Jeg bruker en 750 Dalatank som forvarmer til en 5L 3kw Oso vvb.
I praksis må jeg da ha noe over 40 grader i akk tanken for å ha nok kapasitet.
På badekar/dusj har jeg forvarmet vann på noe over 30 grader direkte fra akktanken på kald side.

Jeg synes dette funker bra hos meg, men den lille vvb krever som sagt at akktank må opp i 40+ grader for å forsyne nok til de som liker ekstra varmt vann i dusjen.

Dersom du går for en noe større vvb kan du leve med lavere temp i akktank og det er en fordel når/hvis vp får kapasitetsproblemer.

Ingen personlig erfaring, men oppsettet burde funke. Oppsettet er brukt med hell på VVP.

Vet ikke om det kan bli skikkelig kaldt der du bor, eller effektbehovet huset ditt har, men det kan kanskje være en ide å lage en bypass på vannet som skal gjennom coilen slik at du kan lede vannet utenom coilen og ikke risikerer at høyt varmtvann forbruk under kuldeperioder drar ned temperaturen i systemet ditt.

Tips;
Oso Accu 50RC300 er dyr (jeg kjøpte en 50RCE300 til halv pris og syns den fortsatt var dyr). Det er flere som selger kinatanker med kobberspiral som er mye billigere enn tilsvarende Oso tanker.

Har jeg forstått systemoppsettet ditt riktig, så vil du ha en varmesløyfe fra varmepumpe inn på en rørspiral i OSO tanken. Tur-temperatur fra varmepumpe på 40 - 45*C. Temperaturen i OSO tanken ønsker du å heve til 75*C med EL-kolbe. Så vil du kjøre varmesløyfen videre fra OSO tanken til et vannbårent varmeanlegg, så i retur til varmepumpe?

Dersom jeg har forstått oppsettet ditt riktig, så kan jeg si at du vil ende opp med et uøkonomisk anlegg. Problemet er at rørspiralen i OSO tanken vil ha lavere temperatur enn selve vannmagasinet i tanken. Varmen fra varmepumpen vil ikke bli benyttet, og du vil antagelig ende opp med at temperaturen på varmeanlegget vil stige, i stede for å bli redusert. Retur-temperaturen til varmepumpen vil bli så høy, at varmepumpen vil omtrent ikke være innkoblet, pga OSO tanken står for den primære oppvarmingen og forkludrer systemet for deg.

Tror du er på ville veier her eydybdal. Anvist tank har ikke el-kolbe.


Et oppsett finner en her: http://www.osohotwater.no/images/stories/oso-files/pdf/Spesifikk_Produktinformasjon/Service_og_montasjeanvisninger/Boligprodukter__indirekte_oppvarmet/oso-mont-bolig-accu50-no_en.pdf

Vannet fra vp går inn i tanken. Temp i tanken er bestemt av vp og varpeforbruk. Varmt forbruksvann går i egen spiral mao med lite volum, god gjennomstrømning og lite fare for legionella.

Beklager, overså et vesentlig ord, at det er tenkt 2 tanker i systemet, hvor elkoble er plassert i "neste" tank.

Da blir situasjonen ganske annerledes. Dersom det da er tenkt at rørspiral i OSO tank skal fungere som forvarming så er man på god vei mot et ideelt system. Dersom det er tenkt motsatt, at rørspiral er koblet mot VP, så vil man miste mye av gevinsten.

Hondaen Monday, November 2, 2015

Tanken vil da stå i serie med varmepumpe og vannbåren varmekrets, 2-4% glykolløsing.

Spørsmål av ren nysgjerrighet: hva er grunnen til at du ønsker 2-4% glykol i anlegget?

eydybdal Monday, November 2, 2015

Beklager, overså et vesentlig ord, at det er tenkt 2 tanker i systemet,

Egentlig ikke så rart, for sånne opplegg med 2 tanker er jo egentlig ganske ineffektivt. Mer varmetap, det tar mer plass, mer rørmokkeri osv. Da vil jeg mene at en dobbeltmantlet er et bedre valg, selv om det heller ikke er helt ideelt.

Det er vel mange forhold som bestemmer hva som er optimalt. En vvb taper ca 1-3 kWh/døgn (100-300l) så tapet her er beskjedent. Dersom vvb står i et rom som likevel skal oppvarmes, så blir reelt tap noe mindre.

Videre så åpner det for å sette vvb f.eks nærmere oppvaskbenken uten så lang tappeoppvarmingstid.

En ulempe med dobbelmantlet er at en vel har et noe større varmetap fra varmtvann mot bunnen av berederen om sommeren når ev varmepumpa står.

2 tanker er ikke direkte unormalt, men jeg skal være enig i at det er unormalt med 2 tanker i tillegg til varmepumpe. Det vil være mer energibesparende og økt gevinst ved å finne en varmepumpeløsning med integrert tank for varmeanlegget, hvor varmepumpe også har rørspiral eller egen varmeveksler for forvarming eller oppvarming av varmtvann.

Dobbeltmantlet bør man i hovedsak forsøke å unngå. De fleste løsninger med dobbeltmantlet gir ikke særlig gevinst, man kan oppnå langt større gevinst ved å finne andre alternativer enn dobbeltmantlet.

Er det så sikkert at man får lavere varmetap fra en stor tank med høy temp enn en stor tank med lav temp + en liten med høy temp? Det er ganske stort overflateareal i toppen av store tanker hvor varmen er. En liten "ekstern" tank er ganske grei å pakke inn i mer isolasjon.

Fordelen er at man kan få bedre kontroll på strømforbruket noe som blir enda viktigere når effektleddene kommer på strømregningen.

Med akk tank med vp og vedfyring samt vvb kan jeg bestemme at varmeelementet skal stå av og så fyrer jeg opp dersom vp ikke leverer nok varme. For oss vil det være en grei løsning for å holde strømforbruket i sjakk sammenlignet med en 6 kw kolbe som pøser på uten at jeg merker det før måneden er omme.

Her må jeg ordne meg en større vvb da det er litt for ofte at vp ikke klarer å forvarme nok til at dusjen blir varme nok for alle. Planlegger å legge til en 120 l jeg har stående som varmes opp på tidsur slik at den er varm og avslått før morgenstellet. Da får jeg akktank + tidsstyrt vvb på 120L + 5l 3kw "sanntidsvarmer. De to minste får mye etterisolering og akktanken kan ha ned mot 30 grader i topp og fortsatt si varmt hus.

Hei og takk for alle innlegg.

Jeg vurderer OSO Accu50RC300 fordi den virker perfelt til mitt behov. Er usikker på "kina" tanker mot tappevann, fordi metallegeringen i dem kan inneholde skadelige elementer som bly etc.

Prisen er relativt høy, ca 20.000. Jeg får støtte fra Enova, så blir sannsynligvis 25% billigere.

Med inverterdrevet vp, trenger en noen tank i det hele tatt?

Akkumulator vil gi bedre driftssyklus både for varmeanlegget og VP.

eydybdal Tuesday, November 3, 2015

Akkumulator vil gi bedre driftssyklus både for varmeanlegget og VP.

I et start/stopp-system er jeg med.
Hvorfor er en akkumulator nødvendig i et inverterdrevet system? (Ser her bort fra varmt forbruksvann)

Nå bar det vel nettopp varmtvann som var litt av meninga her..?

KjellG Tuesday, November 3, 2015

I et start/stopp-system er jeg med.
Hvorfor er en akkumulator nødvendig i et inverterdrevet system? (Ser her bort fra varmt forbruksvann)

Jeg sa ikke at det er en nødvendighet, men det vil gi bedre driftssyklus for både varmeanlegg og VP. I et varmeanlegg vil man kunne få hurtige temperaturendringer ved inn- og utkobling av ulike soner. I et system med nattsenking eksempelvis vil man kunne risikere drastisk temperaturfall når alle sonene kobler inn for å heve temperaturen. Ved å ha en akkumulator vil varmeanlegget gi en mer stabil temperatur, selv om varmepumpen er inverterstyrt. Det har sammenheng med at en akkumulator vil gi større volum i anlegget, hvor anlegget i så måte vil få større takhøyde for deltaverdier.

I et anlegg med lavt volum vil man risikere at varmepumpen må gå nokså kontinuerlig med inverterstyring. Selv om strømforbruket er redusert, så vil det slite på antall driftstimer og levetid til varmepumpen. Med en akkumulatortank vil anlegget ha større aksept for hyppige endringer av deltatemperaturen i anlegget, som vil spare varmepumpen for unødvendig mange inn- og utkoblinger. Med større volum, vil det gi bedre driftssykluser for varmepumpen, selv også for inverterstyrte.

frodes Tuesday, November 3, 2015

Nå bar det vel nettopp varmtvann som var litt av meninga her..?

Husker ikke lenger, men mener det var en tråd er som diskuterte inverter, ingen akkumulator og at vv ble produsert vha en varmeveksler. Jeg utelot vv bare for å forenkle poenget om hvorvidt akkumulator er nødvendig. Tanken om å forenkle systemet er mao ikke mitt.

Dette ble skrevet av en som hadde et slikt system i drift.

I et inverterstyrt system, stanses vp når behovet er lite? Jeg forstår at akkumulator kan ha fordeler ved plutselig effektbehov, men er det ofte at dette behovet inntreffer? I et on/off system, hva om det økte effektbehovet kommer når akkumulatoren er like før tømt, vp må både skaffe økt effekt til gulver og til en tom akkumulator?
Dette er jo også et spørsmål om effekt på vp.

KjellG Tuesday, November 3, 2015

I et on/off system, hva om det økte effektbehovet kommer når akkumulatoren er like før tømt, vp må både skaffe økt effekt til gulver og til en tom akkumulator?
Dette er jo også et spørsmål om effekt på vp.

Innreguleres med kurver som passer ihht forventet bruk. I forhold til effektpådrag ved deaktivering av nattsenking kan VP i de fleste tilfeller synkroniseres. VP kan ha lavere kjeletemperatur på natten, med effektpådrag en halvtime før nattsenkingen deaktiveres. Lignende løsninger er nok mulig med inverterstyrt, men et slikt synkronisert system vil ikke ha noen effekt uten at man har en akkumulator som varmes opp før sløyfene åpnes.

Jeg har selv planlagt installasjon av luft/vann vp - og benytte den til å bidra til tappevansoppvarming.

Jeg tenker å benytte en Oso RTV-E 300 slik:



300 liters utgaven av denne ligger på rundt 12.500.
Forutsetning er inverter-pumpe. Hvis det blir problematisk med antall stopp/start likevel, kan en parallellkoble en liten 100l tank i parallell.

3-veis ventilen er tenkt styrt med litt småtteri jeg har liggende av kontrollere,temp-sensor etc,  hvis vp ikke har logikk for tappevannsprioritering. 
Men mange luft/vann-pumper har innebygget logikk for dette, og kan styre vekselventiler.

Her er det ikke vist noen akkumulator i varmekretsen, men kan legges til som cozmo.

En ulempe med dette systemet er at en ikke kan hente ut 40 graders legionellafritt tappevann. En fordel om det kan hentes slikt vann er at en slipper å bruke el for å toppe temperaturen. Om en slik betraktning er regningssvarende vet jeg ikke, en har en tendens til å jage det ideelle.

Man kan ikke få alt. Dess mer ideelt system enn søker, desto mer komplisert har det en tendens til å bli.
For min egen del vil jeg ha noe som er enklest mulig. At jeg må svi av noe el i tanken for å toppe får heller være.
Hvis strømprisene sky-rocket'er pga en eller annen krise om 10 år kan man alltids endre på oppsettet.

cozmo Tuesday, November 3, 2015

Jeg tenker å benytte en Oso RTV-E 300 slik:

Dette er et dårlig systemoppsett, pga temperaturen i VVB vil være så høy at man ikke får noen særlig effekt av rørspiralen. Du må ha høy temperatur på varmeanlegget for at rørspiralen skal fungere slik som tiltenkt. I et inverterstyrt anlegg er dette helt mot sin hensikt, hvor varmepumpen vil bli påvirket av alt for høy retur-temp fra rørspiralen i VVB.

KjellG Tuesday, November 3, 2015

En ulempe med dette systemet er at en ikke kan hente ut 40 graders legionellafritt

VVB har egen el-kolbe som sørger for at tanken holder 65*C - 75*C.

Selvsagt vil temperatur i vvb være høy. Og når den er høy vil ikke vekselventilen lede vannet via bereder, men direkte ut på varmeanlegget. Når temp i vvb synker pga forbruk vil ventil åpne og lede mer og mer vann via spriral.

Teorien er god, så fremt temperaturen på varmeanlegget er høy nok. Husk at med en 300 liters tank, skal du forbruke fryktelig mye varmtvann før dette har en hensikt.

Du vil ha langt større gevinst ved å kjøre kaldtvannet gjennom en ekstern varmeveksler før det tappes inn på OSO tanken. Når rørspiralen er inni tanken mister man hele poenget i forhold til "forvarming".

Gjøres som over med integrert vvb i bergvarmepumpe fra IVT/Bosch og sikker av flere. Skissen over er fra Oso. Temperaturen fra vp settes opp til vvbtemp 60 grader for å lade vvb. El-patroner skal normalt skjeldent være i bruk.

Det er riktig. For at VP skal klare å holde 60*C tur temperatur må den gå med tilnærmet full effekt for å klare å ha så høy tur temperatur. Slikt medfører dårlig utnyttelse for en inverterstyrt varmepumpe, hvor hele poenget med inverterstyringen er bortkastet. I tillegg vil et slikt varmeanlegg medføre at man eventuelt må benytte shunter for å redusere tur temperatur på varmesløyfer til parkett-gulv og andre lav-temp sløyfer. Alt dette, kun pga rørspiral i VVB. Flyttes forvarmingen ut til ekstern varmeveksler for forvarming av forbruksvann så får man et helt nytt konsept og mer driftsøkonomisk anlegg.

Det er sånn de fleste all in one inverter pumper funker. Systemet der er omtrent som f.eks daikin, miba ol. Fungerer.
Så lenge vp styrer vekselventilen, så funker de sånn at de leverer høyere temp når de går mot varmtvann (maks effekt) enn mot varmeanlegget
Så det oppsettet der, med vp som har 3 veis ventil for tappevanns spiral, som hydroboksene til daikin, miba, panasonic for å nevnve noen.
Vil ikke funke med en jula.
Men vil fortsatt kunne lønne seg med en 100l buffertank

eydybdal Wednesday, November 4, 2015

Det er riktig. For at VP skal klare å holde 60*C tur temperatur må den gå med tilnærmet full effekt for å klare å ha så høy tur temperatur. Slikt medfører dårlig utnyttelse for en inverterstyrt varmepumpe, hvor hele poenget med inverterstyringen er bortkastet. I tillegg vil et slikt varmeanlegg medføre at man eventuelt må benytte shunter for å redusere tur temperatur på varmesløyfer til parkett-gulv og andre lav-temp sløyfer. Alt dette, kun pga rørspiral i VVB. Flyttes forvarmingen ut til ekstern varmeveksler for forvarming av forbruksvann så får man et helt nytt konsept og mer driftsøkonomisk anlegg.

Systemet kjører med høy temp mot vvb og lav temp mot varmesløyfene. Mot varmesløyfene justeres turtallet/inverter etter temp på turvannet. Mao hvis lite varmetap i sløyfene går vp ned på lavt turtall.
Ulempen med dette og figuren over er at en ikke kan ta ut 40 graders vann fra vvb. Med spiral for vv kunne en satt ned temperaturen i den innebygde vvb og toppet med ekstern vvb, f.eks i kjøkkenbenken der en ønsker høy temp og rask respons.

Jeg syns egentlig det oppsettet til Cozmo så helt greit ut. Rørspiralen i bunn av tanken kan holde hva temperatur man vil. Jo lavere temperaturen er, jo mindre jobber VP, jo høyere den er, dess mer forvarming får man. Si at VP jobber med 40C, så vil også rørspiralen i bunn holder 40C. Når varmtvann forbrukes, ledes nytt, kaldtvann inn i bunn, forvarmes til 40C av rørspiralen i nedre del, og løftes deretter til f.eks. 60C.
Løsningen blir enda bedre om man har mulighet til å tappe lunkent vann fra nedre del, som f.eks. kan shuntes til 30C og brukes i kaldtvannet på dusj, badekar etc. som en annen her hadde.

Oppsettet Cozmo viser er vanlig (dvs mer vanlig enn forvarming via spiral i akk tank) for varmepumper med tappevannsprioritering og 3 veis ventil. Moderne varmepumper kjører også ofte opp turtemperatur når den er i tappevannsprioritering modus.
Uten akk tank og forvarming via ekstern varmeveksler vil VP jages opp til full pupp og el kassett på VP risiker å slå inn hver gang noen tapper varmtvann av noe særlig volum.

Hvis man skulle gjøre dette litt bob, uten alt for mye leamikk og styringer, kunne man f.eks. tatt returen FRA varmeanlegget innom spiralen i ack-tanken før varmepumpa? Da kan varmepumpa holde konstant riktig temperatur ut til varmeanlegget, og så må den bare guffe på mer hvis det er tappet varmtvann og vannet inn i pumpa blir kjøligere.

Det vil gi noen (få) grader mindre forvarming i tanken, men bør fortsatt gi et greit bidrag.

Er det mulig å få tanken med en ekstra kolbe nederst, så man en gang i XXX (uke? måned?) kan guffe opp temperatur i hele tanken og svi av evt. legionellabakterier?

Tror du ikke det er nok å guffe på det elementet som er der - og passe på at man ikke tapper i perioden mens man driver med legionella-utrydning? Elementet er 2kw.

Kan tro mye jeg. Legionella vet jeg veldig lite om, så da vil jeg ikke tro for mye heller. Elementet er tegnet inn omtrent midt i tanken. Det er også det eneste fornuftige med en sånn spiral i bunn. Da vil det ikke varme nedover, og da kan kanskje greiene overleve i nedre del av tanken, uansett hvor mye du guffer opp øvre?

Oso skriver dette :

"Det elektriske varmeelementet sikrer tilstrekkelig høy temperatur for å hindre vekstforhold for legionellabakterier og å gi nok varmtvann for en gjennomsnittlig familie."

Kilde:
http://osohotwater.no/boligprodukter/ecoline-coil.html


Må vel nesten stole på at de har laget en tank som skal kunne være legionella-fri?

Det ville i hvert fall jeg gjort.

Jula pumpa har vel ikke styring for tappevannsprioritering...da er det enten bedre å kjøpe en dyrere pumpe som har det, eller legge på noen tusenlapper for en vanlig oso epc eller nesten samme pris som den du har valgt her, høaix dmk.

Høiax dmk (13000,-) og jula (30000) er et billig vp oppsett.

Høiax dmk har ikke noen spiral, gammel type dobbelmantlet..men om det er verd å gå opp til oso epc i 20000,- siktet...for en kort liten spiral...hvem vet.

frodes Wednesday, November 4, 2015

Jeg syns egentlig det oppsettet til Cozmo så helt greit ut. Rørspiralen i bunn av tanken kan holde hva temperatur man vil. Jo lavere temperaturen er, jo mindre jobber VP, jo høyere den er, dess mer forvarming får man. Si at VP jobber med 40C, så vil også rørspiralen i bunn holder 40C. Når varmtvann forbrukes, ledes nytt, kaldtvann inn i bunn, forvarmes til 40C av rørspiralen i nedre del, og løftes deretter til f.eks. 60C.

Temperaturen i VVB må være over 60*C for å holde tanken salmonella-fri. VVB bør ha minimum 65*C for å sikre at tanken klarer å holde 60*C. Termostaten på VVB er ikke 100% riktig, og omgivelsestemperaturen vil være avgjørende for hvor stor differanse det er mellom innstilt verdi og faktisk verdi. OSO leverer alle sine tanker fabrikkinnstilt til 75*C for å være sikker på at tanken holder minimum 60*C til en hver tid.

OSO RTV-E 300 har varmekolbe midt i tanken, over en 300 liters tank. For å sikre at en slik tank er salmonellafri bør den være innstilt på 70*C. Ved temperaturinnstilling på 70*C vil temperaturen antagelig ligge mellom 60 - 70*C for øvre halvdel i tanken, hvor tappevannet hentes ut.



Når varmeelementet er plassert midt i tanken, over en 300 liters tank, vil man kunne forvente en maks deltatemperatur på 20 - 25*C mellom topp og bunn i tank. En 300 liters tank har også såpass stort magasin at kaldt vann som føres inn på tanken vil bli utblandet rimelig raskt. Dette gjør at man skal tappe vann i lang tid, før man opplever en markant temperaturforskjell i bunn-nivået i tanken. Med varmeelementet plassert midt i tanken, vil man sjeldent få lavere temperatur enn 45*C i bunn av tank.

En varmepumpe som er innstilt til 45*C tur temperatur vil ha null effekt mot en slik tank. Rørspiralen kommer inn i tanken på et nivå hvor vanntemperaturen i tanken ligger på rundt 60 - 70*C. Temperaturen i tanken er høyere enn tur temperaturen i rørspiralen. Det medfører at man får motsatt effekt, altså varmeanlegget varmes opp i stedet. Tur vannet føres nedover i tanken, og vil bidra til å varme opp noe av det kalde vannet som tilføres inn i tanken. I bunn av tanken vil temperaturen sjeldent være under 45*C, slik at retur vannet i rørspiralen vil ha tilnærmet samme temperatur som tur. Dette gjør at man ikke har fått hentet ut noen effekt fra varmepumpen. Tur og retur holder tilnærmet samme temperatur.

Ved å heve tur temperaturen fra varmepumpen til 60*C vil et slikt anlegg begynne å ha en viss funksjon, som er poenget med denne modellen fra OSO. Det som lager de nye fallgruvene er at et slikt anlegg ikke vil ha noen hensikt i kombinasjon med en inverterstyrt varmepumpe. I kombinasjon med en kraftig on/off varmepumpe vil et slikt anlegg kunne ha en viss funksjon, så fremt man forbruker MYE varmtvann. Det som skaper utfordringen i et slikt anlegg er å finne ut når tid varmepumpen skal trigges til å levere 60*C høy temperatur inn på rørspiralen, for å bidra til forvarming i bunn av tanken. Siden varmekolben ligger midt i tanken, vil tanken ha en høy temperatur fra midtpartiet og oppover. Dette gjør at man får lav deltatemperatur mellom topp og bunn. En følerlomme plassert i bunn av tanken vil etter hvert registrere når deltatemperaturen stiger. Varmepumpen trigges for å tilføre høytemperatur inn på rørspiralen.

Systemet vil fungere med høytemperatur on/off varmepumpe og følerlomme i bunn av tank, men det er ikke særlig økonomibesparende dersom man sammenligner med andre systemløsninger.

Sorry eydybdal, men jeg sliter med å ta deg seriøst når du bestrider funksjonaliteten til en tank som er laget for dette oppsettet av Oso, og som benyttes i samme oppsett av Nibe, Daikin og andre. Det blir bare for dumt at én anonym forumbruker påberoper seg kunnskap som overgår hele industrien.

Jeg bestrider ikke funksjonaliteten. Dersom du leste gjennom innlegget så bekrefter jeg at en slik rørspiral vil ha en funksjon i kombinasjon med høytemperatur varmepumpe, så fremt tur temperatur inn på rørspiral holder minimum 60*C, og at varmepumpen trigges på riktig tidspunkt.

Poenget er at det finnes langt bedre løsninger som vil gi høyere utbytte av varmepumpen.

Et slikt system vil gi langt høyere utbytte av varmepumpen, samt høyere utbytte for forvarmingen av forbruksvannet.

Her utnytter du ikke en vp med tappevannsprioritering.

En VP med to varmevekslere for tappevannsprioritering vil ha enda høyere gevinst.



OSO har kun et systemeksempel på dette mot en dobbeltmantlet bereder. VP med innebygget akkumulator for varmeanlegget, med egen overhetningsveksler mot en standard OSO Super S gir enda høyere gevinst.

Her ser en mulighet til å tappe ut 40 graders vann, fullt oppvarmet av vp.

Jeg har målt litt på min dalatank. Varmekolben sitter en del over midten, og sto på 70c. Da fikk jeg rundt 40-45 like under kolben, og romtemperatur i bunnen. Syns det virker rart at en varmekolbe i midten skal varme så mye nedover at spiralen i bunnen ikke har noe for seg. Jeg tror nok at en "ordentlig" akkumulatortank med diverse tappespiraler eller varmeveksler er beste løsning, men det koster en del mer.

Det er jeg enig i. Det er derfor jeg mener at en bør vente mest mulig med store kjøp til en har bestemt seg for hva for løsning en ønsker å gå for.

Det må da være bedre at varmepumpen kan tappevannsprioritere med 60-65 grader uten bruk av spisslast enn at man skal toppe med elkolbe i vvb hver gang? Alternativet er jo at en elkolbe gjør det samme?! Man kan vel programere i varmepumpen hvilken temperatur tappevannsprioriteringen skal slå inn på og når den skal slå ut igjen?
Legionellabekjempelse trenger jo ikke forgå mer enn en gang i uken, sikkert sjeldnere også.

Når det er sagt tror jeg det kan være smart å la kaldtvannet gå innom en spiral som ligger i akkumulatortanken til varmeanlegget før det mates inn på vvs, enten den er innebygget i vp eller ikke.

Legionella i private boliger med dagens forbruk av vvb tilhører ekstreme sjeldenheter..
Brukes vv mye, holder det sikkert bare å ha 60-65 grader for litt sikkerhet.

Kompis av meg har bereder i serie, med vp...den står så lavt ned en oso 200l kan stilles, ca 60 grader...har ikke fått noe legionella utbrudd i familien enda...etter 3år...
Min har stått på 65 grader siden jeg satt den inn i 2009, og fortsatt det når den ettervarmer vannet fra vp nå..
Det er derimot ikke best butikk å ha bereder i serie, da den bruker litt på å gjør dette.ca 1500kwh i året. Men man må veie opp økonomi mot komfort...man må ikke spare seg helt til fant.

Woodbear, du har vvb i serie etter vp stemmer ikke det? Da kan vp levere varmt vann til vvb men den kan ikke vedlikeholde varmtvannet når vannet først er kommet i vvb, derfor får du en ekstra strømregning på dette vedlikeholdet sammenlignet med løsninger der varmepumpen kan varme opp og vedlikeholde tanken.
Men man kan ha en akkumulatortank i serie med varmefordelingenen og la kaldtvannet passere spiral i akkutanken.

Kunne sikkert klart meg uten bereder i serie, men skal vurdere å koble om et år og prøve uten