/taksering/ansvarlig søker.
Har oppussing av eget hus som hobby
Er her på forumet kun som privatperson.
https://byggebolig.no/garasje-anneks-og-smahus/garasje-ombyging-av-hus-fra-1942/msg851318?last=True#msg851318
https://byggebolig.no/tilbygg-pabygg/ombygging-av-hus-fra-1942/msg796479?last=True#msg796479
https://byggebolig.no/garasje-anneks-og-smahus/soppelskur-for-3x140l-og-1x240l-dunke/msg923765?last=True#msg923765
Den avrimer som før. Ca etter 45 min.
Og den bruker ca like lang tid på avriming som ved lavere temperaturer.
Før isolering så brukte den 30-40 min på avriming ved temp på 20 minus.
Så isoleringen var gull verdt :) Og pumpa som jeg irriterte meg grønn over tidligere, har jeg nå blitt kjempefornøyd med
Den burde aldri vært solgt i Norge uten isolering. Tenk på alle de tusen pumpene som har blitt solgt av disse her til lands. Og hvor mange av disse vet at de blir bedre med isolering..? Svært, svært få...
Jeg takker hvertfall forumet her for god hjelp, og NY pumpe
Kjøpte hus fra 1942 i 2004. Har siden da renovert, revet, pusset opp, tegnet om og bygget på.
Jobber som teknisk tegner i et RIB-firma på Ringerike som tilbyr Tjenestene: Energimerking/prosjektering-byggeledelse/byggteknikk/forvaltning-tegning/taksering/ansvarlig søker.
Har oppussing av eget hus som hobby
Er her på forumet kun som privatperson.
https://byggebolig.no/garasje-anneks-og-smahus/garasje-ombyging-av-hus-fra-1942/msg851318?last=True#msg851318
https://byggebolig.no/tilbygg-pabygg/ombygging-av-hus-fra-1942/msg796479?last=True#msg796479
https://byggebolig.no/garasje-anneks-og-smahus/soppelskur-for-3x140l-og-1x240l-dunke/msg923765?last=True#msg923765
Helst skulle motor og alle varme rør vært inne i boligen slik at kun den store radiatoren var på utsiden. Da ville man fått utnyttet varmen fra motoren også. Men dette er jo kjølemaskiner som er ombygget til varmepumper og derfor står motoren på utsiden. Dessuten får man problem med støy om motoren står inne i huset.
Mi pumpe står montert på mur og jeg planlegger å gå ut i kulda og sprøyte inn byggeskum på de rette steder. Kona har kraftig aluminium stekefolie i kjøkkenskuffa og jeg lurer på å bruke litt av den som en varmereflektor. Skal da aluminiumfolien brukes innerst på de varme rørene, ytterst eller på begge sider av skummet?
Hvis du fyller godt med isolasjon rundt både kalde og varme rør, så er det viktigst. Hvis du tar luftig isolasjon rundt et varmt rør, og så aluminiumsfolie rundt det, så vil det reflektere noe av varmen tilbake til det varme røret. Pakker du folien hardt rundt røret, så hjelper det i prinsipp ikke. Blir jo da egentlig bare som litt mer rør som leder bort varmen.
Kanskje du kan bruke aluminiumsfolie rundt all isolasjonen, da vil den også fungere som vindsperre, noe som kanskje er minst like viktig.
Svein*
Varmegjenvinning av avløpsvann fra dusj i din bolig.
Utstråling og absorpsjon er to sider av samme sak, så kler du utsiden med matt sort overflate blir strålingstapet stort, kler du med hvit blank overflate eller alufolie blir strålingstapet lite.
Hvor finner man forresten kraftig alufolie?
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Jeg har pakket inn varmtvannsberederen med ekstra isolasjon og så lagt denne rundt:
http://www.clasohlson.com/no/Asaklitt-varmefolie/Pr349274000
Svein*
Varmegjenvinning av avløpsvann fra dusj i din bolig.
Takker!
Vannskelig å se utfra bildene men er den blank på begge sider?
Dette har jeg brukererfaringer med:
Teknikktank,peisinnsats med vannkappe, l/v varmepumpe, veggvarme på badet, gulvvarme, råte i feilkonstruerte yttervegger, El-bil Peugeot Ion.
Takker!
Vannskelig å se utfra bildene men er den blank på begge sider?
[/quote]
Ja jeg mener å huske det. Muligens er den ene siden litt blankere enn den andre.
Svein*
Varmegjenvinning av avløpsvann fra dusj i din bolig.
Jeg er enig i din vurdering. Aluminiumsfolien virker best på utsiden. Hvis man pakker seg inn i slik folie når man er våt og kald blir varmestrålingen fra kroppen reflektert. Der har folien dessuten den effekten at vanndamp som jo inneholder masse varme ikke forsvinner bort fra kroppen.
Jeg vil bruke aluminium stekefolie også innerst på rørene. Der gir den ikke ekstra isolasjon, men det blir lettere å fjerne hele isoleringen om jeg senere skulle ønske det. Byggskummet klistrer seg jo til alt og blir hardt, men kan lett skjæres i biter med en kniv.
Uansett, jeg isolerte min på søndag. Har ikke gjort noen målinger før isolering, men jeg satte på en effektmåler på pumpa etter isolering. (D`oh) ::)
Subjektiv vurdering: Varmere luft ut av innedel. Virker som kompressor i utedel går roligere.
Men jeg oppdaga fort en bivirkning: Før isolering holdt varmepumpa ca 21 grader romtemperatur når termostaten på pumpa sto på 20 grader.
Nå må jeg stille termostaten på 22 grader for å få 21 grader inne.
Først ble jeg nervøs for at jeg hadde føkka til et eller anna, men nå har jeg resonnert meg fram til en (for meg) logisk forklaring, ville høre om dere er enige?
Med isolert utedel blir gassen som kommer inn til innedel varmere. Dette gir høyere kondenseringstemperatur. Innedel blir sikkert litt varmere inni, og termostaten leser en høyere temperatur enn før.
Høres dette logisk ut for dere?
Defrost tiden er forøvrig ca 7 minutter (fra stopp til fullt blås) med 40 minutters intervall ved -15
God jul
Luften som kommer ut av pumpen holder fra 30 til 55 grader avhengig av ymse, så justeringen av temperatur på pumpa blir uansett fingern i været i forhold til hva du måler på ulike steder i huset. I nærheten av pumpa blir det grisevarmt - og dess lenger unna pumpa dess kaldere.
- Baderomsbloggen min
....
...
...
varmet meget lite ved 10 minus men varmer nå brukbart ved 16 minus ;D
GOD JUL
Kent (Jobber i ventilasjonsbransjen)
Akkurat dette står i instruksjonsheftet, pumpa må stilles 2 grader over det en ønsker i romtemp. Snodig men det er sikkert en god grunn.
denne filmen:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xdXabAXB_gA
Allright, det så bare ikke slik ut :)
Men dette er ikke noe must? Man får mest igjen for å isolere de varmeledende rørene ved kompressoren?
Jeg har ca 5 rør utvendig til utedelen, disse har relativ lite isolasjon, og noen steder mangler den helt. Dette vil ha en del og si dette også? Det er ikke bare ved kompressoren man har tap, right?
Tipper dette blir juleprosjekt.
For å kunne måle effekten av etterisoleringen, hvilke parametre bør jeg logge før og etter? Utblåsningstemp inne vs utetemp? Strømforbruk? Antall av-isninger/døgn?
Måling: Still pumpen på 30 grader og mål inn og utblåstemperatur på inndelen, og full viftefart. Etter isolering, gjør det samme. Gitt samme utetemp, så er forbedringen forholdet mellom temperaturøkningen over inndelen før og etter isolering.
I tillegg var den noen rør som var kalde slik at det var is / rim på de. Antar at disse også burde vært isolert slik at de ble varme før jeg legger litt mineralull rundt alt sammen. Fint om noen kan bekrefte dette
La de kalde forbli uisolert. Det er mest optimalt for varmeproduksjon.
S(C) 33xx dvs S33xx og SC33xx
Dette var en veldig rimelig modell - men god nok etter min bruk. Men en isolering av innedel som faktisk hadde gitt den 300 til 500 watt mindre i varmetap ville vært en stor forbedring på en slik pumpe.
Håper noen som har greie på dette kan svare.
Nå er det nok mer "bingo" om isolert eller ikke, så sjekk uansett om du kjøper en.
Har den allerede. Er denne Jula pumpen en on/off pumpe?
Regner med du mener UTEdel
Skader ikke med litt skikkelig isolering iallefall:
http://byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/zibro-sc-1332-3200-w-luftvarmepumpe/msg537462#msg537462
Husk kobling og transportrør også:
http://byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/zibro-sc-1332-3200-w-luftvarmepumpe/msg556731#msg556731
Ja, mente utedelen:)
Det hadde jo vært veldig fint å sluppet å drive å passe på om man skal aktivere eller deaktivere denne motstanden til alle døgnets tider?
Edit: Har forresten akkurat kjøpt en Samsung Smart 9 pumpe, noen som vet noe om isolasjonsgrad på denne?