Kjøp en v/v varmepumpe med varmtvanns avtapping. Billigere og fungerer rett fra utpakking(de har egen tank).
Og til dere som er missfornøyd med Nibe, er dere sikker på at andre merker er like dårlige? Jeg tenker at det er softvaren til Nibe som er dårlig?
Jeg håper de andre pumpene fungerer bedre. GM kan fungerere for å starte og stoppe pumpen, men de bør regulerere pådrag på temperaturavvik. Jeg ville sjekket hvordan pumpene regulerer kompressoren. Har desverre bare erfaring med med Nibe. Jeg trodde jeg valgte fra øverste hylle...
Etter mye forvirring i modellutvalg og forskjellige løsninger har jeg plutselig handlet meg pumpe. Fikk et tilbud på Vaillant aroTHERM VWL 85/2 8 kW monoblokk som var for godt til å takke nei til. 28.990,- for denne i Tysk kvalitet med 10 års utvidet garanti og det til Kina-pris. Pumpen virker veldig solid. Blir da å beholde min gamle EP300 og installere varmeveksler.
Det er kanskje ikke den aller mest optimale løsningen, men satser på å få systemet i drift til rundt 30.000,- etter Enova-tilskudd og det gir helt uslåelig økonomi. Denne blir vel inntjent i løpet av 3 år og blir uansett en mye bedre løsning enn å ha all oppvarming elektrisk som i dag, så da var valget veldig enkelt.
Den ble handlet hos Energiconsult. Når jeg snakket med de i går hadde de en VWL 55/2 (5 kW) til 19.990,-, to stk. VWL 85/2 (8 kW) til 28.990,- som jeg kjøpte den ene av, og har også hatt VWL 115/2 (11 kW) til 39.990,- Sistnevnte var for stor for mitt hus, så der sjekket jeg ikke tilgjengelighet.
Jeg ser av Vaillant.dk at det er modeller som slutter på /3. Antar at dette er nye modeller, og at /2 modellene som selges her er et restparti av en utgående modell. Til denne prisen spiller det ingen rolle for meg om det ikke er helt nyeste skrik da det umulig kan være forbedringer store nok til å forsvare over dobbel pris.
Ellers litt tanker om oppsett: 1. Etter litt googling og forenklede beregninger har jeg kommet frem til at Swep B25 varmeveksler med 20 plater bør være tilstrekkelig. 2. Foreløpig heller jeg mot å kjøre vann i varmekretsen, tanker rundt det? Burde jeg heller vurdere glykol/etanol-løsning for å få et frostsikkert system? Jeg leser at noen mener at fleksible slanger fra pumpa og inn gir nok plass til ekspansjon slik at pumpa ikke blir skadet i det usannsynlige tilfellet at den skulle fryse. 3. Jeg har i dag 40 grader turtemperatur i gulvene. I første omgang tenker jeg å kjøra pumpa på 45 grader, og regner da med å få ca. 28 grader forvarmet varmtvann fra varmeveksleren (antatt 5 grader Kv som nok er litt konservativt). 4. Tenker å koble inn et smarthus-relé til 2,5 kW varmeelementet i nedre mantel i EP300. Tanken er da at releet står frakoblet, frem til utendørstemperaturen faller under et visst punkt og varmepumpa trenger ekstra spisslast. Hvilken utendørstemperatur spisslasten kobles inn ved blir basert på erfaring. Termostaten til varmeelementet vil fortsatt være aktiv og stå på laveste innstilling (55 grader?). 5. Tenker videre å forsøke å kjøre varmtvannet på 55 grader for at VP tar høyest mulig andel av oppvarmingen. Det ene 2,5 kW elementet i øvre mantel kommer derfor til å stå innstilt på 55 grader. Kommer videre til å koble et annet smarthus relé til et av de andre 2,5 kW elementene og stille den termostaten på 65 grader. Tanken er at dette elementet er frakoblet til vanlig, men at det aktiveres f.eks en gang i uken for å hindre Legionella-vekst. Kan det være nok å heve temperaturen hver 14. dag? Hvor lenge tror dere elementet bør gå for å sikre tilstrekkelig oppvarming?
Noen gode nettbutikker for å få tak i monteringsmateriell? Ser at rørtilkoblingene på pumpa er 1 1/4", bør jeg kjøre denne dimmensjonen helt inn til berederen?
2. Ja, ville kjørt vann i kretsen. Det er enklere og risikoen for frost er lav. Dersom pumpa gir seg kan du alltids sørge for flow med tilleggsvarme
3. Jo lavere jo bedre, har du mulighet til å kjøre pumpa med tappevannsprioritet? Kan hende du kan kjøre med ulike temperaturer avhengig av om det er vv eller vbv?
4. Tipper at pumpa kan fikse dette selv, har den ikke et rele for tilleggsvarme?
2. Det var mest med tanke på strømbrudd jeg tenkte på frost. Men nå er det jo uhyre sjelden at det er strømbrudd midt i et boligområde, sannsynligheten for at dette skal forekomme på en av de få dagene der er minusgrader i Stavanger er enda mindre. Med godt isolerte kabler må det jo også være strømbrudd en stund. I verste fall får jeg gå ut å tømme kretsen, så da blir sannsynligheten enda mindre for at alt dette skal inntreffe når jeg ikke er hjemme. Jeg får dessuten varsel på telefonen dersom det er strømbrudd i huset. Noen anelse om hva forsikringsselskapene sier dersom uhellet er ute og en kjører med vann?
3. Ville du kjørt ned mot 40 grader? Jo lavere temperatur jeg kjører, jo mindre forvarming får jeg av tappevannet. Men det er vel ikke lønnsomt å varme mer enn nødvendig for ekstra varming av tappevann. Kunne vel sikkert greid meg med 35 grader mot gulvene også enn så lenge jeg ikke har noen radiatorer. Får bare forvarmet tappevannet til ca. 22 grader med 35 grader fra VP. Jeg skal også installere vannbårent varmebatteri til ventilasjonen, denne bør vel sannsynligvis ha høyere enn 35 grader for å ha noen særlig effekt? Luften etter den roterende varmeveksleren ligger typisk på 17 grader.
Jeg finner ikke noe om tappevannsprioritet, så det ser ikke ut som det er mulig å kjøre det uten den ekstra hydraulikkstasjonen. Det eneste jeg kan finne på styreenheten er en 230V utgang som heter omkoblingsventil, kan det være noe? Det er også to stk 230V multifunksjonsutganger, ellers lite informasjon i manualen jeg har funnet om hva disse kan gjøre.
4. Se det, ja. Det var en releutgang på styreenheten for å aktivere tilleggsvarmeelement. Da slipper jeg å måtte dra temperaturen i nedre mantel opp til 55 grader (minste innstilling på termostatene i EP300) når det er behov for spisslast, og jeg slipper å kjøpe releet
5. Hvis jeg har regnet riktig vil det gå med ca. 2.3 kWh for å øke temperaturen i den 200 liter store tappevannstanken fra 55 til 65 grader. Siden varmeelementet er 2,5 kW bør det derfor være tilstrekkelig at elementet er aktivt en time for denne oppvarmingen. Kommer mest sannsynlig til å sette på 2 timer for å være på den sikre siden. Redigert: Jeg ser nå at EP300 kun har ett varmeelement i øvre mantel. Hvordan dette laskes avgjør om det drar 2,5 eller 5 kW. Det blir da vanskelig å heve temperaturen på noen elegant måte med mindre det er enkelt å bytte ut termostaten? Jeg ser forøvrig at en svensk rapport konkluderer med at for tanker mindre enn 400-500 liter er forbruket normalt stort nok til at legionella ikke er et reelt problem. Med 5000 kWh/år varmtvannsbehov og 200 liter tank tømmes tanken i snitt nesten en gang til dagen med 70 grader temperatur, med 55 grader i tanken tømmes den i snitt 1.2 ganger per dag. Med 3000 kWh/år varmtvannsbehov og 55 grader på tanken tømmes den i snitt 0.7 ganger per dag. En skulle jo da tro at det bare er når en er borte fra huset flere dager at det er behov for ekstra varming av tanken pga Legionella? 55 grader er vel heller ikke den verste temperaturen med tanke på vekst av disse bakteriene. Det koster dog bare ca. 250 kWh/år å øke temperaturen til 60 grader. Noen som har erfaring med å bare kjøre tanken på konstant 55 grader?
Siste redigering: Saturday, January 5, 2019 10:57:43 PM av chrlod
Varmebatteri på ventilasjon hadde jeg nok revurdert. Det er relativt lite energi i luft og med en god varmeveksler så fungerer det bra uten ekstra varme. Da blir det heller ikke alt for varmt på soverom som man ikke vil ha varme, og unngår fare for frost ved stopp etc. Dyrt er det også...
En MÅ ha tillegsvarme det blir mye kald trekk i huset uten
Ikke enig. Har kjørt uten i 1 1/2år og en kamerat har gjort det samme i mange år og her er det mye kaldere enn i Svg. Tilluft på 17 grader er ikke særlig kaldt Jeg er vokst opp i et hus med mekanisk avtrekk uten gjenvinning og aldri merket noe kald trekk der heller.
Vannbåren tilleggsvarme i ventilasjonen var litt med tanke på å få høyest mulig grunnvarme over på L/V pumpa. Spesielt siden det vil være deler av huset hvor vi ikke kommer til å installere vannbåren varme. Det er nok ikke nødvendig med tilleggsvarme, men vi foretrekker å kjøre det. Elektrisk varmer brukes i dag. Litt varming av tilluft gjør at vi ikke trenger andre varmekilder på f.eks hovedsoverommet.
Med utskifting av all luft hver 2. time krever det jo litt av andre varmekilder i huset dersom tilluften er 17 grader. Når store deler av denne (foreløpig) er elektrisk mener jeg at det er en fordel med denne grunnvarmen fra L/V pumpa. Ønsket er å få tilluften opp til 19-20 grader slik at det akkurat ikke blir for varmt for soverom.
Prismessig ligger vbv batteriet for min ventilasjonsenhet på 2300 kr, så det er jo ikke helt avskrekkende. Det kan kanskje til og med redusere behovet for en radiator.
Leste litt om frost i monteringsanvisningen for batteriet, men skjønte ikke helt det. Det er vel aldri mulig å få minusgrader etter varmeveksleren? Eller tenker en her på dersom varmeveksleren ryker og L/V pumpa stopper?
Jeg håper de andre pumpene fungerer bedre. GM kan fungerere for å starte og stoppe pumpen, men de bør regulerere pådrag på temperaturavvik. Jeg ville sjekket hvordan pumpene regulerer kompressoren. Har desverre bare erfaring med med Nibe. Jeg trodde jeg valgte fra øverste hylle...
Fikk et tilbud på Vaillant aroTHERM VWL 85/2 8 kW monoblokk som var for godt til å takke nei til.
28.990,- for denne i Tysk kvalitet med 10 års utvidet garanti og det til Kina-pris. Pumpen virker veldig solid. Blir da å beholde min gamle EP300 og installere varmeveksler.
Det er kanskje ikke den aller mest optimale løsningen, men satser på å få systemet i drift til rundt 30.000,- etter Enova-tilskudd og det gir helt uslåelig økonomi. Denne blir vel inntjent i løpet av 3 år og blir uansett en mye bedre løsning enn å ha all oppvarming elektrisk som i dag, så da var valget veldig enkelt.
Det mest optimale anlegget er i krysningspunktet mellom økonomi og komfort.
Hold oss imformert.
Kvar fekk du kjøpt denne pumpa? Er der fleire til denne prisen?
Når jeg snakket med de i går hadde de en VWL 55/2 (5 kW) til 19.990,-, to stk. VWL 85/2 (8 kW) til 28.990,- som jeg kjøpte den ene av, og har også hatt VWL 115/2 (11 kW) til 39.990,- Sistnevnte var for stor for mitt hus, så der sjekket jeg ikke tilgjengelighet.
Jeg ser av Vaillant.dk at det er modeller som slutter på /3. Antar at dette er nye modeller, og at /2 modellene som selges her er et restparti av en utgående modell. Til denne prisen spiller det ingen rolle for meg om det ikke er helt nyeste skrik da det umulig kan være forbedringer store nok til å forsvare over dobbel pris.
Ellers litt tanker om oppsett:
1. Etter litt googling og forenklede beregninger har jeg kommet frem til at Swep B25 varmeveksler med 20 plater bør være tilstrekkelig.
2. Foreløpig heller jeg mot å kjøre vann i varmekretsen, tanker rundt det? Burde jeg heller vurdere glykol/etanol-løsning for å få et frostsikkert system? Jeg leser at noen mener at fleksible slanger fra pumpa og inn gir nok plass til ekspansjon slik at pumpa ikke blir skadet i det usannsynlige tilfellet at den skulle fryse.
3. Jeg har i dag 40 grader turtemperatur i gulvene. I første omgang tenker jeg å kjøra pumpa på 45 grader, og regner da med å få ca. 28 grader forvarmet varmtvann fra varmeveksleren (antatt 5 grader Kv som nok er litt konservativt).
4. Tenker å koble inn et smarthus-relé til 2,5 kW varmeelementet i nedre mantel i EP300. Tanken er da at releet står frakoblet, frem til utendørstemperaturen faller under et visst punkt og varmepumpa trenger ekstra spisslast. Hvilken utendørstemperatur spisslasten kobles inn ved blir basert på erfaring. Termostaten til varmeelementet vil fortsatt være aktiv og stå på laveste innstilling (55 grader?).
5. Tenker videre å forsøke å kjøre varmtvannet på 55 grader for at VP tar høyest mulig andel av oppvarmingen. Det ene 2,5 kW elementet i øvre mantel kommer derfor til å stå innstilt på 55 grader. Kommer videre til å koble et annet smarthus relé til et av de andre 2,5 kW elementene og stille den termostaten på 65 grader. Tanken er at dette elementet er frakoblet til vanlig, men at det aktiveres f.eks en gang i uken for å hindre Legionella-vekst. Kan det være nok å heve temperaturen hver 14. dag? Hvor lenge tror dere elementet bør gå for å sikre tilstrekkelig oppvarming?
Noen gode nettbutikker for å få tak i monteringsmateriell?
Ser at rørtilkoblingene på pumpa er 1 1/4", bør jeg kjøre denne dimmensjonen helt inn til berederen?
3. Jo lavere jo bedre, har du mulighet til å kjøre pumpa med tappevannsprioritet? Kan hende du kan kjøre med ulike temperaturer avhengig av om det er vv eller vbv?
4. Tipper at pumpa kan fikse dette selv, har den ikke et rele for tilleggsvarme?
3. Ville du kjørt ned mot 40 grader? Jo lavere temperatur jeg kjører, jo mindre forvarming får jeg av tappevannet. Men det er vel ikke lønnsomt å varme mer enn nødvendig for ekstra varming av tappevann. Kunne vel sikkert greid meg med 35 grader mot gulvene også enn så lenge jeg ikke har noen radiatorer. Får bare forvarmet tappevannet til ca. 22 grader med 35 grader fra VP.
Jeg skal også installere vannbårent varmebatteri til ventilasjonen, denne bør vel sannsynligvis ha høyere enn 35 grader for å ha noen særlig effekt? Luften etter den roterende varmeveksleren ligger typisk på 17 grader.
Jeg finner ikke noe om tappevannsprioritet, så det ser ikke ut som det er mulig å kjøre det uten den ekstra hydraulikkstasjonen.
Det eneste jeg kan finne på styreenheten er en 230V utgang som heter omkoblingsventil, kan det være noe?
Det er også to stk 230V multifunksjonsutganger, ellers lite informasjon i manualen jeg har funnet om hva disse kan gjøre.
4. Se det, ja. Det var en releutgang på styreenheten for å aktivere tilleggsvarmeelement. Da slipper jeg å måtte dra temperaturen i nedre mantel opp til 55 grader (minste innstilling på termostatene i EP300) når det er behov for spisslast, og jeg slipper å kjøpe releet
5. Hvis jeg har regnet riktig vil det gå med ca. 2.3 kWh for å øke temperaturen i den 200 liter store tappevannstanken fra 55 til 65 grader. Siden varmeelementet er 2,5 kW bør det derfor være tilstrekkelig at elementet er aktivt en time for denne oppvarmingen. Kommer mest sannsynlig til å sette på 2 timer for å være på den sikre siden.
Redigert:
Jeg ser nå at EP300 kun har ett varmeelement i øvre mantel. Hvordan dette laskes avgjør om det drar 2,5 eller 5 kW. Det blir da vanskelig å heve temperaturen på noen elegant måte med mindre det er enkelt å bytte ut termostaten?
Jeg ser forøvrig at en svensk rapport konkluderer med at for tanker mindre enn 400-500 liter er forbruket normalt stort nok til at legionella ikke er et reelt problem. Med 5000 kWh/år varmtvannsbehov og 200 liter tank tømmes tanken i snitt nesten en gang til dagen med 70 grader temperatur, med 55 grader i tanken tømmes den i snitt 1.2 ganger per dag. Med 3000 kWh/år varmtvannsbehov og 55 grader på tanken tømmes den i snitt 0.7 ganger per dag. En skulle jo da tro at det bare er når en er borte fra huset flere dager at det er behov for ekstra varming av tanken pga Legionella? 55 grader er vel heller ikke den verste temperaturen med tanke på vekst av disse bakteriene. Det koster dog bare ca. 250 kWh/år å øke temperaturen til 60 grader. Noen som har erfaring med å bare kjøre tanken på konstant 55 grader?
Ikke enig. Har kjørt uten i 1 1/2år og en kamerat har gjort det samme i mange år og her er det mye kaldere enn i Svg. Tilluft på 17 grader er ikke særlig kaldt Jeg er vokst opp i et hus med mekanisk avtrekk uten gjenvinning og aldri merket noe kald trekk der heller.
Med utskifting av all luft hver 2. time krever det jo litt av andre varmekilder i huset dersom tilluften er 17 grader. Når store deler av denne (foreløpig) er elektrisk mener jeg at det er en fordel med denne grunnvarmen fra L/V pumpa. Ønsket er å få tilluften opp til 19-20 grader slik at det akkurat ikke blir for varmt for soverom.
Prismessig ligger vbv batteriet for min ventilasjonsenhet på 2300 kr, så det er jo ikke helt avskrekkende. Det kan kanskje til og med redusere behovet for en radiator.
Leste litt om frost i monteringsanvisningen for batteriet, men skjønte ikke helt det. Det er vel aldri mulig å få minusgrader etter varmeveksleren? Eller tenker en her på dersom varmeveksleren ryker og L/V pumpa stopper?