Kjenner ikke Daikin spesielt, men generelt så ser tallen dine normale ut hvis du kjører uten akkumulator og til radiatorer. Den store mengde starter vil slite hardt på kompressor, så en akkumulator tank vil redusere startene betydelig, kanskje ned mot 1/10. Hvis du kan klare deg med lavere temperatur på anlegget så får man bedre COP.

Ser også på bilde at mikrobobleutskiller er feil montert, eller valgt feil type. Den skal stå på turledning og vertikalt, slik den står nå vil den ikke virke. Dette har liten eller ingen betyding for COP, men kan gi driftsproblemer med luft i systemet på sikt.

Hei!

Jeg fikk installert akkurat samme varmepumpe i November. Vi er meget fornøyde!

Jeg har ikke tallene foran meg akkurat nå, men COP har ligget på ca 2,0. Dette er ikke så høyt, men det skyldes svært lave temperaturer deler av tiden. Hadde ned i -19 grader denne uka, og svært mange dager under -10 grader. Anlegget klarer seg uten back-up heater helt ned til ca -12 grader.

Jeg har også mye is under utedelen. Vi snakker om 100-200 liter is under pumpa. Men det er ikke så farlig. Jeg har lagt varmekabel og sluk under varmepumpa.

Forskjeller mellom mitt og ditt anlegg:

-Vi har lavere utetemperatur enn deg
-Vi har ikke viftekonvektor, kun gulvvarme, og kan derfor kjøre på mye lavere temperatur. Jeg har satt maks på 40 grader, i snitt ca 33 grader i denne kalde perioden. Derfor oppnår vi høyere COP.
-Jeg har satt VV-tanken på 45 grader. Dermed oppnår man høyere COP. Det er varmt nok til vårt bruk. Den kjører seg opp i høyere temp en gang i uka for å svi av bakteriene.

Mulig et dumt spørsmål, men hvorfor har du installert en Grundfos pumpe ved siden av? Inndelen har jo en egen pumpe som leverer over 30l/min. Mikrobobleutskiller er også installert i innedelen fra før.

Jeg har lagt ved et bilde av mitt anlegg når jeg holdt på å lufte det, derav slangene som henger og slenger.

Kanskje interessant for TS å sjekke denne tråden;
http://www.byggebolig.no/luft-vann-varmepumpe/problemer-med-justering-av-termostat-pa-shunt/

Der var det også en situasjon hvor det var blitt installert to sirkulasjonspumper i serie og div.-

Takker for tilbakemeldinger.
annlegget ble først igangkjør uten shunt ned mot gulv. Så da et forbedringspotensial angående cop med å kople inn en oso mx12 montasjesentral jeg hadde liggende. Dette ble gjort for noen få dager siden. Planen er nå å kjøre ned temp mot 35 gr. i kjellergulv, mens jeg beholder høyere temp oppe på viftekonvektor. Føler denne må ha 40 - 45 gr. vann for å gi tilfredsstillende varme.
Tror ikke det gjør noe at microbobleutskileren nå står montert i feil (vertikalt), da det står en til på toppen av annlegget.
Sirkulasjonspumpen som står etter shunt kjører nå bare mot gulv og blander inn returvann med turvann for å holde ca 35 grader, mens sirkulasjonspumpe i innedel kjører mot 1 etasje, merker at jeg får mye bedre vanngjennomstrømning nå på viftekonvektor. Vann går letteste vei, og det virker som motstanden opp til 1 etasje var stor. (ca 50m rør opp + løft på 3.5 meter).

Tenker litt på alle start stopp varmepumpen har, bør jeg gjøre noen tiltak mot dette?
Regner med leverandør har forutsett dette og konkludert med at annlegget går optimalt?


 

Ser at du har flere start og stopp på kompressoren enn meg. Antar at det kan ha noe med klimaet å gjøre, jeg har muligens tørrere luft, og det blir mindre avriming her.

Har kjørt anlegget 1300 timer, og har hatt 3100 starter av kompressor.

Synes selv at det er mange, men ser at du har hatt mer enn dobbelt så høy start- stoppfrekvens.

Kenneth1 Tuesday, January 22, 2013

Vann går letteste vei, og det virker som motstanden opp til 1 etasje var stor. (ca 50m rør opp + løft på 3.5 meter).

Høydeforskjell har ikke noe å si. Tenk hevertprinsippet. Vannet som renner ned drar med seg vannet som går opp.

Det som teller er viskøse tap i røret som er en funksjon av blant annet lengden på røret og strømningshastighet.

Jeg kjører selv varme fra teknisk rom i kjeller til bad i 2.etg. Ikke noe problem det, selv om røret er over 100 meter langt.

Ser va du mener angående løft av vann, det kommer tilslutt i retur igjen, så det går jo opp i opp Tenkte meg ikke helt om...

Var nede i kjelleren nå i kveld og satte ned temp til 45 grader på vvb. Kanskje det holder for oss også. Satte nå en oppvarming kl 06 + en 1200 slik at vannet skal være 45 grader før dusjing. Reheat satte jeg til 40 gr.
Er det noe tilsvarende du har?

Satte også varmekurven ned med 3 grader. Noen få grader på turvannet har tydeligvis mye å si på besparelsen. Ønsker også å komme opp mot en cop mot 2, selv om det er såpass kaldt for tiden.

Ser at kvalitetsvarmepumper (som jeg føler dette er) er satt opp med 500000 start stopp iløpet av levetiden. Dersom pumpen min forsetter i samme takt som nå ser jeg at jeg vil passere dette om ca 15 år. Kanskje jeg bør ta en tlf. til Friganor angående dette og få råd derfra.

Kenneth1 Monday, January 21, 2013

Regner også ut cop til å ligge på 1.35 som virker lavt. Er dette normalt?

Det gir i alle fall en "interessant" tilbakebetalingstid på investeringen...

Jeg venter i disse dager på tilbud på montering av en Daikin l/v og er spent på hva leverandøren mener man vil få av COP (bor i Oslo). Jeg trenger også høyere turtemp enn deg pga radiatorer og det er gjerne kaldere i Oslo om vinteren enn på vestlandet.

Om dette er et representativt eksempel skal jeg endamer seriøst vurdere min plan B som er å bruke kun strøm til å varme opp vannet. Elkassett er billig å installere, har virkningsgrad på 1, omtrent null vedlikehold og det er ingen ting som tilsier dyr strøm her i landet fremover.

Er det lov å spørre hva installasjonen + innkjøp av pumpen kom på totalt?

rolfy Tuesday, January 22, 2013

Om dette er et representativt eksempel skal jeg endamer seriøst vurdere min plan B som er å bruke kun strøm til å varme opp vannet. Elkassett er billig å installere, har virkningsgrad på 1, omtrent null vedlikehold og det er ingen ting som tilsier dyr strøm her i landet fremover.

Hva med å heller kjøpe Jula sin l/v-pumpe? På tilbud og med enova-støtte får du den for 13k eller så. Den klarer helt sikkert 1.3 i COP  i 10 blå, og om høst og vår når den gir sin beste cop vil den gi deg rimeligere oppvarming enn med ren el. Tipper den har betalt seg ned før reklamasjonstiden er omme også.

cozmo Wednesday, January 23, 2013

Hva med å heller kjøpe Jula sin l/v-pumpe? På tilbud og med enova-støtte får du den for 13k eller så. Den klarer helt sikkert 1.3 i COP  i 10 blå, og om høst og vår når den gir sin beste cop vil den gi deg rimeligere oppvarming enn med ren el. Tipper den har betalt seg ned før reklamasjonstiden er omme også.

En liten avsporing dette, men uansett, det er et åpent spørsmål om det er mer lønnsomt med pumper fra Jula. Uansett vil totalkostnaden blir mer enn 13K, siden man må ha en tank også. Dessuten må man opp i den største pumpen for å få nok effekt. Denne koster på tilbud 29900,- Tanken til jula koster 16000,- Pluss mikrobobleutskiller mm. Totalt ca 50000,- kr.

Hvis man sier at pumpen fra Daikin (med "alt" innebygd)  koster 90.000, så er differansen 40.000 kr. Det tar noen år å spare inn dette, men i mellomtiden kan man nyte lavere støynivå, finere design,bedre kvalitet og holdbarhet på utstyret (forhåpentligvis)

Jeg forventer års-COP på 3,0 fra Daikin-pumpen, gitt at jeg oppnår 2,0 nå i den kaldeste perioden når varmeelementet på 6KW er koplet inn nesten hver natt.