77,992
577
39
Innstallasjon av ctc luft/vann varmepumpe /monster
3,575
buskerud
0
Ok, den var stooor, krever litt tilvenning.. Komponenter på plass, innstallasjon neste uke
Tatt av toppdeksel på innedelen, og den er ikke satt inntill veggen enda.. Regner med at noen deksler må av under montering
Pen , men monsterstor.. Solid jævel, 126kg utedel og 167kg innedel
Tatt av toppdeksel på innedelen, og den er ikke satt inntill veggen enda.. Regner med at noen deksler må av under montering
Pen , men monsterstor.. Solid jævel, 126kg utedel og 167kg innedel
Kompis av meg som driver med stein , mur og flis, brukte faktisk lengst tid på å få de på plass...mye kaffe og snus. Så var vi 4 stk som løftet utedeln på plass, og samme fire, pluss en serieøs sekktralle til 34000,- for å få den inn på teknisk rom...men meget håndterlig størrelse...så nå er det bare for trikker og rørlegger å drive med plug and pray neste uke
Kjekt med kompis som selger peiser..vant til å flytte tunge ting
Heldigvis er den penere enn de forbanna støgge søplekassene.
Mere innstallasjonsbilder kommer neste uke.
........samler du på søppelkasser?
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
5 stykker!!!
Tomannsboligen nede i gata har bare 8..
Med tanke på vekta, så skulle man tro den var fylt med betong.
Når påkobling starter, skal jeg ta bilder av alt uten dekslene
Da kommer den litt bort fra inngangen.
Men usikker på om støyen vil gå gjennom lufteluka og bli heller plagsom
Der den står nå, kan alle røren lett føres inn gjennom en lufteluke rett bak, og sluket drensvannet skal i er dermed rett nedenfor
De japanske, unntak av de med to vifter, er mye mindre og smalere, og kan stå eller henge på vegg, men til gjengjeld styggere.
En helvetes stor "radiator".. Omtrent hele baksiden faktisk og en megastor vifte, denne vil sluke luft
........Det er vel ca samme måte på alle slike?
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Nei visstnok mye forskjell, eller dårlige instruksjoner. Men de fleste av de store med all in one løsninger er ganske greie ja..
Han var nok mest imponert og hvor mye som allerede var påkoblet og en av de beste instruksjonene.
.......Men sikkert like dyrt;)
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Prismessig er nok eneste grunnen til at ctc blir billigst for meg, mest pga. At jeg kjenner rørleggern...og at vi ikke trenger kjølemontasje..
Kunne valgt thermia atec, alpha innotec, vaillant og nibe fra dem og.. Men likte ikke løsningen til vaillant i norden, med egen glykolkrets, med egen buffertank og varmeveksler mot oso epc. Da den ikke var så isolert for nordiske strøk. Like dyr som ctc i deler, men dobbelt så mye rørlegging ...
Thermia atec, ble mye dyrere, og utedelen ville nådd opp til over kjøkken vinduet..hvis jeg ikke husker feil..
Alpha innotec skulle stå 50cm fra vegg, så den utgikk..
Så mellom nibe og ctc, så likte jeg best ctc
Dyrt blir det uansett... Men fortsatt bedre butikk en en bruktbil til sammepris...
Rørleggern min mener jeg kan basere meg på ute temp og kurve alene.. Kan altids ta en tlf til ctc..
men jeg er egentlig enig.. Bare en svenske på et annet forum som mener den trengs for å styre shunten på i250.. Men dette er vel hva man har instruksjoner og tekniske folk man kan ringe hehe
Skepsis/usikkerheten startet bare fordi han gikk gjennom delene.. Og bare ga meg innefølern.. Denne trenger du ikke hehe..
Men siden han har montert mengder av andre varmepumper, så lar jeg nok han styre showet
Komfort økning som blir rimelig.
Billigst hadde blitt å satt inn større elkolbe og bedre . Men det er ikke så morro..
Økonomisk resultat av en billigere pumpe løsning, som sparer litt mindre, holder kortere, vil ende opp ca likt.
Hadde jeg hatt dette i cash, så kunne man argumentert for å betale ned på lånet og spart litt påmånedlige utgifter.
Så dette gjøres mest fordi jeg håper på å få en teknisk bra løsning, som jeg isllefall ikke taper på.. Krysser fingre for minst 10 år uten havari. Estimert levetid på kompressoren og løsningen til ctc er heldigvis lang.
Det som er litt av greia med ctc sin løsning på compressor og stor buffertank er at i teorien blir den ikke stort hardere belastes enn bergvarmepumpa dems. Det som er mere spennende er vifte kvaliteten på de nye kontra de gamle ecoair..kontra borrhull .. Fordi vifte slitasje har jeg hørt skje på de forrige modellene. Then again, ny viftemotor koster lite
Som brutter altid har sagt, varmekabler, panelovner og ved.. Enkelt og trygt.. Men ikke billigst og mest behaglig..
samme fyren brukte 120000kr på ekstra utstyr til bilen.. Så man kan argumentere i hodet og ræva
Nice to know da jeg selv pønske på noe tilsvarende i fremtiden, avhengig om det blir vannbåren varme i gulv m.m. eller ikke. (For brønnborring tror jeg ikke det blir...).
Den vil varme tappevann og mesteparten av huset( minus en panelovn på et wc)
Tekniske data kan du selv sjekke på ctc dine sider,
Mye å vurdere og ta hensyn til,
Komforten ligger i at innedelen har nok el kolbe kraft til å gå alene ved - 25/30 når det skjer. EOg styring som gir meg riktig turtemp i henhold til husets behov ved varierende ute temperaturer.
Service er det lite av jeg ikke gjør selv, hovedsaklig litt vedlikehold , sørge for at trykket er korreket, rense filtre og vaske utedele for evnt. Løv..
feil derimot kan jo skje utover garanti tid..og det er jo som alt..murphys law gjelder vel
Shit happens og feil etter 5år er et åpent spørsmål.
Prisen er gjennom venn, så noe billigere enn vanlig. Ikke mye å skryte av desverre.
Men vanlig pris for denne 408 og i250 med deler som hører til, ( ikke innstallasjonskost og deler rundt det) ligger rett under 100000..
Samme som tilsvarende miba, daikin, nibe.. Osv.
Rørleggern irriterer seg over at pumpene bare blir dyrere og dyrere for vært år.. Hardere å selge når strømmen er billig..
Bergvarmepumper har omtrent doblet seg i pris på 10år, mens strømprisen absolutt ikke har det.
Then again, har en kompis som pusser opp kjøkken.. Huseby, med alt av miele integrert.. Blir over 400000,- .. Bare benkplata koster 88000! Så det handler litt om prioriteringer
Ikke noe vaskerom, det er flyttet.. Rein rotebod og teknisk rom, så jeg bryr meg absolutt ikke om dem, forventet stenging der, sett det på de fleste innstallasjoner av lignende hos venner
Men rommet er stort, så in real life så ser dette mindre voldsomt ut enn på bilde. Vil hjelpe når ting blir pakke inn i dekseler..
Men enig, greit med stoppekraner til tur retur utedelen, men de to som går til samlestokken mener jeg ikke hadde trengtes, men sikkert fordi han bruker kun press koblinger, og der får man mulighet til å koble av hvis noe skjer og man må bytte innedel..
Men uten tvil vært bedre om den sto der beredern står.. Men når jeg kom i dette er teknisk rom modus, så er jeg mere åpen for å gi f..
Siden jeg har gammelt vanninntak på huset, og reduksjonsventil, noe som gjør at når varmtvannet i beredern min ekspanderer, så skyter enten vannet ut av en kran når man åpner, drypper fra dusjen eller så lekker det fra sikkerhets ventilen på beredern.. Får jeg nå også æren av et ekspansjons kar til... Et hvitt et for tappevann., så det blir nok mikk makk der inne.. Fordelen er at jeg blir kvitt smelling i rør ..
Når dette først ble et reinspikka teknisk rom, så skal jeg ha ting bra.. Drittlei overtrykk .. Gjerne oppe i 12 bar!
Så følte at det er verd det..
Da blir mesteparten av rør mikket over den litt mindre.. In your face..
så takk til deg Eydybdal for å henge deg opp i stoppekranene, det fikk meg pg rørleggern til å tenke litt.. Kranene blir der, men alt vil bli litt mere diskre 😁
Hvor mye kostet herligheten?
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Ps. To kuleventiler er fjernet..
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Vil bli vesentlig ryddigere når deksler kommer på plass og alt av rørdeler og verktøy som ligger å flyte
.......Men bare starter med fjøsmontering som du selv må få forandret på!
........tydeligvis blir ikke slikt prioritert av fagfolkene
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Spør man ikke om meninger, får dem ikke er min erfaring.. Ergo dette forumet er gull
tror ganske sikkert hvis rørleggern hadde kommet med komponentene, så hadde det blitt sånn fra starten .
har igjen å isolere rør og koble på utedelen... Noen få timer til der..
Så har igjen elektrikker
Deretter igangkjøring som sikkert tar litt tid også.
Nå får jeg gode delepriser, men det har gått mye bend muffer og annet tjafs som sikkert er verd sin vekt i gull ..
Begynner å angre på at jeg bare ga rørlegger vennen min vin til bursdagen, en konjakk hadde nok vært smartere 😁
......Tja, gode for hvem;)............
Anbefaler liten prissjekk hos Biltema /Jula/Megaflis o.l så du vet hva som er billig eller dyrt............
.....altså om du skal gi gave til rørlegger neste bursdag:)
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Sånn sett, så er den delen av investeringa noe som vil funke lenge..
Den dyre dele, hårfønern .. Gjenstår å se..men åpna utedelen.. Byggkvaliteten er er bra, store komponenter.. Om det betyr noe for effekt og kvalitet.. Aner ikke
Men gleder meg til den er oppe og kjører.. Badegulvflisene er iskalde!
Det er forsåvidt tilkoblings/prinsippskisser i instruksjonsbøkene til ctc ecoair 400 serie og i250 ..de ligger som pdf på sidene dems.
Opp ifront, med to små lufte ventiler( rørlgeggern liker ikke luftepotter, men satt på to små ventiler for utlufting under igangkjøring) så tar flamcoventen over. De to rørene ser du går ned til samlestokkene og sirkulasjonspumpa for gulvarmen..
Ved manometeret ser du påfyllingskran for vann til varmedelen av anlegget.
Til venstre ved ekspansjonskaret, ser du inntak for varmt og kaldt tappevann, kaldtvannet som går inn i vp etter det hvite ekspansjonskaret. Så går røret ut til beredern, som deretter går til kranene i huset ...
Mere du lurer på? Jeg mener dette burde vær oversiktlig.
Jeg forstår det slik at din utedel lager varmen direkte og oppvarmet vann kommer inn oppe til venstre.
Jeg planlegger å legge opp lavtrykksdelen selv, eneste ulempen med det er at jeg ikke kan ha en permanent tilkobling mellom tappevannet og gulvarmesystemet, men jeg får sette på 2 gardena tilkoblinger og ha klar en kort lengde hageslange som kan brukes ved etterfylling.
Har selvsagt noen spørmål, sikkert grunnleggende for de som har greie på det. Man spør man ikke så lærer man ikke:
-Hva er flamcovent, er det en eller annen form for automatisk lufting eller? Jeg kommer til å ha topp av energibrønn høyere enn varmepumpen så glykolsløyfen vil få seg to luftlommer der som jeg må få luftet, enten manuellt eller automatisk.
-Hvorfor har man ekspansjonskar på tappevannet, sitter dette på varmtvannsiden eller kaldtvannsiden, eller betyr ikke det så mye?
-Tanken i innedelen din er en ren akkumulatortank? Er det coil på vannet som kommer fra varmepumpen?
-Hva er den røde på toppen?
Ja viktig å få lufta brinen, luftlommer i brønnen skaper mye problemer .
Jeg har reduksjonsventil på vann inntaket, som er gammelt stålrør, ikke sånn ny to rørs løsning der overtrykket går tilbake til gata. Når vannet blir varmt i beredern min ekspanderer det opp over 10 bar, og sikkerhetsventilen på beredern slår ut.. Eller så skyter vannet ut av springen når du åpner den.. Så dermed fikk jeg på ekspansjon på inntaket. Så ikke jeg sliter på spiralen inne i 200 liters buffertanken til ctc i250:. Faktisk krav for garantier. Det sitter på kald side slik at når vannet varmes opp, og presser bakover, så taes trykket opp der
De røde på toppen av i250 er ekspansjonskaret til gulvarmen.. Det vil bli lite synlig når top dekslet settes på igjen. ..
Til brønnen din , så trenger du enten de små lufte ventilene jeg har, som stenges når det er ferdig lufta, eller vanlige luftepotter.
Mikroboble utskiller er for å ta småbobler i varmedelen over tid
Kunne tenkt meg en gjennomsiktlig stank til energibrønnen slik at jeg kan holde ett øye med nivået og etterfylle ved behov. Vet ikke hvordan det vanligvis legges opp men jeg skulle jo hatt mulighet for å fylle på energibrønnen, kanskje den andre siden kunne gått til lufting opp til loftet eller noe?
Forstår det med ekspansjonstankene ja, er gjerne innebygget i varmepumpene.
Når det gjelder lufting av brønnen, så mener jeg at det gjøres før igangkjøring av resten..de fleste væske/vann pumper har et innkjøringsprogram for kun å gjøre det tror jeg... Men det får du finne ut av selv, eller spørre andre som har det...da jeg gikk for luft/vann isteden.
Ellers riktig som woodbear nevner, man setter vanligvis opp en gjennomsiktig buffertank som "høyeste nivå" på brinesløyfen. Buffertanken fyller man vanligvis til 60 - 80% med ferdigblandet glykol når sløyfen fylles opp. I en slik installasjon vil eventuelt luftbobler i glykolsløyfen samle seg i buffertanken, og forsvinne ut på den måten.
Dersom man ikke kan ha buffertank på høyeste punkt må man basere seg på et lukket system, med luftutskiller. Litt mer kompleks installasjon.
........fordi?
.....min mor har ingen fancy duppeditter og det fungerer stabilt.....siden 92;)
Poenget mitt er hva som er nødvendig eller ei, men selvsagt betyr ikke noen deler fra eller til når anlegget koster sekssifret;)
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Siden den kosta ikke så mye, så ville jeg ha på en .. Jeg har hatt mye tull med luft Og 9 kurser, der 6 er opp en etasje ..
Men hadde sikkert gått greit uten.. Alt utifra totalkostnad.. Gadd ikke det på elkolbe anlegget .
Nå skal jeg være litt forsikitg med å ødelegge tråden her som gjelder woodbear sin varmepumpe. Men kan man sette på ett grenrør som går opp på for eksempel loftet og bruke dette som lufting? Gjerne som en forlengesle av røret som går til ekspansjonstanken.
Woodbear har vel også denne luftutskilleren fordi varmepumpen er montert over tanken i kjelleren?
Utover det sitter flamcoventen og lufteventilene på tur retur som ekstra luftepunkter
Alt klart for elektrikker...har trukket 12m feit leding fra sikringskapet , gjennom kasser fulle av glava og kanaler fram til pumpa...takk for at trikkern lot meg legge kabelen selv
Han la igjen kabelen, og henta med seg instruksjonene for å sette seg litt inn i pumpa, men han har koblet 20 ctc ecoheat pumper, så han kjente seg litt igjen..
Det er nok stor forskjell om man har gulvvarme bare i en etasje eller to;
.....og min mor har kun i første, så elkassett mm er høyeste punktet......
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Har tross alt sett jula,Panasonic, toshiba, energysave.. Dette har en helt annet nivå byggkvalitet og kjente holdbare komponenter .
Har også sett nibe, thermia, bosch, ivt og daikin.. De er relativt samne prisklasse og kvalitet.. Men ctc har langt tykkere metall i deksler ... Mindre blikkboks feeling enn de fleste. Ikke det at det har noe å si for effekten.. Mere ryggen til han som hjalp meg mest.. 3 runder hittil hos kiropraktoren.. Så jeg må vel gi han en liten flaske med noe godt som takk/plaster på såret
Når jeg får rørdeler til ok priser, og slipper å plukke alt selv.. Samt rørleggerjobben er faktisk svimlende liten dele av kosten, brukt 13,5 t hittil, alt som gjenstår er igangkjøring.. Så velger man en komplett løsning sparer man lite på å gjøre selv
Derimot skal man ha et anlegg med flere tanker og spennende løsninger, flyr det nok mere timer.
Skal ikke se bort ifra at elektrikkern kam bli dyrere ????
Satser på at dette bli bra... ganske sikker på at miba, daikin osv. også hadde blitt fett. Bra løsninger på alle.
Var meget frista til Thermia Atec, men den ble dyrere enn alle de andre.. og usikker på om utedelen hadde fått plass der ctc utedelen står. Det siste andrevalget var miba pumpa... fordi den innedelen også kom med 9kwh backup el, og prisen var god.
problemet der var at det elektrikker firmaet som leverte den til lavest pris, måtte jeg få rørleggern til å også ta igangkjøring, innstilling og drift.(ikke garanti da). et ansvar de ikke følte for å ha hvis de ikke leverte pumpa selv.. Men kunne sikkert fått en rørlegger til å fikse det, men så for meg mere styr som ville øke prisen .
Vel, ikke så mye muligheter til å endre noe nå, kjøpt og står der...annet enn å slutte å tenke på det, og nyte at det har omsider blitt en pumpe på huset
eldre modell, lite effekt under -10, men spart bra med penger på den lell... 90% av året har under den tempen... det er tjent inn for lengst.
vi har bra lange vintre her på østlandet... ser nå at selv sommern er fyringssesong... hatt mye bare 18-20 grader inne de siste dagene, men kos å fyre litt med ved da..
og flisene på badegulvet der jeg ikke har varmekabler er så kaldt at vi har lagt ut håndklær til å stå på..
det forklarer glatt 1500kwh i mnd selv om sommern... mener med oljefyr som tok alt, inkludert tappevann før, at jeg lå på ca 7-900kwh i vanlig husholdnings el per mnd..
Kona maser om å få igjen varmen..
Man merker ikke alltid så godt at man har det, men det merkes godt at man ikke har det.......
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Inneføleren, rørleggern mener at den er unødvendig når jeg har romtermostater., har egentlig ikke noe passende sted å ha den..
Glemte å ta bilder når jeg åpne utedelen, men regna såpass at jeg hadde nok med å holde paraplyen over pumpe og trikkern..
Blitt ryddig både ute og inne nå.. Men tar bilder av innedelen komplett og ferdig imorra når den er oppe og kjører med alle deksler på.
Jepp, og en liten lekkasje fra kaldtvannsinntaket. Drypper litt, ergo balja..
Kommer nye bilder imorra..
Sto igår å prøvde å finne en bra løsning.. Må ørlig talt innrømme at det har blitt så mye rør og ledninger at jeg har slutta å bry meg..
Jeg trakk den i utangspunktet ned langs veggen, inn under beina, og bort til koblingspunktet, men det var visst ikke aktuelt å ha en slik kabek løs på gulvet eller no.. Da hadde den blitt skjult inn mot veggen..
Den kabelen kvalifiserer nok ikke til tilstrekkelig festing og montering, og man bør nok gjøre noe med det. Jeg ville sett på om det er mulig å lage til et beslag som går fra vegg over varmepumpen, mot et vinkeljern på enden av varmepumpen, hvor man kan stripse kabelen fast langs beslaget, samt få på en sadel eller to på veggen som holder kabelen fast.
Nei eydybdal har helt rett, dette var for slett arbeid. Jeg synes også man burde brukt 2 minutter på innsiden av pumpen med strips eller noe.
Dette bildet er før..
Nei det er ikke nippel, den går gjennom et trekkrør, festet i bånn, og opp igjen inn en nipple på siden der den er koblet til.
Den er festet på vei inn og ned med strips... Er ikke hjemme inatt, så får ikke tatt nytt bilde nu
Sitter og drikker med en elektrikker, og siden det er service ledningen , etter en enorm koblingsboks med stor on off bryter..nesten litt tøff.....den grå 10 kvadraten fram til den er festet i hue og ræva, den sorte til pluggen i pumpa, kan faktisk henge fritt..funker som en lang stikkontakt ledning.. Vi finner ingen bedre løsninger egentlig...annet enn at det er bedre en på det bildet ..
Men som sagt den er lagt ned og stripset..verre er vel at den går i fin rund bue i taket ned til boksen... Som ikke er satt opp på det bildet der...
En grunn til å ta en pumpe med kun 6kwh backup el...vesentlig greiere kabel å håndtere og legge pent..
Faens håndverkere...må jo henge over dem hele tiden skal noe bli pent...
Den grå er nagla fast fram til boksen
Kunne velge stor industri kontakt eller baks, tok boks
Men vi kan fortsatt være eninge om at det ikke er penest.
Menyer innuative.. Lett å justere alt .. Utedelen er rimelig bra stille. Min gamle l/ l durer jo max iforhold
30 grader som vist på vp displayet, viser 32 grader på tur samlestokken... så tror jeg går en vesentlig varmere vinter i møte.. men nå skal det sies at elkasseten med sitt lille vannvolum, begynte å bli underdimensjonert når jeg doblet mengden med gulvarme i huset... fungerte fint til 65m2..
......bare tull det du sier nå, vannvolumet øker jo også med mengde gulvvarmerør.......
Mere vannvolum i elkasseten gjør bare at anlegget har kjappere responstid ......ikke så mye å si med jevn drift......
Vannet sirkulerer jo hele tiden, og 6 kW holder hvertfall til 100-120 kvadratmeter uten problemer om resten er korrekt......
Hos min mor er elkasseten i to trinn(3,5 og 2,5) og det er sjeldent siste trinnet kommer på.........
Tror heller at du har hatt noen galt med anlegget, slik at du hadde problemer med å få nok varme..........Som du også selv poengterer;)
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Hos meg, med mitt hus og 10cm isolasjon, mye kjeller med også 5cm i vegg pluss leca, og 10cm i betongen... så trenger jeg mere power... mange faktorer.. stua har 10cm i vegg, og fram til år, gamle store vinduer... bytta glass i dem iår... hjelper nok det og..
Men det som altid irriterte meg er at jeg hadde 38grader på tur, selv om elkasset trakk kun på trinn 1.. hevet til 40 før den kuttet ned til trinn 1... ikke opp til 50 på vannet.
mulig det er 50 inne i kolben, der termostaten sitter...
Når jeg hadde 65-70 m2 med gulvarme, og satt den på 50 grader holdt den 45-47 grader ned til -25... etter jeg økte til 110-20. så klarte den 38-40 grader ved - 15/18 som er det kaldeste det har vært siden resten kom på... glad det ikke var -25 iår...
rett og slett et energi krevende hus tenker jeg..
I et bedre isolert hus, holder 6kwh til 100-120m2 akkurat..den fungerte jo bra med ca 70m2..
og med vannvolum så mente jeg at blir for mye vann som svirrer gjennom kasseten når alle kursene er åpne, kontra bare halvparten... og pumpa går fortere... prøvde å sette ned hastigheten på pumpa, men det hjalp ikke.
så økningen i vannvolum som skal varmes med 6kwh i mitt 70talls hus, med varierende grad av isolering, blir for lite med 6kwh..
Men det blir mere spennende å se hvordan dette mekket funker til vintern..
faen til avsporing dette... men som sagt, resten er ikke korrekt, fått beregent at jeg trenger mere power enn 6kwh iforhold til isolasjon og hvilke rom som får varme.
så i bunn og grunn... resten av huset er feil, derfor innstallerer jeg VP fordi det er billigere enn å fikse alt det andre, og mere gøy.. som sagt tidligere, utvendig panel ble bytta på huset i 2002 ...uten etterisolering... noen fortjener litt tyn for den...f.eks tidligere eier..
samme hva som var problemet, nå har jeg nok kraft.. så lenger jeg får 45 grader til vintern på de kalde dagene, og da 45 grader til samlestokken, så blir dette bra.. halve grunnen til å sette inn i250 er at det er en reinspikka elkjele med styring for ecoair, ecoheat, solvarme , ved osv... og frittstående hvis utedelen ikke funker...imotsetning til de fleste vp som f.eks miba og daikin for å nevne to... de er låst til utedelen, med litt backupel for nøddrift eller støtte på kalde dager.. men er ikke 100% sikker her, sikkert ekstra muligheter på disse og, så bare rrett meg hvis jeg tar feil.
i250 er men til å funke alene og.. og siden den kosta omtrent det samme som en oso epc pluss shuntautomatikk, ute kompensert styring osv.... så det påvirket valget.. og meny/touchskjermen.. her fant jeg fram alt iløpet av sekunder , ikke minutter en gang... stått å pirka på andre kjente merker, og brukt mye lenger tid på å lete meg fram
Det skal sies.. i250 er en meget bra løsning for de som har radiatorer og gulvarme..
Ganske sikker på at den kommer til å varme huset bra... hvor bra innsparingsbtikk det blir, det gjenstår å se..
Sånn det er mine argumenter for valget mitt...til mitt hus... 1. funskjon og komfort, 2. spare penger. Den rekkefølgen faktisk
Haha! Jeg må få korrigere deg her... Se sitat under:
Farlig å kaste stein i glasshus!
Hvorfor i all verden har CTC valgt å kjøre dobbel kompressorløsning? Jeg forstår ikke helt at dette kan være hensiktsmessig og besparende på noen måte? Du har en kompressorløsning i utedelen, med en væskesløyfe inn til inneenheten, for så å ha en ny kompressorløsning i innedelen... Det må da være langt mer besparende, driftssikkert, og ikke minst mindre effekttap, ved å kjøre en gass-sløyfe mellom inne og utedel med direkte varmeveksling? Du må nå drifte to kompressorer, og du har varmeveksling i flere ledd. Jeg ser bare effekttap i lange baner.... Ble litt overrasket over dette.
Det er flere måter å unnvike kravet, men det anbefales på det sterkeste med en låsbar sikkerhetsbryter for service. Her handler det om å foreta en risikovurdering, hvor valg av utkoblingsorgan skal fremkomme av rapport fra risikovurderingen.
Installasjonen til woodbear mener jeg er noe unødvendig, da det ikke er noen roterende deler i innedelen som utgjør personfare ved service, det er kun radiatorviften i utedelen som utløser direkte krav til utkoblingsfunksjon. Derav er det noe vanskelig å argumentere med "sikring i samme rom" da man sjeldent har sikringen stående rett ved siden av utedelen utenfor huset. Det kan selvsagt være flere momenter som gjør at krav til utkobling ved vedlikehold må ivaretas, altså at det skal være installert en servicebryter/sikkerhetsbryter. I de aller fleste tilfeller handler det om roterende deler. Igjen handler det som at rapport fra risikovurderingen skal dokumentere valg av utkoblingsorgan og hvordan dette er installert.
Finnes ingen kompressor i i250... det er en 200l elkjele med tappespiral og styring..
Ecoheat væske/vann har kompressor inne den er da også høyere... man kan evnt. koble ecopart væske/vann til en i250 og... men fortsatt da kun en kompressor.. i en 58x58kloss som heter ecopart.
Manualen til CTC i250 med ecoair skal det være bryter der, før i250 , ikke før utedelen. Har man ecoair koblet på en F.eks en annen elkjele, er det krav om av på bryter til utedelen alene.
kompressoren ute veksler gass i varmeveksleren der, som er tur /retur til 200liter akkumulatortanken for gulvarme... ingen flere varmevakslere eller kompressorer.. så ganske så energi effektivt det.
sikringen til kursen står i annet rom og ctc vil at det skal være en av/på bryter før innedelene sine, så følger trikkern det.. Ergo brytern der inne. Med tanke på at vi faktisk måtte skru av og å noen ganger for å rette lit småfeil... så var det ekstremt kjekt å ha den der ..
Ja, kasta en stein i glasshuset så det singla der ja hehe... men vi er iallefall tilbake på sporet..
http://www.ctc.no/userfiles%5CRrinstallasjon_i250.pdf
med farger og ...mindre detaljer..
http://www.ctc.no/userfiles%5CBrosjyre_EcoZenithi250_.pdf
Var det jeg trodde, og det var slik jeg hadde tolket det ut i fra dokumentasjonen til CTC. Ble mer i tvil når jeg så bildene, det så ut til at kompressorbildet var tatt fra innedelen, og at det derfor eventuelt måtte vært kompressorløsning både i innedel og utedel. Jeg ser det nå, at det er utedelen. =) Jeg studerte stort sett bare det øverste bildet av kompressorbildene, og der ser det ut som en "innedel". Ser ytterkledningen på husveggen på det nederste av kompressorbildene når jeg studerer det en gang til
i250 og i550 er fleksible multianker/elkjeler med ecologic styring..
her er i550 versjonene...mye info der .http://www.ctc.no/produkter/ctc-ecozenith
ctc ecoheat væske/vann er ganske lik i250, men med mindre el kraft, litt høyere, så kompressoren for plass i bunnen.. lett å bli forvirra
her er ecoheat teknisk.. den kommer kun med 7kwh elpatron for topping av tappevann, da bergvarme går uansett utetemp... kjøper du stor nok der, så trenger man jo ikke elbackup... klart det suger jo hvis kompressoren dør, å ikke ha backup...men man trenger ikke å helgardere seg for worscase..
i250 har en ekstra kolbe i bunn som jeg stilte opp til 9kwh, den er for å hjelpe ecoair når det blir kaldt, og erstatte den etter -22..
topp kolbe som hovedsaklig tar tappevanns varming, men også hjelper til hvis tanktempen ikke holdes opp med 9kwh ...
den øverste stilte jeg til 5,5... men mulig jeg stiller ned tappevann ned til økonomi fra standard, da jeg har bereder i serie.. har man ikke berder, kan man øke effekten ytterligere, og sette inn tider i et ukeskjema når det dusjes mest... sånne ting er digg å fylle ut med touch skjerm.
14,5 kwh totalt har med elkraft har jeg....burde holde i mengder..
Siden du har varmeelementer i innedelen skulle jeg tro du hadde 2 kurser, jeg ønsker iallefall at alle varmeelementene mine, enten de er innebygget i pumpe eller tank, går til egne sikringer eller kurser. Da blir det enklere å få testet effekten på anlegget og være sikker på at en feil innstilling ikke fører til utbredt bruk av elkolbe. Ulempen er at man må slå på en sikring når det er nødvendig, men da vet man i det minste at noe har hendt!
Kun en ledning som går i bue, og det er den sorte.
Så har jeg uteføler og strøm /kommunikasjon med utedelen i bakkant. De skal inn i kanal.hvis jeg gidder. Den hvite ledningen som dingler er cat 6 kabelen til sønnen min sitt rom.. Den henger der midlertidig.
Gidder ikke skap , da hele dette rommet er et stort skap.. Eneste jeg kjenner som har ting i skap og skjult er de som har vaskerom i samne rom.. Det er ikke mange.
Tror du bør begynne å besøke folk med tekniske rom.. Dette er lite rør
En annen jeg kjenner har pumpen på vaskerom som du sier og da blir det jo øyeblikkelig ett annet krav til det estetiske. Der er det eksempelvis montert noen vanlige uponor veggbokser like ved pumpen slik at varmt og kaldt tappevann går rett fra pumpen og inn i veggen, derfra går det skjult frem til fordelingskapet, pumpens hans er en bergvarmepumpe så det er lite rør å se på utsiden av dekslene. Jeg skal ha ett kombinert teknisk rom og garderobe for ytterklær, men jeg tenkte å ha store skyvedører fra gulv til tak forann det tekniske og ha garderobe i forkant av dørene, ikke helt bestemt enda.
Men digg med 7-8m2 dedikert rom.. Skal si arbeidsbenken var lux for både meg, trikker og rørlegger..
Mitt er nå bod, hobbyrom og tekniskrom.. Mancave
Da jeg hadde oljefyr, hadde jeg ikke kaldt hus...ikke noe problem å holde 29 pluss i minus 29... Kosta bare omtrent 50l olje om dagen, ...
du har flere valg... Faktisk enda flere enn dette...
1. Supplementere oljefyren med en monoblokk vp koblet til tur og retur på fyrkjelen, og når det er for kaldt for vp, tar elkolber eller oljefyren spisslasten. Du kan bytte dyse på brennern og fyre med bioolje lovlig
Men det hadde jeg bare gjort hvis fyrommet er pent, og kjelen forventes å holde i minst 10-15 år til...hvis den er fra 76.
2. Bytte ut alt til luftvann eller væske/vann
Altså luft/vann er vesentlig rimligere, og innsparing bedre over pluss 4 grader(tappevann og vår/høst fyring) pga. Høy cop. Og ned til -10 ganske likt...etter minus 10 gruser væske/vann luft/vann ...Alle har sine måter å regne cop på..noen får noen vidunderlige tall...og noen merker er mere nøkterne...
Jeg må si jeg heller ville hatt bergvarme, men følte at det ble litt overkill hos meg, og nedbetalingstiden for de ekstra ca 70000. - begynte å bli litt drøy.. Med 100000 i forskjell. Skjønner jeg godt at du tenker.
Men skal du pusse opp og bytte til gulvarme de fleste steder? Eller er målet å kjøre på radiatorer videre, og ikke etterisolere osv.?
Selvsagt sparer du på daglige kostnader til fyring med varmepumpe, men du drar jo med investeringskostnadene og "taper" på dårlig isolasjon
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Men jeg har karra meg ned fra 3500 liter olje og 12000kwh...til 29-32000 kwh totalt da..
Målet med vp er å komme ned til rundt 20000 totalt elforbruk ...De lover mere sparing enn det, men det tror jeg når jeg ser det..
Og med tanke på at de fleste som har nye hus jeg kjenner, uten vbv på omtrent mitt hus sin størrelse bruker rundt 20000kwh på å holde samme temp som meg, så føler jeg at 10cn ekstra i veggene der ikke er verd kostnaden med å kle om huset...innvendig er ikke aktuelt.
Og de med vp rundt 16000... Så vil jeg si at vp er et bedre alternativ for meg enn i nye hus om ikke annet.
Men det skal sies at de som bruker 16000 med vp, hadde ikke brukt 20000 uten, de har 300m2 hus... Så,hadde nok liggi på 26-30000 uten tenker jeg..
Men tar litt her og der... når man pusser opp over 10 år, så blir ikke alt like gjennomtenkt og helhetlig...
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Trenger ikke mere enn ca 30-32 grader nå.. Så på tide å lese litt bruksanvisninger
Det at det r plast fører tildettekommer ikke til å fryse i vinter..men de termosttene øå uponor plast samlestokken kan umulig være til å stole på...
Punpa har gått i 38 timwr..og brukt 7 kwh..og nå sløse det med varme...bra billig å fyre om sommern s..
Lurer på om jeg skal sette strømmålern jeg har liggende til vanlige stikk på oso 200L bereder n for å se hva der koster ekstra å h den der
Faen meg tropisk på teknisk rom.. Tørkerom jupp..
Men klart nå er det "sommer" sikkert greit med den varmen der til vintern.
Ikke helt på høyde med når fyrkjelen var der... Positive er at gangen utenfor har ikke noe varme, gjetter at den døra kan stå litt oppe og varme opp den
Bruk den typen her, så får du en fin ventil i veggen:
https://www.byggmax.no/ventilasjon/ventilasjonsgitter/ventilgitter-endestykke-1500-habo-hvit-p6417089
Og avsluttet i kjellerbaren og bryggeriet hans med litt whiskey, en god ardberg. Han hadde krypkjeller under sitt gamle sveitserhus, og fant ut at han ville ha full kjeller.. Tre år med samlebånd, tilhenger , spade og oppmuring.. Håndgravde seg ned ca 3 meter.. Fint huset står på sand. Støttebjelker for å holde huset oppe underveis..Den karen er ikke redd for noe oppussing !
Har min temp på 28 grader for at badene altid har gode varme gulv.. Tror mulig den kan settes ned litt til.
De første dagene gikk den på fabrikk innstillt kurve.. Dvs 50 grader ved -15.. Men så så jeg den shunta ut 42 grader ved +8 ute.. Det trengs ikke!
Oppdaget da at den sto på 50 graders kurve, men pluss 7... Så dro den ned til 50 pluss 0, og maks turtemp på 48..
Blir nok ytterligere justeringer nå kulda setter inn..
Tror at 45 grader er fett fra -15 .. Og ikke noe 48 grader før under -20.. Så må nok justere til vintern..
42 grader fra vp viser latterlige 47 grader på plast termostatene på samlestokken.. Og jeg vet at på de så har huset vært godt og varmt når det har vist 44-45 grader på dem ved -20.. Ikke 36-38 som jeg har hatt siden jeg økte mengden med gulvarme
Men litt morro å leke med touch skjermen og trykke på ting.. Føler meg som en 8 åring . Hehe..
+ i250 innedelen er egentlig en frittstående avansert elkjele. , som sikkert vil overleve flere varmekilder .. Noe jeg tror de fleste andre merker ikke kan.. Iallefall ikke alle all in one løsningene Der er innedelen mere gift med utedelen.
Så ctc leverer en all in one løsning som ikke er så låst som andres all in ones..
+ merket har lang fartstid og har tenkt litt snart som gjør det mulig å koble gamle pumper på nye innedeler , og omvendt. Med evnt. En liten kommunikasjons transformator eller bytte av kun styring ecologic.
Dvs. At en ny ecoair kan kobles på en gammel ecoel kjele og omvendt..
De går begrenset tilbake i tid, da de eldste løsningen har analoge signaler i styringa og ikke digitale.
Forhåpentligvis vil det gjøre, nå som vi er over i digital era at når utedelen dør , så kan man forhåpentlig sette på en ny utedel og styre med den med i250 med mindre oppgraderinger enn å kaste hele innedelen.
Sammenlignbart med de fleste andre merker der en generasjons utedel ikke kan brukes på nyeste generasjons innedeler og omvendt. Innedelen er laget for kun å virke mot passende utedel..
Ctc løsningen med I250 og ecoair blir litt som å sette en vp mot en dobbeltmantla bereder, bare vestenlig bedre styrt og effektfult.
+ lett innstallasjon, ikke noe behov for kjøeteknisk
+ store solide komponenter, god plass i monster utedelen, lette å gjøre service/reprasjoner.
+i250 fungerer alene, nok power som ren elkjele.
+ koble til andre varmekilder, har styring klart for det.. Bergvarme, sol og ved
+ kan varme flere kurser, radiatorer og f.eks pool i tillegg til gulvarme
+ innebygget buffertank, varme spiral, null legionella tjafs
Får ta minus og da
Ecoair:
-vann ut, frostrisk ved lengre strømbrudd i kulde.
- alternativt glykol..som suger
-Ikke inverter (har ecoair 520 med invertor.. Kun 400v tror jeg, og laget for store varmebehov.
-stor( men stille da)
- ikke den med best cop eller som går best under minus 15
I250
- tung
-ikke ferdig innebygget ekspansjonskar.. Men topmontert ekstrautstyr.. Ikke akkurat stort problem.
-Lager tappevann on demand, noe som kan kreve ekstra vv tank ved stort behov.
Sikkert mange fler plusser og minuser, men det er de jeg har selv..
Tilfelle noen lurer, ja sitter i sola og kjeder meg..
Grunnen til at ctc ikke krever glykol er at den er frostsikret med flexible isolerte slanger fra utedelen.. Disse tar opp ekspansjon hvis shit happens langt strømbrudd i kulde..
Du må forsatt tine pumpa etterpå, men den skal ha sluppet skadefritt unna.. Verstefall ryker slangene og ikke varmeveksleren.
Dette fikk jeg vite at var testet godt , og virker
Bedre å tine pumpa etter en kjip sjelden hendelse enn alle probleme glykol byr på.
Lest om et frossent ecoair 107 tilfelle på svensk forum, tok mange timer å tine, men null skade.,
Klart tar man en splitt løsning, så er det ingen risk av denne typen da
Er ikke ctc ecoair invererstyrt ?
Leverer den overhode ikke noe varme når det er ...si ..minus 15?
Samme med f.eks Daikin, på 400v var det muligheter for langt mere en 6kwh backup el.
Det er en ting jeg stusser over enkelte produsenter. Når utedelen ikke gir så mye futt lenger etter -20... jada, daikin går til -25 før den stopper... la oss si du har et høyt varmebehov ved de temperaturer, kjøpt en f.eks 15kwh pumpe.. og så sitter du igjen med 6 eller 9 kwh til å varme huset og varmtvannet... når du kanskje da vil ha.. 12-15kwh...
er kanskje ikke meningen å kjøpe luft/vann steder der det kan være en uke eller to under -25 en gang i blandt..
CTC var ikke det jeg i utgangspunket skulle helst ha, en gass inn/ut invertor pumpe, med en utedel jeg kunne hengt rundt husveggen hadde vært smidigst.. Er fornøyd med løsningen, oppdaget mange fordeler underveis som veide opp for den enorme utedelel.. dessuten er ivt, nibe, vaillant, bosch, thermia like store mere eller mindre.. for all del, da jeg er veldig fornøyd med innedelen og styringa... men kunne ønske at valget kunne taes av andre grunnen er mengden kraft innedelen kunne gi
Skulle det vært smått, og rundt huset med utedelen, med 20m gassrør, så satt jeg igjen med daikin, miba, energysave ol. merker med lette nok utedeler til å henge på vegg. (skråning på siden av huset)
Miba holdt jeg på en stund, da innedelen kunne gi meg 9kwh backup.. til varme og varmtvann.. hadde nok gått. Der var det prisforskjellen som avgjorde.
Fornøyd med CTC, og hadde nok valgt den pga. alle fordelene med i250 eller Thermia hadde jeg hatt 400v uansett... neppe blitt noen av de andre ...tiltross for å kunne gjemt utedelen der sola aldri skinner... bokstavling talt. (om vintern skinner nemlig ikke sola på den veggen)
400v løser mye, der er det så mye mere valg og muligheter.
De har en ctc ecoair 500 serie som akkurat har kommet, med inverter, men hittil er den kun for stort behov...22kwh pumpe.
Den gir varme ned til -22 hadde den ikke funka lenger enn -15, som eldere ctc, unntak polar utgavene... så hadde den blitt utelukket glatt. Skulle ha en som gikk ned til -20
inverter eller ei, betydde ikke så forbanna mye for meg..
de fleste luft/vann gir rundt 3-4kwh ved minus 15 ...det skiller en kwh fra eller til på hva de fleste gir etter det... noen utedeler trekker mere strøm for å gi mere, men cop er relativt likt..
Jeg har lest meg grønn, og fant ut at inverter eller ikke, fordeler og ulemper, ikke enorm forskjell på årlig besparing. Men jeg ble litt låst til utvalg på 230v og innedeler som kan gi med 9-12kwh til oppvarming og tappevann totalt under -25.. 6 kwh til begge deler ville ikke fungert bra. Det vet jeg, da jeg har hatt 2kwh til tappevann og 6kwh elkolbe...
derfor var jeg inne på en vaillant arotherm med invertor, mot en oso epc bereder også, fikk et greit tilbud på det, men to varmevekslere,altså en fra gass til glykol, og så en fra glykol til vann, etterfuglt av en oso epc dobbeltmantla virka ikke som noe bedre butikk enn ctc løsningen.
men sånn er det altid, har man to alternativer, sier murphy at det alternativet du ikke tok, var det beste..
største fordelen jeg ser ved å ha tatt bergvarme isteden, er at da bare funker det, og du kan glemme det... ulempen er at det nesten er kjedelig, og at det ble for drøyt å tjene inn... men ikke sikkert dette var smartere... men derfor liker jeg i250 innedelen... selv uten utedelen, så er blir iallefall komforten topp...
med stoor akkutank er det faktisk ikke så langt opp til bergvarme..som nå ligger på 230k all inclusive på 210 meter brønn
K
Må bare være klar for de få gangene det kommer uke på -20 til 30 og da er det ikke mange andre innedeler som kan følge med i250 sine 15 kwh unntatt oso og høiax dobbeltmantla ol.
Men det meste av luft/vann blir dårligere butikk enn bergvarme etter -10/15...
Men veier det opp forskjellen i ekstra pris per år?
Gjenstår å se..
Sikkert en viss grad pus i pose kjøp uansett hehe
Det koster egentlig nå for mye iforhold til strømpris..
Latterlig at sverige som har høyere strømpriser har billigere pumper og her omvendt..
woodbear: du vet ingenting hvordan ditt anlegg vil virke til vinteren
Nye anlegget ditt er montert i den varmeste årstiden
Det var hovedsakelig bytte av kjølemedie som økte kapasitet på varmepumper i kulda!
Dårligste er R22, så 407A og til beste R410a som klarer lavest temperatur
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Det var faktisk meget interressant.. Jaja.. Grunnen til at jeg vet det vil fungere, er fordi innedelen har nok kwh! Men det kunne jeg oppnådd med en oso epc..
Besparelsen gjenstår å se.. Der er jeg enig med deg Finnmark. Får håpe ctc har fått så mye ut av gassen og løsninga si som de skryter av.
Gamle sjefen til en kompis har denne løsningen i samme by som meg, kjempefornøyd, kutta strømforbruket til 1/3 .. Men de to siste vinterne har vært milde og perfekt for denne pumpa
Det positive er at når de sikkert kommer med invertor, så kan jeg sikkert koble den på i250 n
Og vips brukt like mye penger som bergvarme
En av fordelene med i250 er at jeg kan faktisk koble på en annen pumpe seienere.. Og bruke den som en dobbeltmantla med shunt og styring..
Kan faktisk dokke en jula på i250 haha..
Nei, burde kjøpt jula og oso epc.. Kunne jeg fått nyeste modell hvert 5.år
Sånn, da er jeg litt bitter... :-p
Mulig det er er et kommende eu direktiv da..
Ctc har ganske så lik cop på -20 som de med inverter, så noe lurt må de ha gjort..eller lurt meg
http://www.ctc.no/userfiles%5CBrosjyre_EcoAir_400_villa.pdf
Mye tyder på at jeg ikke får inn noe varmepumpe før til neste år og da er jeg spent på om Nibe har klart å få ut 3-12kw pumpen sin, den bør ha 230V siden andre klarer det med samme kompressor. Kun to sløyfer i gulvene er ferdig så det vil uansett begrense seg hvor mye strøm jeg kan spare når jeg ikke får varmet opp hele huset med pumpen.
Handler ikke om hva man klarer eller ikke
Det er ikke verre enn å montere en 230-400V trafo.
Får du satt den ved en vegg du aldri ser på, så er ikke stor utedel noe problem, eller ved siden av vedstabel og 5 støgge pladtdunker
Burde venta enda 1,2,3 år.. Altid noe nyere og bedre
Jeg regner med at Nibe også klarer å lage pumpe på 230V når Ecoforrest klarer det, antagelig er det samme kompressoren som brukes på den kommende 3-12kw pumpen.
Hvis min påstand er rett så styrker det teorien om at den kommende 1255 3-12kw er for 230V også, siden Ecoforrest også bruker kompressor fra Copeland.
Fant en side i går som oppga den nye 1255 3-12kw til 400V, men der var også 6kw utgaven listet opp som 400V så stoler ikke på det.
Varmepumpeprodusentene benytter stort sett kompressorer fra eksterne leverandører, jeg vet ikke om noen varmepumpeprodusenter som produserer egne kompressorer. Kompressorene er stort sett bygget enten for 230V eller 400V. De fleste 3-fas motorer har et klemmebrett hvor de kan kobles om mellom ulike nettsystemer. Ved omkobling endrer man hvordan viklingene i motoren skal være sammenkoblet. Viklingene kan enten være stjernekoblet, eller trekantkoblet, som vil gi ulike effekter og egenskaper for motoren. En trekantkoblet motor vil ha langt kraftigere moment enn en stjernekoblet motor. Kompressorer for varmepumper er stort sett helstøpt, med viklinger som er permanent koblet, uten klemmebrett for omkobling. Dette blir nok gjort for å utelukke muligheten for at motoren skal kunne driftes med ulike nettsystemer - av hensyn til at de ulike koblingene vil gi ulike egenskaper for motoren.
Siden kompressorene leveres som 230V eller 400V utgaver, vil det si at også en eventuell inverter må leveres for det spenningssystemet som skal benyttes. En 400V inverter kan ikke benyttes sammen med en 230V kompressor, og motsatt. Inverteren er i bunn og grunn en frekvensomformer med tilhørende styringssytem. Siden markedet for 230V utstyr er langt mindre enn 400V, vil produksjonskostnadene for 230V utstyr også være høyere. Ettersom mange produsenter også leverer dette på forespørsel (gjerne på forespørsel fra importører, ikke nødvendigvis fra sluttkunde) så vil kostnaden være høyere, sammenlignet med 400V som ofte er lagervare. Siden salget av 230V utstyr er langt mindre enn 400V, vil man også få færre tilbakemeldinger på produktenes svakhet, holdbarhet, osv. Av den grunn besitter produsentene langt mer erfaring om 400V komponenter enn 230V, som gir årsaken for at man opplever større feilrate på 230V utstyr sett i forhold til salgskvantumet.
Du har rett i at mange har 400V i husene sine. Men jeg er ganske sikker på at mange boliger i Europa kun har 1 fas inn i boligen. Og da er markedet for 230V pumper tilstede. Noe annet er selvsagt om pumpen leveres med 3x230V.
230V 3-fas er stort sett kun brukt i Norge. Skal man benytte en luft-vann eller væske-vann pumpe, så blir pumpene stort sett levert som 3-fas 400V, eller 3-fas 230V.
Veide fordeler og ulemper med alle.
400v så hadde jeg mulig tatt daikin.
Miba var aktuelt på 230v, men sleit litt med leverandørern
Skal sies at å starte opp i250, legge til ecoair i systemet, var lettere enn å fyre opp en ny pc
Var noen som skulle ha drøyt mye for igangkjøring.. Kunne jo fort ta noen dager.. Vil si luftet og igang tok ca 1 time..
Han monterte sin nibe i 2006 , stoort renovert hønngammalt hus..bruker 16000kwh i året
Kun hatt problem med en brinelekkasje i pumpa,men fikk fiksa. Mener han burde hatt en liten buffertank, men den modellen nibe har innebygget en på ca 100 liter..som delvis omslutter tappevannstanken på 200l..litt som en dobbeltmantla.
Faren hans monterte en nibe i 2005 , litt problemer med at det blir for varmt når legionnella drepinga pågår her 14. Dag...og pumpa stoppa.. Men utbedret. Mulig han satt inn akkumulatortank...skal høre med han en gang og.
Uansett, småplukk
Søstern hans, satt in ctc ecoheat for noen år siden bare...Nada problemer..
Og så fortalte han om en venn som har 600m2 å varme opp som har både luft/vann og bergvarme..på samme. Visste ikke merke. Luft/vann går ned til -5 fordi da er den best, og etterpå tar bergvarmen over mest..spurte ikke så mye rundt det..
Så til KE, tar du en inverter eller on/off uten akkumulator innebygget, bør du vurdere enn akkumulator hvis du kjøper en som er litt vel kraftig inntil du har fått ned nok gulvarme for at den passer skikkelig.
Så hadde jeg sluppet å lure på hvor bra der vil funke ..men de ekstra par tusen kwh det ville gitt i besparelse vil på papiret ta mange år ekstra å tjene inn her.. Så logikken min er innstilt på at luft/vann, er riktig valg, hvis jeg sparer 50% som jeg tror, ikke nærmere 70% som er beregnet, vil uansett være god butikk.. Men sjela hadde vært mere fornøyd med bergvarme hehe
Får se hvordan det går over vintern.. luft/vann gir litt mere spenning.
Har venner i ganske like store nye hus, en med bergvarme og en med luft/vann, og de ligger ganske så like i forbruk på fyring og vv.... men siden det ikek har vært skikkelig kalde vintere siden de er satt opp, så sier det seg selv... en ekstremvinter hadde nok gitt større forskjell
Displayet på pumpen interreserer meg lite, det er mer interresant å kunne hente ut verdiene til ekstern, helst inn på knx systemet.
Nå er det 35 kwh døgnet. Vp har gitt meg varmtvann og noe varme for under 1 kwh dagen om sommern. Vi kaller det gratis.. Men det gjelder jo all luft vann, har jo 4,9cop ved pluss 7, så med 8-22 grader, så Funker den jo naturlgvis topp,,
Da jeg fyrte med olje lå jeg på ca 35 kwh døgnet i husholdnings el. Så om sommern er det nå et el forbruk som i gamle dager, men uten oljeforbruket på 100l i mndn.
Så da kan jeg si at om sommern er nå varmtvann omtrent gratis. Målern jeg satt på beredern som ettervarmer fra 55 til 70 grader har ikke brukt en 1 kwh på 5 dager for den jobben enda..
Klart det blir noe helt annet når kuldegradene setter inn, men hyggelig å spare inn ca 500kwh per mnd om sommer da...
Startet måling fra 1. August... Så kommer til å blogge ut forskjell fra ifjor til iår utover ..har flere år med forbrukt liggende i sms r til elverket... Håper på relativt like temperaturer..kommer til å sammenligne med den mnd som er likest i temp...hvis det blir f.eks en kald desember, så sammenligner jeg med noen år tilbake, blir det mildt, som ifjor, så sammenligner jeg med den
Angra som en bjørn da jeg tok ut radiatorene, men resulatet satt igang et langt bedre gulvarmeprosjekt, og nå et hus jeg er meeeget fornøyd med, noe jeg aldri hadde blitt med det gamle jalla hobbymekk radiator systemet...
Displayet betyr litt for meg, som har ingen store planer om å styre dette med en app en gang..og absolutt ikke noe mere fancy...hater systemer som styrer for mange tid. Så der er vi forskjellig.
Akkurat på bergvarme er besparelsene så like, at der er driftsikkerthet,service og løsningen nesten mere tellende for meg enn den beste pumpa, til midt på treet pris, .imotsetning til f.eks deg, som ser ford deg et stigene varmebehov, og vil da ha en pumpe som lettere kan vokse med behovet..så jeg ser den.
jeg hadde tatt en ecoheat tror jeg pga. 230 v begrensingen, føler jeg den er mest driftsikker, og best løsningen. Hvis ikke nibe får ut fingern og lager 230v av den med inverter..
Jeg var jo inne på bergvarme, og da hadde jeg bestemt meg for ctc..ville da også helst hatt den niben på 400v, men hadde ingen planer om å vente
Brukt 35 i snitt nå, og brukte 33-35 da..og i tillegg ha varme på to badegulv , som bad ble tidligere også varmet opp på olje..så maker ikke dette helt sense at jeg skal bruke det samme..
Må anta at den ene plasmaen er bytta mot led, mere mac r i huset enn store pc r... Og så og si bare led belysning har vel gjort sitt..
Så får beregne besparing naturligvis utifra vanlig bereder oppvarming og elkasset, da sparer jeg ca 15 kwh dagen nå...mere penger i å kutte snusen hehe..som for er 90 kr dagen..aue..
Dårlig argumentasjon dette........
Mista gangsynet helt, eller drikker du nå?
Jeg som ikke liker mac og i produkter synes dette blir bare sprøyt.......!
Husk at alt som bruker strøm avgir varme også..........er med på at plasmaen bruker mer strøm enn lcd tv....
Det finnes forresten ikke led tv, men Samsung var genial og lanserte begrepet! Ny tv er LCD med led bakgrunnslys derfor ble det til Led( min gamle Sony lcd har lysstoffrør til bakgrunnslys).....
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
En macbook bruker mindre strøm enn en stasjonær burk.. Led bruker mindre strøm enn plasma. En plasma igjen i stua, og det er 50 " pioneer kuro. Som trekker ca 350w
55" lg led n på soverommet trekker vel 75w
Samme med 40" på soverommene til ungene.
Det jeg prøvde å forklare er at jeg burde ha liggi på på mere enn 33-35 w dagen nå egentlig.. Har ikke noe mindre dingser nå enn da oljefyren humra.. Og da gikk det samme.
Så jeg antar at alt av spotter ol som er bytta til led trekker noen kw mindre i døgnet.
Høres ikke helt riktig ut...
La oss si varmtvannet ditt er 55*C fra VP til VVB, hvor det heves til 70*C. Jeg regner med du har brukt litt varmtvann i løpet av de 5 dagene, så vannet har ikke vært stillestående, det må ha vært noe sirkulasjon i tanken.
VVB har mest sannsynlig varmeelement på 2kW. Visst du har brukt 1 kWh på i løpet av 5 dager, så vil det si at varmeelementet har vært innkoblet i rundt 30 minutter totalt.
Fordelt på 5 dager så tilsvarer det 6 minutter daglig. Det er svært lite sannsynlig at du har en så super økonomisk og effektiv VVB at den klarer å holde 70*C konstant temperatur med kun 6 minutter tilskuddsenergi daglig. I tillegg skal den tross alt heve temperaturen etter hvert som man forbruker tappevann hvor den blir etterfylt.
Er det tilfelle, bør du ta kopi og masseprodusere VVB'en din - du vil bli millionær i løpet av en uke...
Lurer på om strømålern er fubar, har en til, som sto på luft/luft pumpa, kan prøve med den og se.
Lurer litt på om beredern min står på 65 og i250 mater ut 58 grader tappevann.. Da er det ikke helt usannsynlig.'
Uansett, så er jeg happy med å kutte måndelig utgifter i minimum sesongen ned til 35 kwh døgnet, som jeg hadde da oljefyren tok seg av tappevann og badegulv om sommern.,
Beredern står på 65 grader, ctc n gir 58 grader.. I starten
Så det er ikke helt 55-70, mere 58-65. Det er ikke voldsomt mye å heve.. men 840w på 5 dager høres litt lite ut..
Viktig å overvåke, særlig i starten så man vet at det faktisk er varmepumpen som fyrer.
Poenget er at du har 200 liter vann som skal holdes varmt... Fyll opp en 10litersbøtte med kokende vann, så ser du hvor fort det blir kaldt. Det er klart at varmtvannstanken er godt isolert og holder bra på varmen, men ikke i evig tid...
Du har fortsatt ikke forstått poenget med at man har behov for vann over 60*C for å kunne foreta hygienisk vask på kjøkkenet? Det er ikke bare vannet som skal være fritt for bakterier, man skal også kunne drepe bakterier på kjøkkenutstyr som kommer fra kjøttprodukter. 55*C i kjøkkenvasken er for lite.
Woodbear har tappevannskran på kjøkkenet med el-kolbe som hever temperaturen i kjøkkenvasken, så woodbear kunne kjørt lavere temperatur på varmtvannstanken, men da må det eventuelt monteres salmonellafunksjon på varmtvannstanken for å heve temperaturen regelmessig.
Når jeg prater om elkolben, så er det kun den 6 kw som varmer gulvannet.
Oso Beredern holder 65 grader , det er nok til å holde legionellan unna, trenger ikke opp i 70..
Merker nå da at vannet er ganske bra skoldene, siden blandeventilen på oso ikke lenger blander det varme vannet med kaldt vann, men 58 graders vann fra i250
Overvåking av forbruk er viktig. Mange andre jeg kjenner har pussa opp mye samtidig som de har innstallert vp, og aner ikke hva vpn sparer.
Men har ikke akkurat investert mye i måle utstyr, fått begge målerne som sitter på støpslet..hehe
Investert litt tid ja..
Har ikke du Blanco Hot, eller hva den heter, på kjøkkenvasken?
Trenger ikke det med vanlg bereder
Så noen i huset har epler.. For tilnærnet vedliholdsfri drift. Vi som kan bruke pc, har(og skal ha igjen) det.
Ingenting slår en hjemmesnekra/spesialsydd pc på cost vs preformance.. Men gud så smooth mac er og.
Er mange fordeler med elkolbe på kjøkkenvasken.
- Varmtvann direkte uten ventetid.
- Høy temperatur på varmtvannet for effektiv hindring av bakteriespredning.
- Man kan ha redusert temperatur på varmtvannstanken som vil gi en månedlig besparelse.
Så får se om noen dager... Men gjetter på det dobbelte av forrige måling, som fortsatt er peanøtter..
En dobling vil jo medføre 2kWt de neste 5 dagene, noe jeg mener fortsatt er høyst usannsynlig som et realistisk forbruk. Blir spennende å se totalen.
280w på 2 timer.. 0,28 viste målern at det hår gått,. Ergo ikke 28w, men 280w.. Snakk om å lesefeil..
Med en 5 min dusj til..
Jeg vil anta at det vil gå rundt 3 kwh i døgnet kontra 12-15..
Eneste jeg vet er at jeg brukte 50-55kwh på hele huset før vp, og nå 35kwh .. Så det spares litt på oppvarming og mye på tappevann.
Hadde jeg ikke hatt berederen, ville vel elmentet i i250 gått sammen med vp for å holde tanken varm isteden..
Kanskje det var kommafeil-lesing på den andre kWh måleren du brukte også, så det var 10kWh på 5 dager?
Varmepumper leverer stort sett makstemperatur på rundt 55 - 65*C uten elkolbe. Spørsmålet er hvilken type pumpe du benytter, om den har 1 eller 2 varmevekslere for å kunne hente ut flere temperaturnivåer. Siden du ønsker oppvarming av tappevann via varmepumpe, så bør du gå for en pumpe med 2 varmevekslere. Da har du oppvarming av tappevann på 55 - 65*C avhengig av innstillinger og egenskaper, også kan man kjøre gulvvarme turtemp på 35 - 40*C avhengig av hvor stort system man har og hvilke varmesløyfer man benytter.
Noen l/v pumper har det.. Men v/v har jeg ikke sett det på.
Tilbake til kw bruken.. Ligger ann til 4 kwh døgnet
På varmt vann, klar reduksjon fra før, men mindre magisk enn tidligere måling
Tror under sommerdrift, at vp hadde klart seg alene på å lage tappevannet, uten kolbehjelp.. Sånn sett virker det bittelitt ulønnsomt å ha bereder i serie .. Iallefall om sommern..
Man betaler vel litt for luksusen med å ønske mye tappevann..
Om det blir mer lønnsomt er ikke godt å si, da du må ha høy tilskuddsenergi for å heve temepraturen on-demand. Godt mulig den løsningen er mindre effektiv enn løsningen du har i dag.
Har en sånn måler man setter i støpslet før kontakten fra beredern..
Mistenker at med direkte tappevann og elkolbe topping, så ender det kanskje ut på omtrent det samme
Men jeg vil tro du kanskje hadde spart litt på å ha en mindre tank. Du har neppe behov for 200 liters tank når du har forvarming av vannet via varmepumpe, du hadde fint klart deg med en 120 liters tank, som krever mindre tilskuddsenergi for å holde den varm.
Økonomisk sett hadde du nok spart på det om du selger den gamle tanken din på finn.no, og kjøpt en ny 120 liters tank.
250 liters berederen min er direktekoblet, så jeg kan dessverre ikke bruke kWh måler som man setter i stikkontakten.
Siden ctc i250 er beregnet for å kunne levere normal dusjer på ca 5 min med korte pauser mellom.. Men med tanke på at folk faktisk akkurat klarer å fylle et normalbadekar med den og, så duger den sikkert fint alene og.. Det jeg sikkert hadde spart mest på er at den hadde begrenset lengdene på dusjene til dattern min.,
Jeg beholdt beredern av en enkel grunn, vil ikke ha gnag fra kona om for lite varmt vann ever.. Og det er vel verd noen kr ekstra om dagen
Kunne man for eksempel montert inn en varmeveksler i ett massasjebadekar for å holde temperaturen på vannet? Så kunne man bare blitt i badekaret fra morgen til kveld liksom...
.....Så forbruk er bare svada, fordi 6 kW kolben ikke måles??
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Om sommeren snittet den 3-7kwh per døgn..bereder 15-18.. Hus el, 30-33...
La oss drite i detaljer..ligger ann til å spare ca 450-500 kwh om sommern, om vintern blir det mye mere..
Jeg brukte 12000 kwh og 3200-3500 liter olje med oljefyr.
Jeg brukte 18000kwh og 2800-3000 liter olje med oljefyr, og vanlig bereder så jeg kunne skru av fyren om sommer.. så kan vel si at bereder istedenfor olje, pris messig ble omtrent likt.
Jeg brukte 27000 kwh med luft/luft vp i overetasjen og panelovner under.pluss noe ved, peisen kom inn da oljefyren ble fjerna.
Jeg brukte 29000 kwh med luft/luft oppe, og vbv i kjellern pluss bad oppe.
Jeg brukte 32000 kwh med vbv i begge etasjerm fyrt på elkolbe. Pluss ved .. hele 2-3 60l sekker woohoo..
De to siste vinterene har vært mega milde, så da er vi nede i 30000.,
Ser for meg en giga kald vinter, at jeg kan fint komme opp i 35000
Så håper med vp, er å komme ned til ca 20000 i året.
Har data på alle år, men gadd ikke ta alt.
Det man leser utifra dette,er at det som hadde vært mest økonomisk, i forhold til investering , ville vært å hatt en ll vp i begge etasjer og støttefyrt mere med ved..
Komforten uten gulvarme i begge etasjer var generelt pyton ...
Sånn, nå er jeg ferdig med det...sikkert mange detaljer jeg har glemt son vi kan kverulere om Finnmark
Det blir faktisk ca 1800 i året på ekstra lux
Sånn rent logisk, så har ctc sagt at vp ikke trenger å jobbe så hardt, men lurer på hvordan? At jeg kan kjøre økonomi isteden for standard eller ekstra varmtvann? Fordi i250 jobber like fordømt mye for å varme den tanken når spiralen kjøler den ned.. Den skjønner jo ikke at det står en berederer etterpå.. Som sørger for mye varmtvann
Logikken min tilsier nesten at vp m jobbe hardere, fordi hvis vannet hadde begynt å bli kjølig uten beredern i serie, så hadde jeg stoppet å dusje, men med den i serie, vil jeg dusje lenger, og vp jobbe hardere?
Det er noe her som ikke maker sense.. ?
Tror jeg har litt lite å finne på om dagen..
Så en vaillant på et hus i byen igår.. Tror det var den forrige modellen som ikke er så bra som den nye på bildet her..
Men rimelig pen utedel, litt mindre enn ctc, og en fordel kan stå bare 10cm fra vegg, så for min plassering hadde den glidd litt mere inn til veggen.. Var bare ikke så begeistra for løsningen mot epc360, som rørleggern tilbød..da jeg har nok blitt smitta av dobbeltmantla allergien som hersker på dette forum hehe.. Samnt, ble anbefalt ctc løsning av opptil flere .. Men vaillant skal visst nok være meget gode maskiner
Fikk gjort det idag, og skjønner også hvorfor det blir gunstig om vintern.
Fikk også fram alt forbruk i målern. Som vanlig god hjelp hos ctc.( gjelder sikkert de fleste andre store merker og )
Kan gå inn andre steder for å se antal start/stopp og mye anna hvis jeg gidder..
Hadde en dag med + 8 og tur på 42 grader.. Hadde kurven stilt liiiit høyt. Første dagen 50+ 7 sikker bra for radiatorer.. Meen litt overkill for gulvarme, men bra varmt bad den morgenen
Ulempe med i250.. Den har rimelig mange innstillinger og justerings muligheter..
Har nå satt temp i øver og nedre tank basert på tur temp til gulvarme, dvs. At tanken altid vil ha 5 grader over ønsket turtemp. Og nedprioritert tappevann..da topping av det har jeg berederen til. Så tidligere verdier var også 58/40(øvre nedre tankdel) nå, 50/40.. Men så har jeg satt inn at over 18 grader ute(standard, mulig den kan senkes) så prioriterer vp øvre tank for maks forvarming av varmtvann, og da bikker den opp i 53-55 grader lell..
Skal nå se hva å senke forvarming fra 58-50/53 utgjør på kwh målern på beredereb i serie.
Men når kuldegradene setter inn, så får vp bedre cop mot en kjele temp på 40/50 grader og slipper å,jobbe opp til 58, eller bruke kolbe for å nå det. Så vinterdrift skal forhåpentligvis utligne tapet med bereder i serie om sommern.
Med tanke på at ecoairen og denne har brukt hele 7 kwh på 11dager på litt oppvarming og tappevann, må jeg si at hvis man ikke har bereder i serie på denne, så får man omtrent gratis varmtvann om sommern...
Spesielt med tanke på ar en vanlig 200l bereder drar rundt 15-18 kwh døgnet i forhold.
Sette den i serie kuttet ned til 4.5kwh i snitt per døgn. Men tanke på hvor billig det er om sommeren, så kommer jeg nok til å tillate 58grader i øvre del, hvis senkinga til rundt 50 grader utgjør mye mere kwh forbuk der. Tross alt billigere å la ecoair ta det nå.
Nå er vel innsteget for at pumpa går i sommermodus 18 grader...mistenker at jeg prøver å sette den ned til 14...
Har litt lite å dinne på om dagen, så morer meg litt med dette...finne optimal løsning for meg.
Skal si at jeg nå også skjønner hvorfor besparingen mot epc blir vesentlig dårligere på tappevann, liten spiral, som kun får forvarming på den tempen vp gir på tur temp i forhold til utetemp..det kan jo fort bli bare 25 grader, og da blir det dårlig tappevanns sparing, naturligvis kan man jo kjøre fast kondensering på 35-40 grader og la romtermostatene ta resten...
Så den ideen trakk herlig 3 kwh fra igår til idag ..haha.
Men skrudde av at tanken styres av tur temp, men beholdt 50/40 fordelingen istedenfor 58/40 fortsatt bare for å se hvor mye mere strøm beredern i serie trenger på å løfte fra 50-52 grader til 65 vs 58-65 sånn for et eksperiment,
Noen ganger kan det være greit å ikke tukle for mye med fabrikk innstillingene..hehe
Målet er å stille inne så elkolbene i i250 slår inn seinest mulig , og om vinteren tror jeg å ha øvre tank på 50-52 grader er lurest...men akkurat nå om sommeren, produserer den grisebillig varmtvann...
Så så lenge det er pluss grader ute, lar jeg vp gi meg 58 grader forvarmet vann.. Når det blir kaldere vil det kanskje lønne seg å senke det til 50, når vp cop blir dårligere.
Gudene vet om det egentlig utgjør noe særlig forskjell..
Rørlegger med vp , deler og 22timer .. 130000,-
Elektrikker 9500,-
Flamcoventen og airfixen for tappevanns ekspansjon dro vel avgårde med nesten 5000,- ..
Søknad til enova sendt, med fakturaer og bilde av
strømmåler og håper da på 20000,- tilbake
Da lander jeg på 120000,-
Sparer det inn .. En gang.. Håper jeg
Jeg hadde gjort det uansett.. Og ikke valgt høiax men epc 300/360 og med shunt og alt tjafset der så hadde det blitt fort 50000,-
Sånn sett kostet ecoair 50000,-
Frostsikra rør pakke , ecologic styring( som er på i250 i min løsning, men som jeg måtte hatt løst hvis jeg skulle koblet på en annen innedel) og de delene som måtte til for å koble på dem , pluss ca en dags arbeid og litt elektrikker blitt rundt 80000,-
Og at det mangler faktura på strømåleren... Burde kanskje stått ctc ecoair og ctc ecozenith i250 men innebygget strømåler i fakturaen..så hadde vel alt vært enkelt.
Får vel bare sende litt mere tilleggsinfo, ta en tlf. Og høre hva de trenger...
Så krysse fingrene..
Vil si jeg er super fornøyd med anlegget hittil. Liker det. Sparemessig, det gjenstår å se.
Jeg har ei pumpe fra NIBE hvor utedelen er forsynt med 16A. Jeg har alltid det ekstra el-elementet slått av og til nå så har pumpa levert godt og varmt hus ned til -22 grader. Jeg har et hus på ca 150 kvm P-rom fra 1952, med 10 cm isolasjon i veggene og 30cm i taket(byttet tak i 2006). Bruker 17000Kwh i året.
de har en løsning for behovstyrt avisning, som ledes til det røret inn i huset ja
Hvilken nibe modell har du?hva brukte du før... jeg bruker 30000 kwh totalt i året på disse milde vinterne, sikkert 32-35000 på en skikkelig kald en. 10-12000 er husholdnings el, resten er varmtvann og varme.. jeg er fornøyd kommer jeg under 20000 totalt. da er målet nådd
hus fra 73, men 30 cm på halve loftet, skrot/lager av ræl på resten . ca 170m2 p rom... mest 10 cm i vegger, 5 cm utenpå leca i underetasjen. og 80% nye vinduer.
Ellers, alt funker, har ikke vært på teknisk rom på noen dager faktisk. Og har fått nyeste software av ctc på en usb stick i posten, skal kjøre en upgrade med teknikeren derfra på tlf etterhvert. Mest for å få litt mere detaljer og avgitt og brukt energi og innstillinger uten å måtte slå inn service kode hver gang. Kan jo tenkes det er noen andre ting og .
Ellers så ser jeg at panasonic har kommer med en bra all-in-one. Som yter omtrent 9 kwh fra pluss grader og ned til -15... Nesten for bra til å være sant dette T cap greiene.
Spørsmålet er hvor mye strøm den trekker for å gi det..
I sverige koster den ca 15000 mindre enn ctc løsningen min.. 75000,- uten montering.. Så denne kan jo bli populær..
Nei, jeg har panasonic allergi, så jeg hadde neppe hatt den med i mine valg.
Hadde nok blitt vaillant arotherm skulle jeg valgt noe anna..
http://www.vvsaktuelt.no/testvinneren-aquarea-all-in-one-85952/nyhet.html
Dette kan dere alle takke meg for, murphy Og jeg har et meget nært forhold ...
Nettleia øker sikker bare isteden..
Så da ble det 2 lapper til elektrikkern for en 3 fas strømmåler til kursen.. Men veies opp med at jeg får igjen 10000 til da..
Noen før meg har vært heldige.. Og fått med det som er innebygd.. Men det er vel som med andre statlige instanser.. Alt kommer ann på saksbehandleren.
Men skader ikke med en måler i skapet og da.. For nøyaktig total forbruk. Kan trekke fra kolbedrift så ser jeg hva vp har brukt.
Kosta 2600,- måtte gi 1500 pluss moms for den måleren, oppdaga etterpå at fikk samme på clas for 1449,- men elektrikkern måtte gi 1300 pluss mva.. 200 i påslag , får leve med det, kom tross alt på dagen, og sendte meg faktura ikveld..
Nå blir vel enova happy ;-)
Totalen etter at jeg nå får igjen fra enova er da
121500,-
Av dette utgjør selveste varmepumpa, timer og deler til den ca 60-70000,- resten er i250 og resten av koblingene til den. Så halve innstallasjonen er ca det samme som en dobbeltmantla, og den overlever sikkert 2 utedeler.
Så selveste vp er spart inn på ca 6-7 år.. Hvis man vil regne på den måten..
De jeg kjenner som har hatt dobbeltmantla i flere år, og så koblet på vp seinere regner bare vp i sparinga.
Hadde jeg tatt daikin eller miba , som ikke har frittstående innedeler man kan koble nye utedeler til ... Så måtte jeg regnet hele innstallasjonen i sparinga..
Klart, dette er en måte å se det ...
Tror det var ca 70% mindre strømforbruk
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Vil gi Enova skryt for mye god hjelp, hurtig tilbakemelding på mangler i søknaden, og gode forklaringer til utbedringer og hva de krever
For en ctc ecoair koblet til en i250, trenger man altså en strømmåler på 3 fas kursen til i250, da den forer ecoair med strøm.
Skal man koble en ecoair med ecologic styring på f.eks en oso epc, trenger man da måler på kursen til ecoair. Ecologic viser hvor mye energi vp har tilført, og målernpå kursen viser hvor mye den trekker .
Selveste fase målere, godkjenner Enova så og si alle som viser forbruket.
Absolutt en del å hente på dusjinga, og varme badegulv sommertid.. Jeg shunter ut til begge badene mellom 29-32 grader nå...hender hvis det er litt kaldt om natta at den shunter ut mere.
Litt mere sakelig forbruk.
Ellers, en feil jeg ikke trodde var mulig.. Lekkasje fra manometeret ! Rørlegger fikser på onsdag..
Ikke falt noe av lekkasjen i manometeret.
Der tar mange som tar feil der...skal ikke være 1,5-2 bar for humorens skyld. Skal beregnes i forhold til mengde og hvor mange løfte meter, slik at sirkulasjonspumpen jobber best..
Gjort er gjort.. Får litt lavere strøm regninger å betale da..
Nå også innstallert nytt software til ecologic.. En del nytt og stilt inn igjen..
Prata litt om 510 pumpa, som er inverter.. Da som alle andre, går man over til det på sikt.
Den kommer i 230v etterhvert som den lanseres på det norske markedet til neste år.
Men så mye mere sparing enn on/off blir det ikke at det er verd å vente, da den vil koste mere i innkjøp.
Men de vil vel kanskje si det for å kvitte seg med mest mulig 400 modeller hehe..
Det der har jeg enda til gode å få en plausibel forklaring på. Det er trykkdifferansen mellom suge- og trykkside på pumpa som er relevant (annet enn for lekkasje fra pumpa og ut i friluft, f.eks. langs aksling) for kapasiteten på pumpa, ikke trykket i systemet. Disse trykkene er ikke like...
Det dusjes så lite her i huset..jeg dusjer 2-3 min en gang i døgnet, samme gjelder sønnen min. Kona bruker 5-10 min hver 2. Dag
Og dattern min .. Ca 15, pluss ekstra for kosen..daglig..
Sånn sett betaler jeg mye for å lagring..og dattern min...
Gidder sikkert ikke.. Må ikke spare meg til fant heller.. Men er så inn i helvete nysgjerrig på om det faktisk holder.
Gunstig med bereder i serie for høyere temp for vasking av kniver ol. på kjøkken da..
og under -10, å la vp jobbe mere mot husoppvarming, og slippe å toppe opp til 58 grader..
Men tok å titta på forbruket januar 2012... Hele måneden var -12 til -28.... Kaldeste på årevis.. Brukte 3980 kwh den måneden... Ca 1000 er husholdnings el, ca 500 er. Tappevann..
Ergo ca 80 kwh dagen gikk til el kolben og en 1000w panelovn på kontoret og en 500w på wc.
La oss tippe ca 70 kwh gikk til el kolben på 6 kw ..da fordelt til ca 3 kwh i timen.
Den stod da på 50 grader og ga ca 40 grader vann ut på kursene.. I teorien burde den gått mye mere, da jeg aldri fikk opp varmen.. Fordi måleren lå midt i elementet, ble det sikkert 50 grader der fort og den skrur seg ned
Dette løser man lett ved å ha en 60-90 graders termostat og shunt isteden.
Så jeg tror min vp kommer til å klare huset mye lenger ned alene enn jeg trodde.
Det å måle på tur røret og ikke inni elementet betyr mye...
Dette burde jeg sjekket før...da hadde nemlig en 6kwh kolbe i daikin pumpa nemlig sikkert fungert som backup..fordi den hadde også følt på turen, og dermed frest av mye mere på 6kwh...
Dang.... Kolben lurte meg til å tro jeg trengte 9-12 kwh...men i realiteten så kunne jeg klart meg med 6 kwh i backup.
Det positive er at ecoair 408 kommer nok til å være bra langt ned,,. Det kjipe er at jeg kunne hatt en liten daikin pumpe på veggen bak huset, istedenfor en stor boks som jeg ser hver dag.. Bryr meg ikke sååå mye...får veie opp med at jeg har en fleksibel innedel med utrolig bra bruker grensesnitt..
Skal sies at de fleste selgerene og teknikerene kunne ikke begripe at jeg trengte så mye...men jeg var skråsikker... Glemte bare å ta en dags forbruk elkoble og dele på watt.....
Gleder meg uansett til å få 45 grader i gulvet når det trengs... 38-40 grader er litt knapt...
Det skal sies at da jeg før, da fyrkjelen gikk, og jeg hadde radiatorer..gikk det ca 3000-3500l olje til varme og varmtvann. Pluss 12000kwh til resten.
Da jeg satt på bereder til varmtvann og brukt fyrkjelen til kun varme, gikk det 18000 til husholdnings el, og 2500l olje.
Kjørte oljefyren på strøm en måned, 2x6 kwh kolber..da snitta jeg 250 kwh døgnet.. 200 da oppvarming av huset...
Så bare å ha bytta til gulvarme..dro oppvarminga ned fra ca200 kwh, til ca
70-80kwh....
Sier bare litt om hvor inneffektiv fyrkjelen og radiatorene var.. Iallefall på strøm
Så jeg har grusomt mye statistikk... Hadde jeg beholdt oljefyren og radiatorene, så kunne jeg lett forsvart en bergvarmepumpe... Men utrolig nok sparte jeg masse på bare bytte til gulvarme... SpareKalkulatorene hadde jo gått varme
Jaja, ser ikke ut som jeg trengte så mye power som det er i i250 innedelen til ctc alikevel da..men som Øystein sunde synger...kjekt å ha..
Ser ikke bort ifra at jeg tar feil nå og, men falt meg liksom aldri inn å regne hvor mye kolben faktisk trakk i timen, da det avgjør hvor mye effekt jeg trenger ut av en vp..
Dagens blowout...
Hoved pointet er vel at 6 kwh elkoble til mitt gulvarme anlegg var riktig dimensjonert. hadde den giddi å bruke 6kw mere. En 60-90 graders termostat og shunt hadde løst det med føler på tur siden.
Men da selv de kaldeste måneder, viser at den lå inne med ca 3 kw i timen.. Så sier det seg selv at det ikke ble varmt nok vann, positive, er at det ikke ble så dyrt da
i250 står i økonomi ( har innstillingene : økonomi, stanard og komfort.,
Vel hun har dusjet i 22 min, tanken med spiralen holdt godt over 50 grader hele tiden.. Vp dro på opp i 62-63 grader midtveis, men holdt seg på 50-54 grader generelt..
Så begynner å lure på hva jeg skal med bereder i serie.. Blir det dårligere når vp ikke går under -22... Ser liksom ikke for meg at 14 kwh elkolber skal være for lite for å holde tank varmen oppe.
Viste ikke tegn til å gå under 50 grader på tappevannet .. Sank fra 58 til 51-54 fort, men holdt seg der i 20 min..
Dette var i økonomi modus på varmvann..
Så ser vi hvor lang tid den bruker på å komme opp til 58 grader igjen.. 12 min tok det.. Å varme opp både oppe og nede
På strømåleren til vp ser jeg at 22 min dusj kosta 1,5 kwh.. Med tanke på at den bruker 4 kwh døgnet, så er det ikke tvil om hvem som bruker medt varmtvann her..
Så skal vel den berederen bruke litt for å komme opp i 65 grader igjen
Nå skal det sies at det fortsatt spares bra med ha bereder i serie, men holder det uten, så,tror jeg det vlir bedre butikk. Gjelder vel alle varmepumper.
Husker fyrkjelen min haddee tappespiral, men med tanke på hvor kraftig den var, så kunne man dusje kontinuerlig..selv når 12 kw elementene gikk istedenfor oljebrennern...men da sank temp fra 80 grader til 50 ..og dermed boblet det i radiatorene hvis folk dusja lenge.
Oljebrennern klarte å holde tempen på 80 grader uten problemer..24 kw brenner..
Jepp, har for lite å finne på om dagen.. Snart begynner det å komme ut bra med spill til ps4 , så da blir det nok stillere fra meg
Hadde sikkert hatt så problemer med å velge da, at jeg sikkert bare hadde satt inn en dobbeltmantla i år.. Sånn sett greit å bare kjøpt noe. Jeg bare liker å måle og dille med ting når det er nytt.
Fant en utrolig enkel måte å teste uten bereder i serie, bare koble av beredern og koble en liten u med pex mellom tur og retur til beredern.. Så får jeg sett om jeg klarer meg uten.,
Men begynner å miste interressen får finjustering nå, så det utgår nok det og..
Kanskje på tide å feste ute føler ledningen..
Siden jeg målte 31 juli, så målte jeg igjen nå 30 istedenfor 31.
Vært rimelig mye kjøligere august iår..vært nede i 6 grader om natta, så det har faktisk blitt noe oppvarming av huset.
Forbruket på 31 dager i år var da 1147kwh
De første to varmere ukene gikk det va 35 kwh døgnet, men dro seg til mot 40 midtveis.
Vp har brukt 128kwh. Beredern i serie stakk av med 139
Så å ha mye varmtvann koster mere enn jeg føler der er verdt, da hittil ingen har dusja så lenge at det trengtes.
Hvordan er det med vannbåren varmen din, er det akkumulatortank inne i innedelen din?
Innedelen består av en 200 liters tank som fungerer som akkumulator for vannbåren varmeanlegget. I toppen av akkumulatoren ligger det en rørspiral som forvarmer tappevannet til rundt 50 - 60*C ish før det går inn på 200 liters VVB hvor det ettervarmes til 70*C. Varmtvannet mellom VVB og VP sirkulerer ikke, vannet fra VVB kan kun brukes som varmt tappevann.
Kan hende woodbear har gjort småendringer på temperaturinnstillingene de siste dagene. =)
Varmepumpen til Woodbear kan levere 70*C direkte ved hjelp av spisslast, når det forbrukes vann. Det vil være en mer økonomisk løsning enn å "lagre" 200 liter varmtvann til en hver tid.
Alternativt en 5 liters benkebereder for kjøkkenvasken, det er eneste vasken i huset hvor man har behov for varmtvann over 60*C. Vamepumpen kan så levere 40*C varmtvann som produseres fortløpende (on demand) til de øvrige uttakene i huset. Jeg ser ikke helt behov for en stor VVB med mange hundre liter varmtvann.
Finnes det løsninger der varmepumpen klarer oppvarming on-demand uten mellomlagring? Da tenker jeg uten å bruke spisslast.
Nedre del holder 5 grader over gulvarme temp, øvre holder f.eks 58 grader.
Spiralen går gjennom hele tanken, men topping for varmtvann skjer i øvre tank..
Ligger 7 kw element i bunn for å hjelpe vp når den sliter og 7kwh øverst for å hjelpe på tappevann ..
Problemet med toppheving av vannet er at de fleste varmepumper klarer ikke å heve temperaturen med mer enn 60*C. Noen varmepumper er konstruert med to varmevekslere, hvor den ene er spesielt konstruert for å heve temperaturen til 75*C til tappevann. En slik varmeveksler vil ikke ha høy nok ytelse til å kunne levere høy effekt over tid, og egner seg derfor best til sirkulering mot rørspiral i VVB. På kalde dager med høyt varmtvannsforbruk kan en slik løsning slite med å holde temperaturen alene, slik at VVB bør ha egen elkolbe for å sikre driftstemperaturen til VVB.
Eller hvis huset trenger mere varme enn det som er i nedre tank, kan den blande inn vann fra øvre.. Ikke nødvendig ved gulvarme, mere fr radiatorer.
Kan også nedprioritere tappevann, kun bruke vp mot nedre tank , mere som en dobbelt mantlet.
Mange muligheter.. Og det er det jeg leker med, finne det som passer best med bereder i serie
Om det lønner seg å bruke kolbehjelp i i250 når man dusjer, eller å bruke de i beredern går mulig ut på ett når det er kaldt ute, men nå på sommeren, så virker det som det hadde vært mest lønnsomt å kun varme varmtvann når man dusjer.
Jeg ser ikke helt hva som er problemet med at varmepumpen leverer 60 grader til en VVB, hvis dette kan gjøres uten bruk av elkolbe må jo dette vere den rimeligeste måten å lage varmtvann på. Så får heller varmepumpen eller VVB øke temperaturen innimellom for salmonella. Nå har jeg som du vet kokende vann rett fra kjøkkenkranen så jeg trenger vel ikke å ha så høy temperatur på VVB at jeg trenger elkolbe?
Siden de fleste VP ikke klarer å levere over 60*C så vil det være en dårlig løsning å benytte VP for å heve temp i VVB for legionella beskyttelse. Det vil nok være en bedre løsning å benytte egen elkolbe i VVB for å ta knekken på legionella en gang i uken.
Du har jo åpenbart en del KNX erfaring. Hadde jeg vært i din situasjon så ville jeg kjøpt en 120 liters OSO tank med rørspiral og 15kW elkolbe pluss følerlomme. Automatisering av tanken gjør du selv med KNX.
Du kan da ha 120 liter varmtvann i tanken, som varmes opp kun ved hjelp av VP. En gang i uken kobler du inn 15kW elkolbe for å heve tempen til 80*C. Når tempen i tanken synker under 40*C så kobler du inn 5kW elkolbe. Når tempen synker til 35*C kobler du inn 10kW elkolbe. Når tempen er nede på 30*C kobler du inn 15kW elkolbe.
Du skriver 120L, jeg synes dette høres lite ut. En ting er antall liter oppvarmet vann, en annen ting er at spiralen kanskje blir i korteste laget? Har snust litt på tanken RI-HP som finnes i 198 og 287L. Tror du varmepumpen klarer å holde oppe temperaturen om jeg fyller ett badekar gitt at jeg har bufret 198L med 50-55 graders vann?
Aner ikke hva daikin og mb gjør nå som de nye modellene kun har en varmeveksler og veksel ventil som bytter med å varmevgulvet, eller varnespiral i beredern..
Mistenker at de drar på med elkolben som er i serie med varmeveksleren for å varme tempen til vvb spiralen til 70-80 grader( merk da jeg prater om spiral som avgir varme til tanken som en elkolbe, ikke tappevann spiral)
Ja, sånn rent vvb teknisk er i250 med spiral i hele buffertanken og bereder i serie som hver til 65-70 grader bedre enn å sette bereder i serie på en f.eks nibe/daikin/mb løsning.. Men der pleier ikke behovet å være så stort.
Jeg vurderer om jeg skal teste å bypasse beredern og se om jeg klarer meg uten, eller betale litt mere for fordelene med varmere vv og uendelige mengder.. Selv om jeg ikke ser ut til p trenge sistnevnte..
Fordelen med å ha beredern er i området -15 til -22..
7kwh kolben i bunn slår nemlig ikke inn, før vp slår ut og i det området yter vp kun 6-5 kw og hvis huset da krever alt det, så blir det fort dårligere med varmvann...
Kan veies opp med å skru på ekstra vv, slik at vp tvinges til å kjøre full pupp for tappevann istedenfor...og mere kolbestøtte.
Den fungerer også slik at hvis vp går på -20, og gir 5 kwh, men huset trenger 7 kwh, så begynner den å ta varme også fra øvre tanK/ bruke elkolben der.
Kan skrive ned resten av funksjonene, men det blir laangt.
Men med mitt forbruk av vv, så skal i250 holde... Problemene kan dukke opp i akkurat det området vp funker dårligst før den skrur seg av, og husets oppvarmings behov vil stjele fra tappevannet... Også vil det bli dårligere med vv uten bereder i serie, hvis to dusjer samtidig, eller det tappes vann på kjøkken, da vannet vil passere spiralen fortere og ikke rekke å varmes opp like mye.
Men generelt, vil den holde. Kunne prøve uten bereder, men ctc anbefalte med ikke å gjøre noe drastisk som permanent omkobling før jeg hadde testa en god kald vinter. Derimot burde jeg laget en bypass når vi var igang, det blir ofte gjort, da sommertid, med mye effekt på vp, og lite varmebehov på huset, klarer den lage varmtvann i massevis alene, og bereder overflødig.
Og så ser jeg at den trekker nærmere 3 kwh, når vannet inn fra vp holder 55-60 grader...til øvre tank
Faktisk sett tur fra utedelen opp i 62 grader...
Så det er vel kanskje slik de regner på det disse vp produsentene når det snakkes om cop.
Tilført effekt for å lage 35 grader vann ved -7 F.eks 1,6 tilført, og 4,2 avgitt..
Men for å lage 58grader blir det tilført ca 2,6-2,8 Og avgitt mere eller?
Litt forvirret... Men da jeg satt og så på ctc tv, dvs. Den 4:3 skjermen som viser animert tur og retur, og alle temepraturer...Mens dattern min dusja, så jeg vp trakk fra 1,8 til 2,8 kw (myste bort på målerene på kursen) og varierte vann tempen fra vp ...fra 40-60 grader...avhengig av hvilken tank som ble varmet, og hvordan temperaturene lå ann inforhold til datterns dusjing...
Kompressor går jo fullt, men den varierte spenningen til den...
Så on/off har litt spillerom tydeligvis... Men langt unna inverter
Og trekker va 1,8 kw og gir 8-9 kw når den jobber mot nedre tank og turen fra pumpa ligger på 40-43 grader..
Snittet 9,1 kw i avgitt effekt siden jeg innstallerte
Null kolbe. Den er satt til å slå inn når temp i øvre tank er fnede 40 grader...siden jeg har bereder i serie. hvis ikke hadde jeg hatt den som standard...på å hjelpe til på 50 grader.
Hei. Grunnen til dette er enkel. Gassen holder ute-temp. Den må varmes opp før den kan brukes til å varme huset ditt. Dette er det kompressoren som gjør ved å komprimere gassen. Når den starter så er trykket lavt slik at motoren til kompressoren jobber lett. Dette gjør at den bruker lite strøm. Når du trenger høyere temp så må kompressoren gi høyere trykk og det krever mer strøm. Skjønner?
Min starter på 2700 watt og slutter på ca 3700.
Bluesman
da det typisk står i specs for vp eks.
Trekker 1,6kw, gir 4,7 ..45 grader tur ved -7
Eller 1,6 , 7,9 45 tur ved +7
Men det er mere 2,9 og 65 tur +7..den gir mot øvre tank.
Visste bare ikke at de lunne trekke mere for å gi mere.
Glem inverter det er en kompressor som driver med variabel hastighet og er spesielt effektivt ved luft/luft.
Men oppdaget at vp og innedelen da oppfører seg annerledes når varmebehovet skrus av.. Som er satt til 18 grader utetemp (default)
Da varmer den hele tanken både øvre og nede til oppmot 60 grader for å prioritere kun varmtvann..
Trodde først noe var feil med styringa :-p but works as intended..
Ikke dumt. Har ingen problemer med å være enig med rørleggern som sa at ecoair fungerer/utnyttes best mot i250 innedelen..
Prata tilfeldigivs med en rørlegger som faktisk ikke liker bereder i serie...han mente de aller fleste klarte seg bra uten, evnt, at de heller burde gjøre om sine dusjvaner litt.. Han hadde montert noe bergvarme, der leverandører osv. Anbefalte bereder i serie, mens han anbfalte kunden å prøve uten først. Hittil hadde han ikke måtte returnere tilbake for å gjøre det.
De ødla mye av besparingen. Kan si meg fullstendig enig der.
Han mente definitivt at jeg burde lage en bypass løsning, og teste uten. Han mente at vi ikke kom til å merke ofte begrensningene, veid opp mot at jeg sparer minst 1500kwh ekstra i året
Personlig tror jeg at jeg venter til neste år...akkurat nå lar jeg nok dette bare gå et år...så kan jeg se hvordan det gikk
ble flere ganger med slike kalde dusjer, fordi det tok en stund før jeg fikk satt inn oso.
Dette på en Thermia G2 8 kw. har nå også en oso 200 i serie.
Nå har også i250 innedelen kun spiral,og 15kw med elkolber, så den klarer nok å holde tempen opp i tanken relativt lenge før dujsene blir helt kalde. problemet er at elementet på 7,5kw i nedre delen av tanken, ikke kobler inn før vp kobler ut. Så man har i praksis ned til -22 7,5kw ettervarming plus det vp klarer å gi. Og siden den klarer kun ca 5 kwh ved -20 så er det da man kan oppleve kortere varme dusjer i den perioden
og jeg har ikke badekar, og snitt så dusjes det ca 3x5min i huset mitt daglig.. da alle dusjer ikke hver dag, og kun dattern min dusjer over 10min..
så jeg tror beredern ikke er så viktig, hos deg, ser jeg at den trengs.
Du har om ikke annet prøvd uten først
Så at berederen hans stod helt stilt inn på 60 grader. Ingen har fått legionella enda. Veldig sjelden det skjer i moderne bolighus der vann tappes daglig.
Gud bedre det var ikke innuativt å stille i de menyene, samt harde knapper å trykke på. men så sjelden man leker med dem, betyr det ikke så mye.
Fordelen med ctc sitt er at kjører man uten bereder i serie, er det bare lett lære andre i huset å trykke en gang på varmtvann, og en gang til på ekstra vv, så booster den varmtvann maks en bestemt periode. Det kan man stille inn et annet sted. F.eks hvis man har behov for å dusje 4-5 stykker på rad før en fest eller no... Man kan også lage ukeskjema med tider på døgnet de dagene flest dusjer på rad. Sånn sett så funker det bra til dusjing...stort masssasjekar...og man er vl dømt nødt til å ha ekstra bereder..
Skrudde forrestn ekstern berederen min ned min til 60 grader(kan faktisk stilles ned til litt under) og ser at forbruket ligget ann til 2-3 istedenfor 4-5 ..per dag. Spørsmål er om det er verd å risikere helsa for å spare inn den lille forskjellen.
Ville bare se forskjellen...virker som det koster ca 1 kwh døgnet per 5 grader...
1264 kwh
Ifjor 1892
Mest sparing på tappevann fortsatt, lite på fyring, men begynt å bli litt kaldere.
i år 1612 kwh
Ifjor 2267 kwh
Fikk beskjed fra rørlegger om at det var nødvendig å montere ny bereder fra CTC for at teknisk materiell fra Zenith skal passe, og fordi CTC skal kunne gi en energiberegning.
Høres veldig rart ut at man skal skrote en 2 år gammel bereder for å ha en med "riktig" merke.
Noen som har vært borte i noe tilsvarende??
Ring ctc teknisk og spør selv om det er noen ekstra fordeler.. Kanskje den kan gjøre noe magisk
Men merker selv, at det føles godt å aldri gå tom for for VV og at det er skikkelig godt og varmt. Så mulig jeg har bytta litt fra spare til komfort modus haha.
Teknisk materiell fra i250 skal passe.... den stusser jeg på ... det går nemlig bare et kobberrør med varmtvann fra i250... som da enten går rett til husets kraner, eller inn i en ny bereder... klarer ikke helt å skjønne hva en ctc 200l bereder vil gjøre annerledes... da de ikke ser ut til å ha noen andre funksjoner enn oso tanken.
Så sant de ikke ønsker å bruke en sånn en på 120l i serie, mistenker at det er litt gunstigere med 120l enn 200l... men forskjellen på å kjøpe en ny, kontra bruke den du har, kan umulig spares inn på laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaang... tid.
http://www.ctc.no/produkter/ctc-economic-ctc-economic-l-120
Merker dette er kun for å varme topp tanken til å holde 58 grader.... Så skal vurdere å justere ned litt på forvarmingen av tappevann, dvs, varmen på den tanken..for å holde kolbe hjelpen unna litt til.
Men inntil videre lar jeg det tikke og gå...utover dette, drift er problemfritt, den av iser etter behov..så den stopper ganske sjelden for det. Vannet går flott inn i røret og i sluket inne
Vp + tilskudd
Øvre 49
Nedr 49
Vp gikk da mot nedre tank, mens elkolbn på 7 kw varma øvre tank..
Før har det vært mer
Øvre 58
Nedre 35
Så den jevner ut, når varmebehovet øker, jevner den ut tempen mellom øvre og nedre.
Ser også at hvis den hadde jobbet mot en dobbeltmantla og kun skulle levert 45 grader til gulvene...så hadde den gjort det alene...uten tilskudd.
Den varmtvanns delen koster litt, men ser nå også fordelen med bereder i serie...betyr at jeg kan la el tilskuddet der slå inn først når øvre tank synker til 45 grader, istedenfor 55... Og la den jobbe litt mindre hardt for tappevann..
gikk forresten tur forbi i nytt boligstrøk der første byggetrinn hadde energy save pumper ved siden av ingangs døra, men nyeste byggetrinn hadde ctc pumper som min.
Fant ut at nå som nedre del holder generelt fra 45-50 grader ( 5 grader over ønsket tur temp ) Så kommer fordelen med bereder i serie fram...kan rett og slett nedprioritere tappevanns forvarminga litt...før null grader, så ligger øvre tank på 58 grader og nedre på 35-40
Men nå som det fyres mere, så lekte jeg litt med innstillingene og fikk bort unødvendig el kolbe tilskudd.. Jeg trenger ikke at vp går mot nedre tank, og el kolbene toppvarmer øvre siden jeg ikke tapper dusjvann direkte fra den..og når 7kw elemnetet fyrer opp, så drar det seg fort på med kwh forbruk..styggfort faktisk..
Systemet er nemlig slik, at selv om jeg setter elkoble hjelp osv til øvre tank ned til 40 grader...så vil den overstyre det hvis nedre tank ikke klarer å møte varmebehovet med vp alene og den trenger hjelp fra kolben i øvre tank... Men så ingen grunn til å holde øvre tank så varm som 55-58 grader for forvarming før beredern nå som nedr tank holder 40-50 grader.. Så satt jeg vp til å kun gå mot øvre tank til den når 50 grader..
Klart slår været om til pluss grader, kunne denne sikkert stått på 55 .. Men tror faktisk de ekstra 5 gradene koster mer å holde med vp, enn at berdern må bruke litt ekstra el ...på vei til 65""
Sikkert ikke like forståelig alt jeg skriver...Men det gir nok en pekepinn hvor uhyre fleksibelt denne løsningen er...målet med endringen nå er å finne en vinterjustering der elkoblene ikke slår inn for å forvarme varmtvann, da jeg har beredern til å ha nok uansett, hadde jeg ikke hatt det, kunne jeg kjørt med standard innstillingene og latt kolbene slå inn...så nå ser jeg det ctc mente med at det utligner forbruket litt om vintern... Om sommeren er det ikke tvil om at berdern er et ekstra pengesluk, men om vintern, så blir det annereledes.
Sånn sett...vil man ha det enkelt, kjøp en dobbeltmantla og plugg i en enkeler vp og la den gå på 45 grader mestpartn av året og styr med romtermostater... Null ting å stille på...
Dette er en funksjon som er beregnet på bereder i serie...testa først, som anbefalt av en innstallarør, men glemte å skru ned temp/elkolber i i øvre tank, så den dro den opp til 58 grader med kun kolbedrift...ikke optimalt
Faktisk fra null grader og nedover så er varmen i nedre tank såpass høy, at øvre tank ikke trenger å være mere enn samme temp som nedre tank For å få samme forbruk på den ekstra beredern i serie.
Merker også at de som beregnet huset tok litt feil..de fleste mente 8 kw pumpe er nok for meg..uten tappevann funker det alene ned til under -10, men med ekstra varme for vv, så ender den opp med litt el tilskudd..men tror rundt 10 hadde vært bedre.. Eller en inverter på 10-12... Da hadde jeg ikke sett noe kolbedrift før sikkert -15...
Men igjen, spørsmål er hvor mye litt det påvirker besparelsen, for den ligger ann til ganske mye nå i november uansett
ifjor brukte jeg 3350 iår ligger det ann til under 1800-2000...
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Lett å sammenligne.
Størst fordelen med komplette løsninger er varmtvannsbesparinger sommertid..
Om vintern nå virker det som det er mest øknonomisk å prioritere varmen i huset..nedre tank synker bra fort når den varmer øvre tank...
Positive med i250 er at den shunter varme fra øvretank til gulvet når nedre tank ikke gir nok...så sånn sett synker aldri varmen i huset
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Ja, derfor prøver jeg å tilpasse pumpa mest mulig at jeg har bereder i serie...så ikke den bruker unødvendig el på å holde forvarming av vv oppe når det er kaldt, siden jeg ikke dusjer rett fra den...det koster mere enn å toppe litt ekstra med berdern
Kommer nok til å lagre sommer og vinter innstillinger etterhvert..og veksle mellom dem november tom. April. Uten beredern kunne den stått i en modus hele året...men med, så ser jeg fordeler som skal utnyttes i kulda
Dvs. Satt ned tempen på øvre tank og kolber langt ned..45 grader på øvr og el innsteg ikke før 30 grader.
Nedre tank ligger altid 5 grader høyere enn forventet tur
Styringsystemet tar over øvre tank og følger på med å ligge 5 grader over nedre til en hver tid. Så hvis nedr vil ha 45 grader. Så overstyrer systemet mine innstillinger til øvre tank og mater på til 50 der...
F.eks ved - 15 og tur på 45 gradr så holder den 50/50 oppe og nede...og hjelper til med el til øvre ... Mens vp jobber mot nedre ca hele tiden..
Det virker som en god vinter løsning, da berdern i serie ikke bruker noe særlig mere strøm da.. 1-2 kwh mere i døgnet, mens vp bruker laasngt mindre...
Ifjor, 3321
trekker jeg bort el kolber og pumper ,så blir det noe bedre
Pluss 2-8 ligger den på 10-12 kwh i døgnet
2 til -5 rundt 15-20
-8 ish...ca 35-40 kwh i døgnet, hvoravnå under 1 kwh er el kolbe hjelp...
Så senke øvre tank fra 58 til 50 utgjorde 5-6 kwh mindre koble drift på vp, mot ca 1 kwh mere på beredern i serie.. Per døgn
Så ctc hadd rett, når det er kaldere ut, så er ikke bereder i serie lenger så dårlig butikk.
Så nå på en -8 dag jeg før brukte 120-130 i døgnet, ligger jeg på ca 65-70...derav 30 er husholdnings el. Inkludert en liten panelovn på wc og en på kontoret mitt..
Så oppvarming og vv kost senket fra 90/100 til 35/40...
Da drar kolbene inn ca 1kw per 2. time... gikk 4 kwh på 8 timer i natt... med -10, igår natt med -8 gikk det kun 1....
Seriøst økning av elkolbe hjelp for hver eneste grad under -8...
Men fortsatt et stykke unna de kwh elkoblen dro, så det spares heldigvis omtrent 40-50% og jeg får den varmen gulvene mine nå trenger...så innekomforten er bedre.
Rare er at jeg senka tempen til kjøkken og stue for noen uker soden, så vi gidder å fyre litt i peisen og..igår fyra kona en del, fordi hu var hjemme...og likevel gikk det like mye eller mere enn sist det var -10/12... Så kanskje bare guffe på tempen og drite i veden
Det maker ikke sense..
jeg mente jeg trengte en litt større pumpe..virker som jeg hadde rett gitt... Iallefall sikkert, en daikin med kun 6 kwh i backup el under -25 hadde blitt en tragisk affære....hvis vi ender på de temperaturene igjen...
Har om ikke annet nok power til å holde varmen
vet om en nå som monterte en ivt pumpe mot kun en buffertank ...dreit i tappevann sparing.
Da det lønner seg bra om sommern, men spiser av husvarme sparinga om vintern...vet ikke om jeg er helt enig i det, men ser fortsatt at skulle vpn kun gitt meg varme for gulvet, som er 38-40 grader nå, så hadde den ikke brukt el kolbe hjelp...og de 24 kwh den kolben brukte i natt, overgår langt det berdern bruker alene... Den skal liksom på død og liv ha 50 grader i topptanken, hvis den ønsker 45 i bunntanken...når det shuntes ut 40 grader..
Dette er dagens tanker ...som sagt, jeg lar systemet funke som det skal, det er sikkert utviklet av smartere folk enn meg , og besparingen på årsbasis ser ut til å bli som forventet hittil
Untatt panasonic t-cap, ( som jeg fortsatt ikke har skjønt hvordan de tryller fram 9 kw på en 9 kw pumpe ved -15.. Og en fas )
De har vel bare en overdimensjonert kompressor som de gønner full av strøm?
- Baderomsbloggen min
....
...
...
4303 kwh mindre enn ifjor.
Vp har brukt 2102 kwh på denne tiden. Så cop på ca 3 inkl el kolbe støtte. Hvis jeg har regna korrekt.. Besparelse pluss vp forbruk, delt på vp forbruk
Blir nok i overkant 10000 kwh bespart i året med disse milde vinterne.. Mulig rundt 12-13000 på en litt kaldere en .. Men Som beregnet.. Med dagens strømpriser, inntjent når den sikkert må byttes :-p
Så kutter nok årsforbruket fra litt over 30000 til noe under 20000 totalforbruk.. Så jeg ender opp på det kompiser med nye isolerte hus bruker med vbv og dobbeltmantla.
De jeg kjenner med litt større moderne hus og bergvarme/luft-vann ligger på ca 17-18000 i året totalt, så sånn sett sparer jeg langt mere mere .. Og med tanke på at jeg bruker 11-12000 på husholdnings el, så har jeg virkelig krympa oppvarmingskostnaden..
Synd det kosta omtrent det samme som jeg sparer ..
Litt køddent å regne ut da jeg bytta software på vp etter at jeg satt inn strømmåler i sikringskapet og det nulla ut avgitt energi på vp, men husker sånn ca at det var rundt 5-600kwh
Så ca 5500 kwh produsert for 2030 kwh ( trukket fra 72kwh elkolbe hjelp)
Så da blir cop n mindre enn 3.. Får regne skikkelig neste høst, etter et år.. Se om scop i kaldt klima blir rundt 3,5 , men jeg tror at det blir heller rundt 3.. Alt blir dårligere i virkeligheten enn på papiret
Målern i skapet tar med sirkulasjons pumper og alt brukt på anlegget.. Ikke kun hva vp trekker.
Jeg tror også at dobbeltmantla av typen oso epc med spiral, hvis man kjører vp med fast temp på 45 grader året rundt og bruker romtermostater absolutt ikke er så dårlig kombo som folk her vil ha det til.
Jeg kan tro at gamle dobbeltmantla med to tanker uten spiral, eller å kjøre utekompensert varming av gulvarmen mot dn løsning ikke sparer mye på tappevannet sommerstid, men med fast kondensring, tror jeg ikke det er så galt.
Jeg tror også løsninger med veksel ventil mot vvb tank, ala nye ctc gsi 12, daikin, panasoni og miba ...er bedre løsning for vvb sparing sommerstid enn ctc i250
Men på års basis tror jeg det blir ganske likt på de fleste løsninger.
Jeg er iallefall fornøyd med at jeg kommer til å spare det som er estimert i kwh...desverre ikke i kroner akkurat dette året, men mulig det endrer seg etter noen år når strømprisene..eh nettleia har dratt prisen opp i ei krone...eller at alle el bilene begynner å belaste strømnettet
Fortsatt God Jul;)
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Jeg valgte fritt egentlig, det rørleggerfirma til kompis ville montert det jeg ønska..
Vet ikke om jeg hadde valgt så anberledes nå uansett, i etterpåklokskapens altid klare lys.. Kanskje bare kjørt videre på ren strøm en stund.
alle all in one løsningene av kjente merker unttatt jula og es ..gjennom norske grossister fikk jeg inntrykk av at koster ca 90000 pluss montering.
Litt kjipt at det landet de lønner seg minst i er de dyrest
Personlig setter jeg pris på ferdigmåkt snø....
Men ser at det er varslet en kald uke etter nyttår, med -15 til 18... Da tenker jeg pumpa blir litt klein og el forbruket tar litt av.
Det hadde vert morro å sett en tabell etterhvert med gjennomsnittstemperatur og forbruk før/etter installasjonen.
Mest pga. Innstillinger, optimalisering...og det å endr noe særlig fra default har mye å si..berdern i serie er grunnen til testing der...se hva som trengs for forvarming osv.
Ja, jeg tok dyr løsning mest for komforten, og kunne kjøre utekompensering også.
Ctc løsningen sånn sett, fungerer veldig bra, støtter med el akkurat det den trenger, altid riktig tur temp osv..men ikke den mest lønnsomme med dagens strømPriser. Sånn sett kunne jeg bare tatt borrehullet..bar for å få den mest optimale og driftsikreste løsningen
Innstillingene ved å sette ned øvre tank til 50 grader fra 58 mine fjernet el kolbe hjelp når folk dusjer lengre når det er under -5, og økte bereder forbruket med ca 1 kwh i døgnet.
Nå slår el kolbene i øvre tank kun inn når vp konstant jobber med nedre tank og husvarmen rundt -10 ..
Men siden i250 gjerne skrur ned selv fra 58 grader og ned til 50, når varmebehovet i nedre tank nærmer seg 50.. Den jevner nemlig ut tempen mellom tankene..
Så er det mildt, ser det gjerne slik ut 58/35 rundt 0 og det blir 55/40 når det blir noen minus, så 50/45,
Og da det var -12 49/49...
Så forbruket denne måneden ble ganske likt, tiltross for noe lengre perioder med minusgrader... Tror ærlig talt det ikke utgjør noen betydelig forskjell på årsbasis..
Øvre 58
Nedre 35
Til 50/35
Har ført til litt mere økonomisk oppførsel virker det som..
Nå er det -5, og den justerte seg fra tidligere 50/45, til 45/45, og mistenker at øvre tank fra nå av vil øke likt med nedre tank..
Ved -15, bør den ønske 50/50, og sikkert ha vp jobbende på nedre konstat og øvre med el kolber..
Får se, meldt ned til -20 denne uka
Pumpa lever 47-50 grader, men siden den på død og liv vil ha 52/52 i øvre og nedre, så blir det mye elkolbe drift.
Noen fordeler ved å kjøre mot dobbeltmantla
Da hadde vp brukt ca 30-40kwh på å varme huset, og berederdelen brukt litt ekstra på tappevann enn det i250 gjør.
Nå svei vp av 100 kwh på et døgn, 59kwh var elkolber for å holde 59- 52 grader i øvre tank mens vp går mot bunn..
Så misliker litt konseptet med å produsere 5 grader høyere varme på vannet enn det som trengs.. Da det er litt uøkonomisk med gulvarme.
Derimot får jeg korrekt turtemp stabilt, noe jeg vet andre sliter med
Nibe bekrefter leveranse av 1255/1155 3-12kw for 3x230v eller 3x400v i mai. Det er jo ett tullete tidspunkt å komme med ny modell men jeg må nok bite i det sure eple å erkjenne at det ikke blir noe varmepumpe denne vinteren. Varmekablene er rødglødene her for tiden, vi bergensere er jo ikke vandt med minusgrader, håper det kommer noe friskt regn snart hehe
I bergen burde luft /vann egentlig være best butikk, men nå merker jeg at dette ikke er noen enormt god butikk uansett, så best å få et bra og selvgående system.
Ser poenget...med tanke på hvor mye det balla på seg med ctc løsningen, så burde jeg enten tatt dobbelt mantla berder løsningen jeg først var inne på og en billigere pumpe, som panasonic... Eller lagt til de 40000 ish og fått bergvarme...
Da regnestykket mitt ikke akkurat er topp
Så ser absolutt grunnen din.
-15 og under, begynner dette ctc anlegget å bruke mer strøm enn det kosta å fyre med el kasset... Impressive...men det er vel fordi den vil lage over 55 grader...selv om jeg shunter ut 45 til gulvet. Om ikke annet, veldig likt forbruk...
Tror faktisk hadde jeg faktisk visst at det ikke gikk ann å tvinge den til å gå lavere, fordi den tror den skal lage dusjvann til meg... Så hadde jeg muuuulig vurdert en annen løsning...
Men ikke sikkert det betyr noe spes på årsbasis så er dette en bra løsning, men at den toppvarmer for at jeg skal ha nok dusjvann...så blir det nesten litt dumt..de kolbene i øvre tank bruker jo da mere på det enn beredern min brukte på flere dager alene,,
Et problm man ikke har når man har radiatorer...da har det ikke noe å si, da den trenger da varmen..
Klart jeg kan jo fullstendig koble bort koblene fra øvre tank.... men da igjen blir det for lite med bare 7 kw når utedelen stopper på -22, og...eller sette ned effekten på elementet i øvre tank til kanskje 3...
Mye å teste, om jeg gidder..
Hva om ekstratanken din hadde vert mindre, ville det da gitt mening med den høye temperaturen i øvre del?
Ja, den burde faktisk hatt en setting for bereder i serie.. Men i sverige er det ikke normalt
Er det mulig? Selv ved -15 burde jo en luft/vann-varmepumpe ha en cop på 2 - noe som er ja - nettopp dobbelt så bra som ren strøm fra en el.kassett.....
- Baderomsbloggen min
....
...
...
El kasseten produserte 35 - 45 grader når den gadd.. Elkolbene i i250 vil på samme tid ha 50-55 og varme 200l mere vann..
Så resultatet er et mye varmere hus :-)
Cop 2, ja, men siden den hovedsaklig trekker 1,8-2kwh så blir det 4, og jeg bruker 5-6 kwh
Mere opptatt av hva resultatet blir på årsbasis, men dette er dårligere enn anntatt
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Hadde bare forventet at vp yta litt bedre ned til -15.. Ikke bare til -10.
Men skal ikke se bort ifra at veldig mange andre løsninger er så himla mye bedre heller..mye fordeler og ulemper. Bortsett fra en kraftigere inverter pumpe....som kunne dekt bedre litt lenger ned.
Miba ol. Sine løsninger med vekselventil vet jeg må legge til en bra porsjon kolbedrift når de switcher over til å varme vvb delen sin de og når det blir kaldt ute og.
Varmeveksleren klarer nok å få vannet opp i 45-50 grader, og så går elkolba som er montert i serie etterpå å høyner til 55..og siden den varmer opp vannet i vvb via en spiral, omvendt av ctc, som varmer opp tanken rundt en spiral det tappes fra .
Så de flest løsningn som har med vvb bruker litt ekstra el når det blir kaldt,.. men produsererr billig vv når det ikke er så kaldt, og det er jo størsteparten av året.
Men jeg får se på resultatet etter året...får en kald januar...meldt å holde seg fra -4 til -20 de neste 10 dagene...
Tror det mest lønnsomme mentalt er å ikke føre daglig statistikk på hus, vp, elkolbe støtte og vvb ...
Det positive... Huset er mye varmere ved -15 enn før, da denne løsningen faktisk gir meg stabilt den tempen huset trenger...det er fordelen med at den holder en høyere temp og shunter. Og litt av grunnen til at jeg valgte en mindre lønnsom dyrere løsning var for å få det, pluss at den sparer seg inn.. Jeg går jo sikkert i null innen den er slitt ut, og det betyr jo i utgangspunktet at jeg fikk et bra system i huset "gratis"... Viktigste er faktisk ikke å gå så himla i pluss, men at det ikke kosta noe i innkjøp når alt kommer til alt.
Imotstning til å bare kjøpt en ny dobbeltmantla og shuntgruppe som hadde kosta 1/3 i innstallasjon, og ikke spart noe..
Det er faktisk et poeng for bergvarme valget og...man kan bruke enten 40-50000kr for en komplett el basert innstallasjon(dobbeltmantla, shuntgruppe osv.) som da blir en ren ekstra utgift, som kun spares inn hvis man kobler på en vp
Jøss jeg har altid tenkt at jeg må tjene penger på dette, men essensielle er at den holder til den er totalt betalt seg inn, gjerne så lenge at den betaler inn hele det vannbårne anlegget..
Holder den 12 år, har jeg fått hele innstallasjonen gratis.. Holder den 20 år, så har jeg tjent inn mestepartn av vbv anlegget i hele huset...
Velger man bergvarme , selv om man kanskje må gjennom to innedeler, så,tror jeg iløpet av tiden man bor i huset, så har man oppnådd topp komfort, hatt lavere strøm regninger som har veid opp ekstra lån, og tilslutt betalt inn hele kostnaden.. Ergo fått et gratis varmeannlegg i huset..
Hvis man ser på det å ha topp komfort og bare gå i null iløpet av levetiden, og ikke skulle tjene ekstra penger...så er det fortsatt god butikk...
Aldri sett på det på den måten...må liksom tjene ekstra penger for at det skal være vits...alle sier det..ikke noe vits i nytt hus, sparer så lite...tja, men hvis det spares inn iløpet av tiden man lever i huset...så fikk man jo alle fordelene...egentlig..ja nok en gang..GRATIS
Kortfattet.. en bra vp løsning med innstallasjon som betaler seg ned iløpet av levetiden til vp er i praksis et gratis varmesystem . Beste er en løsning som lever lenge nok til å betale ned hele vbv annlegget og...man trenger ikke tjene utover det for at det skal bli bra butikk..man trenger kun å gå i null. da har man fått topp komfort i huset...gratis!
Men de syns 194 kwh i el kolbe drift siden august er nada...de bruker jo gjerne 600kwh i mndn.. Men mye mere radiatorer og høyere tmepraturer..noe som gjør at man må ha elkolbe støtt dor å nå temperaturenen de trenger.
men hvis strømprisene jolder seg lave de neste 10 år, under krona, og jeg ikke får betalt ned pumpa sjappere...så gjør rentutgifter på rammelånet at jeg bruker mellom 15-20 år på å gå i null på hele innstallasjonen..litt mere enn de 9 årene de beregnet lol.
Rent logisk, kunne bare fortsatt med elkolben...selv om den var litt svak.
Litt av grunnen til at jeg også ved -15 nå bruker nesten de samme som før, er fordi jeg nå faktisk får den temperaturen jeg trenger på vannet...kolba klarte ikke å holde tritt med for høy gjennomstrømming...så nådde jo aldri mer en 35 gradr ish på vannet ved -15..nå får jeg 45... Og i250 prøver å holde 50 grader..
Det som er kult med ctc systemet er options,,,jeg kan tvinge den til å ikke hjelpe husvarmen med elkolb varme fra øvre tank fant jeg ut...jeg satt nå opp tiden ,da jeg ser at vp klarer å holde 48 grader tur ved -15..alene...den hjelper til med varme fra øvre tank for å gi meg 52... Det trenger jeg ikke. Kan skru helt av og...men først vil jeg se hvor mye varme vp klarer å holde ved -18/20 alene... Klarer den min maks temp på 48 grader...så stopper jeg shunting fra øvre tank helt..og ved -22 tar elkolben i nedr tank over og fikser bifffen uansett.
Meldt så kaldt til uka..krysser fingre for mindr unødvendig kolbedrift
Meldt svinekaldt førstkommende helg. Blir interessant å høre hvordan det går med pumpa di da..
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Jepp, kaldt etterhvert, blir nok mye eldrift
Svenskene på det andre forumet har en statistikk over forbruk på mb ecodan... ligger fort oppe i 100kwh døgnet på pumpene de og ved -15... men da det er snakk om 10-14kwh invertere, ligger det mere forbruk i pumpa, og mindre i elkolbe støtte utifra det jeg leser der. Noen bruker mere , noen mindre.
Så jeg er relativt fornøyd med CTC, tiltross for at jeg syns kanskje det ikke er den mest effektive luft/vann pumpa, det visste jeg egentlig da jeg kjøpte den, at den var på papiret absolutt ikke den beste, men skilter med andre fordeler.. så jeg valgte den likevel.
systemet gjør en bra jobb med komfort og er lett å justere på for den delen. Justere inn for maks sparing, det gidder vel de færreste.
Hadde jeg valgt miba, ivt eller daikin... hadde jeg helt sikkert hatt andre ting å henge meg opp i.
sånn er det å være kompis med Murphy.
Jeg er der nå at jeg egentlig gir F i om pumpa jeg skal anskaffe heter Panasonic eller Mitsubishi. Hovedvalget jeg står ovenfor nå er om jeg skal kjøpe en all-in-one eller stand-alone pumpe.
- Baderomsbloggen min
....
...
...
all in one :
blir dyrere i innkjøp, men litt spart på innstallasjon ... dette er litt merke avhengig.
styres bedre
snasent å se på ...
standalone og dobbeltmantlet eller annen tank løsning..
noe dårligere på tappevanns besparing. Dette kan motvirkes med å kjøre en fast temp på 45 grader på pumpa året rundt og og ha romtermostater.
Det gjør naturligvis at pumpa bruker litt mere strøm, men man sparer litt på tappevann.
kjører man flytende kondensering mot dobbeltmantla, bør man entene ha noe som kan styre backup koblene i den tanken, eller droppe å koble dem til, og heller kjøpe en vp løsning med elkolbe i hydroboksen.
Men jeg vet at mange hydro bokser har styring for eksterne kolber. Det kan kreve litt mere teknisk knot og kobling for å få til å funke riktig.
En fordel til, den dobbeltmantla holder lenge, og man kan sikkert bytte ut rimligere vp`r på den.. la oss si du kjøper en du ikke er helt fornøyd med, men da selveste vp er spart inn på under 10 år... så kan du bare bytte den ut
Et alternativ, er å drite i tappevanns besparinga... og bare kjøpe en billig 100 acc tank og vp til den.
Ulempen er ikke noe sparing sommerstid, fordelen er at kaldt vann gjennom spiralen ikke kjøler ned husvarmen som vp jobber med når det er kaldt i været.
Så hadde jeg satt inn dobbeltmantla til ca 30-40000 inkl elektrikker og rørlegger, shunt, pumper osv. og en vp til 60-80000 inklundert montering hadde jeg kommet ut med enova fradrag på
80-100000 istedenfor 120000... og kunne strengt talt kun regna sparing på varmepumpa...jo billigere den er , jo hurtigere innspart.
derfor valgte jeg all in one, fordi jeg så på merker som kosta 75-95000 koblet til en dobbeltmantla , og da ble ikke forskjellen så stor... lettere å få hjelp ..et merke, en leverandør, et sted å ringe etter hjelp "når" noe går galt... for jeg banner på at noe streiker etter 5år og 1mnd..
ulempen er at med de fleste all in ones, så er du derimot låst til å leve med hele systemet ut levetiden, men splitter man det i bereder og vp ..så kan om ikke annet tidligere bytte ut vp , og fortsatt sitte igjen med et universalt system.
Klart jeg kan jo etter 7 år bytte ut min ctc ecoair 408 mot en som sikkert er bedre til min i250 innedel, så sant ctc fortsetter å holde systemene sine kompitable så lenge. Kunne bytta ut min 408 mot en 510 allerede til sommern, systemet mitt er allerede med nyeste software klart for det. Håper derimot at jeg kanskje kan gjøre det om 8-10 år og ..da er om ikke annet utedelen spart inn..
. så med ctc er man ikke helt låst. dessuten har den inntak til andre varmekilder, så jeg kan i teorien koble en helt annen vp til den, men da styres den ikke lenger av ctc.. da blir det litt som en dobbeltmantla.
Det med ctc at man kan koble en eldre utedel mot de nye i250 innedelene, eller koble en ecoair 408 mot en eldre ecoel innedel med liten koblingsboks for styre "oversetting" var en av grunnnene til at jeg tok ctc sin løsning. Du kan oppgradere til en viss grad over tid.
Når det gjelder merker, kan man jo også se på hvem som har 10års kompressor garanti...
Så jeg satt opp fra 180min til 240.. Kan også sperre kolben fra å hjelpe...men dett bør begrense, og tester det nå det blir svinkaldt...
Hvis vp holder tempen til maksen min 48 grader fram til pumpe skrur seg av ved -22..så sperrer jeg for kolbehjelp...men tviler på at den klarer huset alene lenger enn -15
Tall ja...forbruk vp per døgn
0 20-25 kwh
-2 30-32kwh
-8 40-42 kwh
-10 50-55kwh
-12 60-65 kwh
-15 100 kwh .. Håper det kommer ned litt nå . Det var et drøyt hopp..
Positive med ctc...er og blir innstillings mulighetene...og at den bank i bordet...ikke har hatt noen form for feilmelding siden oppstart..
Negavtive...dårlig plug and play pumpe...bør tilpasses et hvert hus og løsning bedre. Mulig en ctc innstallatør hadde gjort en bedre jobb...
Men nå skal det sies at i250 og i550 er laget til alt fra solfangere til bergvarme..så sier seg selv at å lage default settings som funker bra i alle situasjoner er vel litt mye å be om
Aner ikke hvordan andre merker er...kan være like mye fjas med dem og, og færre muligheter til justering.
Det som er "morro"er at ved -15 går det altså 104kwh på gulvarme og vv, mens med elkolbe og beredern gikk det 95kwh på samme temp.
Ergo, den koster mere å drifte en beredern og elkasset!
Grunner kan være:
- 200liter mere vann å varme
- den gir meg faktisk 45 grader tur.. Og riktig temp i huset.
Kunder som har først strømstatistikk bør det ikke selges varmepumper til
Så hadde jeg innstallert kun en dobbeltmantla hadde jeg fått enda høyere forbruk.. Jeg har nå en i250 og vp som har nok total kraft til å varme skikkelig ved -15 og lavere.
Før fikk jeg 22-23 grader på badet når elkasseten sto på 50 grader og ga 35-40 turvann
Nå sto jeg opp til -16,5 og 25,2 grader på badet..
Så alt er ikke svart :-)
Og jeg skulle nok hatt en 10kwh pumpe ( 410 eller 510 ) med mitt behov ..
Etter at jeg fikk gulvarme i stue og kjøkken, de to rommene bortsett fra bad vi har 22-23 grader i, så har det kun vært noen dager under -15 de siste to årene...så det blir litt feil.
Det skal også nevnes at 100kwh døgnet på vp og kolbedrift på mitt hus er ganske normalt etter å ha saumfart det svnske forumet..med andre merker og.
Det som er litt kjipt er at jeg ikke har en skikkelig kald januar som vi har nå å sammenligne med det gulvarme arealet jeg har nå...forbruket de to siste årene har totalt vært litt under 30000kwh på hele året, men det har jo vært skikkelig milde vintere.
Siste tall med så kald januar var fra 4-5 år siden, da vi hadde denne tempen gjennom januar og meste av februar ...da brukte jeg 7700 kwh nov/des og 9900 kwh Jan/feb alene og nærmere 35 kwh på året.da var det gulvarme i underetasjen og luft/luft og peis i etasjen over...og 2 olje ovner på 2000w da vp ikke ga mye effekt ved -20 og under..
Hadde håpet på lik vinter som ifjor, for skikkelig sammenligning, men desverre fikk jeg ikke det gitt..ventet grisekaldt langt fram i tid
Vet du sikkert har skrevet det, men det er vanskelig å finne i alle innlegg/ tallene.......
Sparer du egentlig strøm med nye anlegget?
Hos oss har det vært mildere høst/ forventer og vi har redusert strømforbruk med 6500 kWt, pga av en kombinasjon av ulike tiltak hvor egen VP ( Zibro SC3325) i utleiedel er en del.....
Vi skal bygge ut huset med vbv, og har såvidt begynt å se på oppvarmingsløsninger til dette. L/L VP skal uansett være til dem går i stykker........ Kan bruke andre funksjoner på dem;)
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Beredern i serie ødelegger litt.. Kunne spart 2000 kwh mere . Tror ikke hele anlegget går i pluss innen utedelen er ferdig, men innen alt er kast innendørs, etter å ha bytte et par utedeler er det inneb jeg går i grava vært lønnsomt, for komfort og økonomi.
Men nedbetalingen vil være så treg pga kostnaden at jeg kunne like gjerne tatt bergvarme og spart masse når det er sprengkulde og.
KE Kan måle av avgitt energi fra vp og, faktisk finne total forbruket huset ville tatt på strøm alene, skal gjøre det.
Finnmark: du har billigere strøm opoe i nord? Stemmer ikke det!
Kompis av meg bytta ut sin 8 år gamle panasonic pumpe ifjor mot en miba gulvmodell.
Panan klarte å holde på nåde 15/17 grader i stua hans ved -10/15 .. Miban klarer 22 grader ved -15, og omtrent lydløs i forhold..og bruker mindre strøm.. Gulvmodeller er stille !
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Ja, om man ikke øker forbruk av strøm enormt;)
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Skjedde inatt..kort og lit avisnings omganger når det er svinkaldt..
Nestn ikke fall på røret, så enten få inn en varmekabel som vp styrer, må da bruke elektrikker for garantien beholdes, eller borre et hull lenger ned i muren, så jeg får 30 grader fall istedenfor knapt noe... Da funker det nok uten vk.
Kan du ikke selvregulerende varmekabel i drensrøret, som bare plugges i stikkontakt?
Finnes jo i mange ulike lengder! Kjenner flere som har gjort det med drenering fra VP
https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/innendorsklima/oppvarming/frostvakter/frostsikringskabel-417049/
https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/innendorsklima/oppvarming/frostvakter/frostvakt-til-takrenne-417025/
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
-snitt -14 siste døgn..
Vp anlegget har dratt av med 97kwh
Av dette 53 kwh el kolbe
Den avgitt energi målinga i pumpa må være på trynet..den har stått på 4790 kwh i ukesvis.. Kom på at jeg sjekka den lenge før jul for å se, .mener jeg skrev det lenger tilbake i tråden min, så skal se hvor lenge den har vært stuck på den...
I teorien har pumpa mi siden oppstart brukt 3318 kwh og avgitt 4790 kwh... Det stemmer bra dårlig...isåfall tidens dårligste vp..
Brukt 152 kwh totalt på huset dette døgnet... Ikke imponert
i desember målte jeg dette:
" ca 5500 kwh produsert for 2030 kwh ( trukket fra 72kwh elkolbe hjelp)"
og idag 4790kwh avgitt og brukt 3318kwh
vel, jeg målte 4790 igår, og 4790 idag.. så den har tydeligvis ikke avgitt noe effekt dette døgnet...
Den avgitt kompressor effekt begriper jeg herved ikke.. får ringe ctc på mandag, mulig det er noe jeg misforstår.
det å bruke 150kwh på et døgn med -14 ish, er maks hva huset mitt har dratt siden jeg tok ut oljefyren... brukte ca 150-160 kwh døgnet ved -20 til 28 på det verste for 4 år siden.. dette er rett og slett skuffende.
Har nå hentet fram fabrikk innstillinger, og bare tatt å rettet på de innstillingen jeg fikk av ctc. Greit å se om det har noe særlig å si å finjustere, eller om det kun fører til krøll.
150 KWt på ett mildværsdøgn(-14!) er alt for mye, feilmåling/logging??
.....eller en elkolbe som jobber unødvendig?
Forresten -22 her nå og ca 20 km herfra er det -34;)
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
strøm måleren på huset viste 232759 igår og 232911 idag... begge målinger kl 1700
Den går døgnet rundt... ikke noe som er on/off lenger nå... kun pause for å smelte litt is..
men det er nå 55 grader i øvre tank og 49 i nedre, og den shunter ut 46 grader...
skulle ønske den hadde en innstilling som kunne kjøre øvre tank temp i slave med nedre for oss med ekstra vvb.... jeg trenger da ikke disse høye temperaturene
da skal jeg ikke trenge en varmekabel. men knapt fall, tendens til motfall, går jo ikke uten vk... enklere å endre røret først.
Avgitt effekt som låser seg, var en software feil, får ny og fikset fra CTC .
Ellers meget positiv til at jeg nå har et varmt hus, 25,5 grader på badet ved -20 , mot tidligere maks 22 ved -18... og, så å sammenligne forbruket mot elkolben som ikke klarte å varme skikkelig, blir jo litt feil. Hadde nok fått et bra prissjokk med en dobbeltmantla isteden.
første skikkelige vinter med dobbelt så mye vbv, så å sammenligne kw forbruk med vp de to siste årene uten, som var grise milde, blir nok feil. Fikk logga meg inn på EB sine sider og sett forbruket sist gang vi hadde kald januar... da var jeg oppe i 31628kwh, og da hadde jeg luft/luft og peisen til å varme over etasjen...gikk en deeeel ved, så tror nok besparelsen min iår, iforhold til sist sånn vinter, blir absolutt ikke så gal som antatt i gårsdagens bitterhet. blir bare ræva iforhold til ifjor...
fra 1 agust til 1 januar har jeg med vp brukt 8331kwh iår,
12630 i 2014
13835 i 2013
får se hvor mye skade januar og februar gjør
i250 er strengt talt en akkumulator tank, med spiral, shunter, ekspansjons kar .. ute (og inneføler hvis man vil bruke ) og pumper inkludert og ecologic styring innegbygd.
Man kunne kjøpt en f.eks en dobbeltmantla eller acc tank , med shuntgruppe, esbe motor shunt, med utekompensering og styring osv... og sånn sett fått samme greia som i250, og da ender du jaggu opp like dyrt om ikke mere... Så som en el kjele, så er i250, men alt den har med en ganske grei deal.
Men nevnte for ctc hva jeg savna, at øvre tank kan styres mere av nedre, så de oppfører seg mere som en tank, for oss som har bereder i serie.. skal prate med software eksperten der seinere, se om det er noe de kan tenkte på å gjøre med styringa i fremtiden.
vp, 112kwh total, elkolbe drift 73. vp 39, som er 1,6x 24... ergo cop 1.
varmtvanns bereder 7kwh
hus el inkl. 2 panelovner 46 kwh
total 165 ...
skal regne hva vp gir igjen når det er mildere, men forventet at den ga noe ned til -22... tilfelle noe er galt. hvis dette er tilfelle, skal jeg sette den til å skru seg av ved -18..
18kwh el kolbe 40kwh vp... 1,6x24timer... null cop. noe er galt
ikke rart avgitt effekt har stått stille siden midten av desember... den har gitt meg 1:1 i cop siden den gang..
jeg gremmes....ta meg bak låven og skyt meg bahahha
Nei, fysjda. Lov å regne feil. Det gjør jeg stadig, og med varierende konsekvenser.
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Så betyr det at huset mitt behøver litt under 5,6kw per time ved -20
En miba power 10, pluss ecodan hadde faktisk gitt meg det ved -20. forsåvidt hadde en ctc ecoair 510 nesten gitt det og. og en 410 hakk i hel.
Men siden det er kun dager med så kalde perioder iløpet av året, og uker med under -10, så er det mulig de hadde vært litt for kraftige igjen under -10... og 510 var ikke tilgjengelig
men det hadde føltes godt å heller se 90 kwh i døgnet enn 135kwh når det er -20 , selv om det hittil kun har vært en halvt døgn
Hadde bare den i250`n hatt en innstilling som gjorde at øvre tank, fulgte nedre i mitt tilfelle, så hadde jeg kutta en god del overforbruk... jeg trenger ikke 55 grader i øvre tank, og 50 i nedre når jeg shunter ut 45 grader ..
L/L og L/V har en vesentlig forskjell, ved at bare den ene jobber mot en akkumulator.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Høres ikke det veldig rart ut, da?
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
"Målern jeg satt på beredern som ettervarmer fra 55 til 70 grader har ikke brukt en 1 kwh på 5 dager for den jobben enda.. "
Frodes, det er retta opp, målern min sto på kostnad/år, så derfor hadde den ikke rukket å rikke seg til hele kroner..
Jeg sitter og regner en del selv for tida. Vi har veid litt av veden som brukes, og nå som det er jevnt 15-20 minusgrader, går det én ikeasekk med gran pr. døgn ca. 20 kg. I tillegg går det 6 timer á 6kw el.kolbe i kjelleren. Hvis jeg pynter litt på tallene, og regner 50% effektivitet på gammel ikke-rentbrennende vedovn, og 80% på kratkien (den er oppgitt til 86%), så betyr det at rundt 70-80% av el.forbruket ville blitt dekt inn kun via økt effektivitet og samme mengde ved.
Problemet er bare at selv med 37C tur, får jeg ikke nok varme fra gulvene til at det blir varmt nede. De rommene som har varme på stopper på ca. 15C ved -15 ute.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Tenker på L/V VP, men vil nok ha egen vvb til både vbv og varmtvann!
......hvorfor øker du ikke turtemperatur om gulv er kalde?
Med 37 grader tur, hva er retur-temperatur?...... Om det er stort avvik så kan du vel øke pumpe hastigheten
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Tror dessverre anlegget ditt ikke er "tunet" inn korrekt, det virker som mye brenner av kWt her og der uten ønsket virkningsgrad??
Hva skjer om du ikke kjører varme på øvre del da? ( har ikke lest alle innlegg nøye, så har ikke fått med meg hvorfor den må ha separat elkolbe)..... Hva gjør egentlig øverste delen når du kjører i serie?
.....og du shunter ut 46 grader fra nederste del med 50 grader.........
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
2. heller feil av meg å sammenligne en 10kwh ecodan løsning med en 8kwh, da må jeg sammenligne med ctc 410, og da er det ikke så stor forskjell på levert -15 til -20 lenger..
3.Frodes, jeg hadde 6kwh elkolbe, som ikke ga mere enn enn rundt 35-37 grader ved -15 tidligere, mens jeg nå får glatt 45 graders tur og 21-25 grader i rommene (natt og dag forskjell på gulvene med 37 og 45 grader på vannet) men nå som huset bruker 5-6kwh timen ved -20 for å varme en stor tank, så klarer den det.
problemet med elkolben var at 2 trinns termostaten sitter midt inne i elementet... så det ble fort 50 grader der inne, og så synker det noen grader før den starter igjen... så den elkolben brukte kun 3-4kwh timen den holdt aldri 6kwh lenge nok...og klarte ikke levere. Så det er også litt av grunnen til at jeg har et like høyt forbruk eller høyere med ctc anlegget enn før... jeg får varmen jeg skal ha, og da koster det mere.
En 6kwh elkassett med en 60-90 graders termostat istedenfor en 30-50 grader, og en shunt, som setter ned til 45 grader kunne muligens fungert til å holde seg gående...
Kan ta det i min egen tråd, og ikke forsøple denne
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Grave? Flytte masser? Komprimere? Støype? www.budsjettmaskiner.no Eidsvoll, Arendal. Noe du vil leie ut? Ta kontakt, vi har plass til flere.
Fått nytt software fra ctc, forhåpentligvis låser det opp låst avgitt effekt og kompressortimer.
Fikk også beskjed å senke en del i øvre tank, da den da skal matche nedre. Det hadde jeg gjort, men gjorde på nytt nå, da alt må stilles inn på nytt uansett.
Noe det ser ut som den gjør nå etter software oppgradering, dog høyt.. Shunter ut 40 grader, den vil ha 52/52, mulig den forbreder seg på 47 grader tur igjen.. Tempen ute er synkede fra -9 til nå -13, og estimerer sikkert -15/16 i natt .
Satt også ned øvre elpatron ned fra 7 til 3,5 .. Se om det holder ned til -22, pluss vp på litt over 2 da.. holdt med totalt 5,5 kwh ved -20..Mulig jeg må sette den litt opp. Da trekker den mindre lenger, men mulig vp henter inn, så verd et forsøk.
Satt elkoble i øvre tank til 4,6kwh...trenger nok såpass inntil -22.
Tankene nå har begge gått til 45/45 så lenge den følte for å levere 40 grader, boosta opp til 50/50 nå som den forbreder seg på å gi meg 45 tur... Så ser ut som det omsider funka å få den delen på plass.
Tur vp var 41 og retur 45, så den gir definitvit mere enn de 1,6-1,8 kwh den trekker..
Ser om avgitt effekt målinga har rørt seg til imorra, det er jo en utregning/måling så mulig den ikke oppdaterer seg helt realtime, som el kolbene gjør per hele kw.
Ellers, sett ned kolbene i øvre tank førte bare til mere el kolbe drift, sikkert fordi det ble færre av de 180min med pauser. Kan naturligvis sett dem ned til 1,2 eller av.. Da vil pumpa aldri oppnå tempen den ønsker under -12, men fortsatt holde høyere temp enn gulvet trenger. Kan være en måte å lure den til å jobbe kun litt over ønsket turtemp..
Problemet der er hvis det slår om over natta til grisekaldt, så går jeg nok under ønsket turtemp og får kaldt hus. Så veie opp om det er verd å spare det. Mulig jeg prøver...se hvor langt vp klarer seg uten elkolbe..
Nå er strømprisen visdtnok 78øre pluss 45øre nettleie...hadde spart ganske mye hadde jeg hatt n litt kraftigere pumpe nå i kulda.
Synd det ikke er noen angrefrist, eller billig måte å bare bytte utedel. Risikosport å kjøpe dyr vp... Da hadde jeg nok bytta til en 410 eller 510...
Men tempen synker som en stein fra 47 i tur til nå 39... på en time...og den prøver å nå 48... men lar den stå litt til
ca 4 kw skal da holde glatt nå... så jeg begynner virkelig å klø meg fint i skallen, den kan da vel ikke gå som normalt og bare gi 1:1 cop? Den fungerte utmerket til avgitt effekt stoppet i desember... ctc påstår at det er kun er måleren som har bugga, men siden bugfiksen ikke funka, så begynner jeg faktisk å lure på om det er noe med pumpa.
Dette er isåfall en fin test
Selvsagt koster ubegrenset varmtvann endel....
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Men med tanke på hvor svak en 8kw on/ off pumpa er når det er kaldt, kanskje greit å ha den beredern
Ok, tempen ute sank fra -8 til -5 idag, og vp kom opp 41 grader og tanken opp i 38/38 .. Det er merkelig, fordi ved de temperaturene har den ikke brukt elkolbe for å lage opp til 55 grader før..
....kan det være noe i dette??......altså svensken!
Vi har bare mildvær her i nord,med bare -15 grader:) og trenger ikke toppvarme med ved!
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
HarVed -15 hadde vi 22-23 grader i stua uten ved og...også i gamle dager før vbv der..med kun luft/luft pumpa. Kona har begynt å like å fyre litt, så jun topper til 25 grader med et ilegg eller to i peisen på dagen, så holder det ut til natta.
Nå gjorde jeg en endring, da jeg omsider fikk i250 til å ha lik temp i øvre og nedre tank. Virker som det utnytter ecoair elendig...Bytta tilbake til standard, dvs max som er 58 grader...men ikke at den gjør det med el..kun lar vp gå til max i øvre tank så lenge nedre tank ikke trenger varme. Noe som er satt til 20 min før den bytter ned, og 40 min før den bytter opp igjen.
Da guffa vp på, trakk 2,4 kw og varma opp øvre tank fra 40-55 grader på 20 min... Og det hadde den ikke klart med kun 1:1 cop..
Merka at den justerer seg egentlig bedre selv.. Så mesteparten av min tukling virker til å ha gjort den mindre effektiv. Iallefall ned til -10 ..
Men fortsatt så lurer jeg på om den faktisk leverer det den skal... får se når tempen synker igjen... Elkolben er fortsatt slått av
Men titta en del på bergvarme forumet til svenskene...virker som en del sliter med ecoheat 400 serien der noen bergvarme pumper også stopper kompressoren og fortsetter med unødvendig el drift.. Synd at de konkluderte etter 7 sider med masser av forsøk med at det best var å selge mandagspumpene på bolaget og flytte til thailand haha..
Nå som den jobber til nedre, er det 75 og -10
Så mere vbv, men også bedre isolert.
Men han brukte 35-40000 kwh totalt på huset med gammel oso ep2 før.. Så han har en bosch koblet på en eldre dobbelt mantla , og ligger ann til under 3000 kwh nå i januar, mens jeg ligger ann til 3200-3500
Så ikke noen episk forskjell.. Tiltross for stygge tall, har jeg til nå i januar kun brukt 2690kwh.. Blir vel rundt 3200-3500.. Fotsatt bedre enn sist sånn januar med rundt 5000.. Og ifjor var 4290 men da var det rundt null og noen få minus hele januar.
Så funker gjør den, så da legger jeg det fra meg.
Underdimensjonert, det tror jeg, en 410 hadde nesten matchet en 9kwh inverter, og en 510 hadde nok virkelig blitt lik eller bedre ivt/bosch greia
ble litt overrasket over at tiltross enkelte kalde dager med mye el støtte, at jeg faktisk kommer ut med litt sparing uansett. Trodde jeg skulle går over skikkelig over, men tydeligvis sammenslått, så har jeg snitta mindre enn med elkassetten likevel.. jaja..
Bluesman
For at den kan justere tur temp litt ned når det fyres i peisen.. Har tross alt en tur temp for 22-23 grader, da alle andre rom klarer seg med 19-20 .. Badene blir varme nok med en sånn turtemp.
Så tror jeg gjør det, romtermostaten justerer bare kurven litt opp eller ned.. Stenger ikke helt heldigvis. Da ville resten av huset blitt kaldt da
Så jeg kobler den på til uka., må ha ctc på tlf for å koble riktig
Da styrer den turtempen nøyaktig.
På den boschen jeg så, lagde den kun viftelyd, knapt noe kompressor lyd. Min lager DRRRRR mens den lagde mere vizzzz , klart nå er det inverter og det var jo bare -5.. Så mulig den lager mere lyd ved -15
Står en haug med 408 r på et nytt byggefelt her i byen, men føler ikke helt for å stalke folks varmepumper, da jeg må labbe inn i hagen for å komme nærme nok.. For på 6-7m hører man knapt duren..
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Jeg regner med uteføleren sammen med kurve gir en valgt turtemperatur. Deretter bruker den inneføler for å eventuellt kompense for at huset har feil temperatur.
Uten inneføler vet pumpen ingen ting om ditt varmebehov, den kjører på med høy temperatur uten å bry seg med hva behovet er. Tipper du vil se en besparelse i driftsutgiftene når du tar i bruk inneføler.
At det virker uten tror jeg de har rett i, men at det virker opptimalt er en annen sak.
Jeg holder fortsatt en knapp på min plan om å la posisjonen til servoventer avgjøre om turtemperatur skal økes eller senkes, lavest mulig uten at ventilene åpner 100% er teorien min, blir spennende å teste det ut i praksis.
Men tror det kan faktisk være gunstig , foR forbruket, å få den til å senke tur litt når det er kaldt, påvirker vp effekten mye
Samt å la vp jobbe maks mot øvre tank (som den er laget for) viste seg å ikke være dumt.. Da den klarer å gjøre det, selv når det er kaldt..fordi den tanken ikke får kald retur hele tiden. Samt, den deler den varmen med husvarmen nå tempen ikke er høy nok i nedre..
Så det å få øvre tank til å matche, var derimot ikke optimalt.
De å senke elkolbene i øvre tank til minimum, og tiden for el støtte fra 180 min til 220 min gir vp tid til å klare det selv...
Tok db måling med iphone. 1m unna..64-65db hmmm
Den var lydløs i forhold til min når den gikk. Bare en svak dur..
Den målte 50-52db på 1 m avstand
Min gir 58-63
Så her skal ting utredes.
Der står det nå 58db .. kanskje carporten på siden funker som bass kasse for min :-p
Litt nærmere om ikke anna..
Fortsatt litt rart at jeg knapt kunne høre kompressoren på den andre over viftesusen..
https://www.youtube.com/watch?v=Hcb5tQKm6GE
det er helt sikkert innenfor normalen.. men den kompressorduren som høres over vifta her, hørte jeg nesten ikke på den andre. Jeg hører at pumpa mi går såvidt fra veien, 10m unna.. på den jeg sjekka , måtte gå helt til 4-5meter unna for å i det hele tatt skjønne at den var på ... så kontrasten var stor. Trodde faktisk først at den var av.
Akkurat nå føler jeg at jeg leter etter problemer, men jeg driver bare å sjekker at alt er som det skal, best å finne ut mest mulig såpass kort tid etter innstallasjon..
Når folk på forumer påstår at CTC pumpa er omtrent lydløs, så følte jeg ikke at jeg kjente meg igjen... så der startet den ballen å rulle.
Var jo en som flytta til et hus, med vp, og syns han brukte mye mere strøm en naboen med samme vp... bodd i huset i 3år, aldri gått å sett at utedelen faktisk gikk.. den var faktisk ikke på.. han hadde fyrt på ren strøm i 3 år før han faktisk gikk bak huset og så at utedelen sto stille!
klart det er andre enden av "gi faen" spekteret..
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Nå går min på det lettere ved -1 og er nå 56... Men fortsatt ikke riktig at den drar på med over 60, så skal få sjekka. Men muren 3,5 m unna mot naboen, kan skape en høyere akustikk.
Så litt forbruks tll. Var nemlig å besøkte han jeg kjenner som monterer bla. ivt/bosch. Han har fått forbukstall hos kompisen han monterte hos i fjor høst. Ivt air x 9, hydrobox, akkumulatortank og 6 kwh elkoble koblet mot hydroboksen som backup. Kun mot husvarmen, han gadd ikke ha med noe for varmtvann. Ganske likt hus som meg, med relativt likt areal med gulvarme og samme temperaturer den siste måneden. Hadde skrevet ned alt, så jeg kunne se. Mulig et par grader kaldere noen dager.
Fra 16. Des til 16. Januar gikk det 1014 kwh på det anlegget uten tappevann
Hos meg på samme tid gikk det 1152kwh, med tappevann. Han har vel maks hatt ut 45 grader, mens jeg har hatt en del opp i 48.
Så skal kanskje ikke sutre så mye over valg av merke , inverter og størrelse på pumpa, da det ble forbausende likt..
vært noen dager ned i -24 der, mens bare rundt -20 her...
Smule mere fornøyd med ctc idag... Bare få fikse avgitt effekt buggen og sjekka at lydnivået er normalt, eller få det og utbedret...så skal den få tute og kjøre i fred...og jeg finne noe annet å bruke tiden på
Hva med etterisolering av huset ditt - hvor tykke vegger har du?
- Baderomsbloggen min
....
...
...
- Baderomsbloggen min
....
...
...
CTC teknikeren fikk også link til video av lyden, og jeg får svar på om det høres riktig ut seinere..
Det sitter en annen og kraftigere kompressor i 408 enn i 406, så den durer nok en smule mere uansett
De fleste andre rom klarer seg med en lavere tur temp, så verd å se om det har noe for seg
Har alltid innbilt meg at det er viktigere med innefølern enn ute....
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Nå som det er mildt er lydnivået mye nærmere det den andre var. Mistenker rett og slett at den, med en litt mer pinglet komprssor, samnt nytt hus, gikk så lett ved noen minus grader, mens min måtte jobbe litt hardt. Men får se hva ctc sier om lyden.
Brukt 2 kwh, gitt 8 ved pluse 2 grader ute.
Hvis det ikke kommer noen ny -20 bølge. Så ligger jeg ann til å bruke rundt 20000kwh på hele huset, mens uten så hadde jeg nok liggi på 31-32000... Hadde jeg leve uten vvb i serie, hadde jeg vært nede i 18000ish...men bare jeg kommer inn på rundt 20000, så er målet nådd.
Så må vel nesten innrømme at den funker ikke så verst...selv om det så litt ræva ut noen uker.
Synd den paia før jul, hadde vært fint å sett hva total cop, med elkolbe hjelp osv. for kuldeperioden var
At en rørlegger ikke monterer innefølern, og bruker gammeldags hersketeknikk for å underbygge valget( har montert mange VP slik) for at du som kunde skal godta det.....Det holder bare ikke, da går det heller på mangelfull kompetanse ellerO:)
Dem gir vel blaffen om VP er mindre økonomisk i drift enn den kunne vært, bare den virker!
......Syns heller ikke første forsøk med kabler/ rør i teknisk rom var spesielt oppløftende av fagfolk som har montert mange VP!
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Samme med inne og ute føler,uansett jeg som skulle montere dem og trekke ledningene... ikke noe hersketeknikk, kun egen latskap. Jeg droppet inneføleren da rørleggeren og CTC sa at den var ikke nødvendig når man har egne romtermostater. Står tom. i intruksjonene at inneføler ved gulvarme og romtermostater ikke er nødvendig.
Jeg mistenker at når sola kommer og varmer overetasjen, så vil jeg få for lav turtemp til under etasjen... så jeg tror personlig at den må deaktiveres i menyene som termostat etterhvert.. kun beholde alarm funksjonen.. men nysgjerrig på å prøve. innetermostaten er mest laget for de som kjører med balanserte anlegg uten egne rom eller radiatorer termostater.
Jeg tror også at min innblanding, dvs. at jeg plasserte innedelen ved siden av berederen , førte bare til at rørleggerene skrudde av sine egne meninger, og bare tut&kjør... enkelte ganger kan det bare være best å bare la dem komme å plassere ting og bestemme selv(make nice), og rømme huset. Men igjen, andre ganger fører det til tragiske løsninger... så litt russisk rulett det der.
eneste klagen jeg har er at.. ja de kunne kommet med forslag på å bytte plass på bereder og innedelen ved oppstart, og at det ikke var tilstrekkelig med fall på avisnings røret (noe de uansett utbedrer gratis)
Er bare blitt generelt mistenksom(dessverre!) mot fagfolk/ interesseorganisasjoner og deres rådO:)
..........Kanskje man bør lagene tråd om det?
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Nå hadde nok jeg uansett valgt ctc igjen, bare tatt 510 eller en løsning med dobbeltmantla, fordi som nevnt før, jeg i250 er egentlig bare en acc tank med sprial og styring. Samnt innebygget styring for varmepumpene dems. Sånn sett, når utedelen ryker, så kan jeg koble på en ny, hvis den holder i 12-15år, så mistenker jeg at den må styres med egen styring, og bare bruke i250 som en acctank med el kolbe backup. kan også koble på en annet merke. kunne faktisk nå kobla på en til via de ekstra inntakene i tanken. som egentlig er tiltenk sol eller ved. eller som uttak for pool.
enkleste er nok å bruke en annen vp med fast kondensering mot den, og stille inn elkoblene i i250 derretter, men tror at det skal være mulig å få kurven til i250 til å matche ganske bra kurven til en annen vp og.. veldig mange muligheter til å stille inn oppførsel til kolbene i øvre og nedre tank på i250. og kjøper man en annen vp, med egen elkoble backup, eller så kraftig at den aldri trenger, så er det bare å skru av dem i i250 Så skal nok kunne tilpasses det meste.
ikke låst som mange all-in-ones er ... det er en av de tingene jeg glemmer ofte at var valget med ctc. et komplett system, men man er ikke låst.
Du får testet nye oppsettet om værvarsel med lang kuldeperiode slår til!
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Ctc tilbyr en løsning som er som er all in one, med fleksibilitet. Det er de nok ikke alene om, mener nibe kan det samme med noen av sine innedeler. Har ikke sjekket alle
Tatt opp md montøren, som tok det videre med ctc. Lar det gå den rette veien.
Var en skikkelig kald januar, 3 første ukene var -10 til -22 , unntatt denne siste uka, hvor det har vært rundt +5/-3 ..dag/natt
forbruk kwh på hele huset 3044! Så det må jeg nesten si meg fornøyd med .noen dager så stygge ut, men totalen av de dagene utgjorde lite.
ifjor var det rundt nullen hele måneden, og svei av 4290kwh. Den siste gangen det var en slik vinter som dette, har jeg ikke rene januar tall, kun januar og februar brukte jeg tilsammen nesten 10000kwh
varmepumpa har brukt 4137kwh siden oppstart 1. august
Derimot bra du har det, inverter pumper bør overdimensjoneres litt, da "visstnok" kompressorene i invertere slites mere av å gå å full effekt... bør ligge på 80% .. men dette er bare noe en varmepumpe mann har fortalt meg... om det stemmer ..vet jeg ikke.
du har en 3 fas 12 kwh inverter, som yter sikkert minst 5 kwh ved -20 så du trenger ikke el backup, pumpa di trekker derimot mere strøm, og gir mere så da slipper du elkolben.
Sparte som sagt ganske bra i januar likevel, pga. måten den funger mot i250 på...siden ctc n er on/off mot 223liter tank, så topper bare elkolbene tidvis, mens pumpa kun trekker 1,6kw og gir det den orker tilbake... så total forbruket ble innafor sammenlignet med andre løsninger tiltross.
Hadde jeg hatt den nye 510 som er 2-10kwh inverter, så tror jeg kolbene ikke hadde vært med før -18... da den trekker mere som din.
Synes imidlertid at NIBE kunne gjort ting litt annerledes under konstruksjonen av denne. Måtte sette inn en volumøkningstank på 100 liter for å få ned antall start og stopp til et levelig antall. Det selv om pumpa kommer med en innedel på 380 liter......Den brukes bare til å varme opp varmtvannet.......????
Elkolben tror jeg det er et eller annet galt med for når den står på så bruker anlegget mye mer strøm, VANVITTIG mye mer strøm. Skal egentlig ikke slå inn før ved ca 13- men det stemmer ikke. Kan heller ikke styres. Tror det må være noe feil et sted.
Men jeg er stort sett veldig fornøyd med den. Den sparer jo masse strøm for meg.
Men uansett en kraftigere enn det jeg har, jeg har kun 8 kw.. og det fører også til at din fikk en smule mye start /stopp.. Meget overdimensjonert.
Ja, tror den gamle innedelen din veksler mellom husvarme og vvb oppvarming , mens ctc varmer til en volumtank, men kun lager tappevann on demand via spiralen som går gjennom tanken.. Noe som da fører til ekstra vvb i serie for nok vann
Har veldig god kontroll på elkolbene nå, så kan begrense tidspunkt til de hjelper til og hvor mange kw
Stopper min egen pumpe, så vi jeg av naturligi grunner ikke oppdatere det på bb hehe.
Ja update.. Etter jeg var fornøyd med sparingna i januar, ga jeg litt f i pumpa en stund...noterer bare tall daglig for statestikk på huset.
Kommer en fra CTC en gang sannsynligivs mot slutten av månenden for å bare sjekke virbrasjons/dure lyden..hørt på lyden på filmene fra youtube. Var litt vanskelig å dømme høre, men siden det ikke hørtes ut som den skulle sprenge med det første, så kunne han komme når han var i området. Den funker jo, så ikke akkurat hastverk med dette, som kanskje er innafor normalt.
Eller så kan jeg trygt si at å innstallere romtermostat ikke har hatt stor effekt på kurve justering hittil..
Idag var det 21,2 grader der romtermostaten stod, likevel shunter i250 ut 32 grader turvann , og min munimum er på 34...og det var 38 grader i nedre, og 56 i øvre...so go figure..
Hender den gjør slikt, litn stund, så går jeg ned timen etter, og den shunter ut 40 ...svinger litt.
Var -7 i natt og -3 nå...den har en tendens til å dra ned varmen veldig mye når utetempen øker. Og så dra på igjen når den synker. Siden mitt hus har 10cm isolasjon i stue/kjøkken..så synker tempen fort når turvannet blir for lite varmt..
Men generelt så funker alt ganske så bra..når man ikke følger med på detaljene.. Dessuten gir det mulighet for et lite ilegg i peisen.
Mulig romtermostaten faktisk har noe å si, virker som den er bedre til å justere kurven ned enn opp,,,,fordi nå har tv, komfyr, pc osv. Varma huset hele dagen, så den shunter ut noe mindre enn tidligere, og resten av huset klarer seg greit med en tur temp på 35 grader ved -10... Kun stua som er lekk som ei sil,,,
Hmm...blir enda kaldere de neste dagene..spennende.
UaP
Men den reagerer litt tregt med å sette opp tempen igjen...setpunktet mitt på den er 23 grader...og den kan fint ikke føle for å gi mere varme selv om den holder seg på 22 leenge...
. Den guffa på noe jævlig i dag tidlig..Gikk litt elkolbe hjelp for å dra på med å varme opp tanken fort..for å dra nedre tank opp til 44 grader for å få opp varmen igjen..
Sto opp til 19-20 grader i stua... Først da fant den ut..hmmm kanskje vi skal shunte ut mere enn 35 grader nå...
Men tester å se forbruket , nå kan det tenkes at jeg faktisk sparer vp for litt jobb når jeg fyrer noen ilegg i peisen...ungne har bare 20 grader på rommene sine, der er etterisolert og det klarer den med langt laver turtemp enn det som skal til for å dra den 50m2 åpne stue/kjøkken løsningen med 10cm i veggene..til 23 grader..
Gikk inn for å dealtivere, og så at setpunktet på termostaten var kun 20 grader :-p bah..
Gjett hva jeg glemte når jeg resetet til fabrikk innstillinger og tok strømmen for noen uker siden.. Sette den til 23 grader igjen..
Mao. Brukerfeil, så da prøver vi igjen, nå med 23,5 grader ...
Ikke så rart den klarte huset på -10 uten noe særlig el støtte..
Satt ctc romtermostaten /inneføleren på 23,5 , kurve 45+1 romtermostatene i stua på 24 og kjøkken på 23.. Der ctc termostaten henger..
Resultat.. -10/12 turtemp fra 44-49 grader.. Kahrs parketten er like fin
Satt ned til 23 grader .. Se om det blir litt mere passe.. Men sånn i utgangspunket.. Føler jeg at den sparer vp forbruket litt hvis man vil begrense ned fra kurven.
Holde 19-20 grader klarer 408 n til -12 uten elkolbe hjelp.mulig tom. Enda kaldere..Da shunter den mellom 34-37
Holde 22-23 grader, trengs det rundt 42-44
Holde 24 grader, 46-48 grader.. Men da kjennes der nesten badstue aktig i stua.. Labba rundt i badeskjorts og bar overkropp ikveld.. Selv kona sa det ble i overkant varmt
Kurve 45 pluss 1 uten inneføleren gjorde det like bra og lot seg ikke påvirke av peisfyring..
Romtermostaten justerer ned hvis det fyres i peisen, og er alt for treg til å justere opp .
Siden jeg har egne romtermostater i alle rom, hadde nok ctc og rørleggeren rett. Inneføler trengs ikke
Da åpner og lukker de kursene etter behov, mens vp følger sin kurve uten å bli påvirket av andre varmekilder, som senker den.
Mulig systemet justerer seg inn med egen romføler, men den er nok best for de anlegg som kjører uten egne romfølere, eller ikke har peis
Klart med de temperaturene jeg har hatt nå siden igår, så kan man glatt si at behovet for å fyre i peisen utgår.
Har den aktiv litt til, men greit å bruke litt ved og, siden jeg har mengde av gratis ved jeg har fått.
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Etter at romtermostaten ble satt på 23 grader, har turtemp justert seg slik at den jevnt over shunter ut det som trengs. Koster ikke nevneverdig mere..men det blir dårlig med vedfyring.
Klart, kurve 45+1 eller 2 gir ca det samme.
Ellers...får ctc mann for å sjekke vibrasjonslyden om to uker, men fikk beskjed om å sjekke at ikke noen flex slanger inn til pumpa var i spenn osv. Klipte løs stripsene rørleggern hadde brukt for å klamre strømledningene langs rørene..pent, men litt mindre lyd. Men ikke nevneverdig stor forskjell.
Skrudde opp noen deksler, for å se at ikke elektrikkeren hadde lagt ledningene inntil noe...det hadde han ikke.
Tok et bilde av litt isolasjons bøss...og oppdaget i ettetid...noe som mulig skulle vært der...en mutter til..legg merke til skruen som stikker opp... Oppdaget etter jeg lukka igjen, så fikk ikke sjekka om den også har en gummipakning under metalplata som den infront, og gidder ikke åpne igjen nå ikveld. Dessuten må jeg ha en mutter og skive som passer
sendte bilde til ctc, får vel svar på mandag. Mangler den så får man si at det er en liten glipp i kvalitetskontrollen, og om evnt mangel kan ha ført til noe unødvendig slitasje på noe..
Det hjalp faktisk en del på lyden med det jeg fiksa igår. Og nå har jeg sett et deksel rørleggerene har satt på litt feil..Tror ikke det gjør noe , men det er helt utrolig hvor mye lyd en løs skrue på dette kan gi.
Eksempel , kjøleskapet mitt er ganske stille når det durer, men hvis det står ting intill hverandre oppå det, som to metallbokser.. Høres det ganske likt ut den ulyden i vp
Får se om det blir noen minusgrader, så jeg får sjekka. Ctc skjønner ikke at den bråker mere når det er kaldere. Skal visst være likt. Der mistenker jeg, forskjellige temperaturer, gjør vel at vibrasjoner blir forskjellig.
Ligger ann til ca 2100 kwh i februar.. 1400 hittil.. Og det var en uke med -10/15 ..
Så da ser januar/februar med blanding av grisekaldt og mildt, ut til å bli 5000-5200 kontra 7700( mildere enn i år)-9900(grisekaldt)før vp.
Vet også da at hadde vinteren i år vært som de 3 siste, så hadde det vært ca 4000 vs 7700
Bergvarme hadde nok spart enda 1000 til på disse to mndene tenker jeg
Nå er pumpa like stille som de andre jeg har hørt. Kun en svak kompressor vrrrr isteden hvis man står ved siden..bedre en DRRRRR
Høres heller ikke inn i huset lenger.
https://www.youtube.com/watch?v=iGpkdr0X6xU
Men forskjellen fra -4 til -7 er 8-10Db, ca dobling av lyden.
Kan best forklares ved at den går fra en tynn diskant type dur, til en subwoofer dur..
Men noe ulyder er borte, nå høres den iallefall ikke ut som en snøfreser
Sikkert innenfor normalen, men ser ann litt.
En del av disse all-in-one skapene veier sykt mye (har sett 130kg+...) - ikke lett å få manøvrert inn i en trang kjeller f.eks...
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Utedelen på126kg gikk greit, bare løfte av pall og 1 person i hvert hjørne. 2 hadde klart, men vi var 4
Bergvarme pumper er gjerne rundt 200kg
Der har du en fordel med dobbeltmantla/acctank.. Veier en del mindre
klart, må du ha den ned en trapp, da er det ikke gøy med over 100kg.
Mener daikin altherma innedelen var ca 100 kg
Den pumpa jeg har sammenlignet med, en av fire på et nytt boligfelt har ikke det, og det er så og si ikke is under dem heller.
Da fikk jeg enda mere frihet til å justere på de flexible slangene, og nå er vibrasjons støyen utover vanlig kompressor lyd ganske normal virker det som,
Ellers..har merket at hadde jeg kunne klart meg med enten 20-21 grader som basis varme i stua, eller hatt et bedre isolert hus, tror jeg kolbehjelpen hadde vært omtrent nada ned til -12. Det koster litt å ha 23-24 grader i en etasje med 10cm isolasjon i veggene...
Vurderer å sette max turtemp ned til 45 fra 48, for å tvinge fram litt vedfyring de sjeldne dagene under -15... Skulle helst få satt det opp så vi trenger å legge en til to ganger i peisen ved -10 og lavere...der kan det spares litt.
Ellers, feilfri pumpe egentlig, og god løsning. Angrer ikke på ctc valget. Ingen feilmeldninger av noe slag hittil, og sparer som forventet,,
Feilfri for meg er noe man ikke bruker tid på
Ser ikke at du er der akkurat......... Hele denne tråden gjør meg litt betenkt på luft/ vann varmepumpe....
Ser ut som jeg ender opp på vvb, elkassett til vbv istedenfor...... Selvsagt er ekstrem dårlig besparelse økonomisk også en faktor...
Med strømpriser på ca 50 kWt, inkludert nettleie..............så er det ikke mange tiltak som er lønnsomme......
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Finnmark.. Jeg kjører vp n med nesten De innstillingen jeg lagde med ctc på tlf på dag 1, så i teorien har jeg brukt mye botkasta tid på tuning som ikke førte til noen vesentlig .
Eneste ekstra arbeidet har vært vibrasjon støy, pga monterings "feil". Frykt for feil på pumpa/mandagsprodukt.. Og montering av inneføleren
Hadde pumpa stått bak huset, hadde jeg neppe enset det.
men med din strømpris, så er det litt poengløst ja.
Ok, 26-26 des, jan hadde jeg 50 grader i øvre tank og da brukte berderen i serie 188kwh
26-26 jan,feb, hadde jeg øvre tank på 58 grader...beredern brukte 186kwh
Helt umulig å si om vp bruker mere..den justerer den ned fra 58 etterhvert som det blir kaldere ute. .og når jeg tester dag for dag, rundt null ute, er forbruket på vp relativt dønn likt om den holder 58 eller 50 i øvre tank...merkelig nok,
Så vil jeg spare 150kr mere i mndn, er det bare å bypasse vvb og dusje rett fra i250... Tror jeg velger å betale det lille ekstra for rikelige mengder vv tror jeg.
Somregl pluss grader på dagen i sola, og ned i -10 på natta. En uke var -5 dag til -15 natt
1013 kwh på vp
168kw på bereder
Resten kåken.
Mnd Temp snitt. forbruk totalt bolig
2014 11 10 3000kw
2014 12 5 5000kw
2015 01 3 6500kw
2015 11 10 2000kw
2015 12 5 3500kw
2016 01 3 4000kw
Hey..2016 01 .. Var bare 3044kwh...😜
Neida skjønte det var et eksempel.. Tror oppsummeringen kommer 1.8 ..etter året er omme..men ligger ann til 20-21000.. Jeg hadde forventet 2500 i februar, siden det har vært kaldt...men holdt seg for det meste under "smertegrensa" på -10...
Hadde utifra andre jeg kjenner med bergvarme liggi nærmere 18000, så med den levetiden på ca 20 år, og 2-3000 mere spart i året, så hadde differansen med borrehul gått opp i opp. Så kunne strengt talt sikkert like gjerne tatt det...men av en eller annen grunn syns jeg luft/vann er mere facinernde... Mistenker en koblingsfeil i hodet ..eller flere hehe
Bare denne tråden er jo tegn på mildere vp galskap
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Du kommer vel ned til samme nivå på en enkel måte!
Er ikke huset dårlig isolert
Men dessverre så har jeg ikke sett isolasjon med touchskjerm enda, så det er jo adskillig kjedeligere.......
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Ctc mannen var her idag, sjekka litt, lyden er innafor nå i "varmen" men jeg får litt for mye vibrasjoner ( kjente det når han tok på tur) pga. At monteringsanvisningen ikke er fulgt. Siden flex slangen, pluss frostsikrings delen( et stykke rør som ser ut som en sammenklemt fjær) ikke er koblet på nærmest turen øverst, men forlenget med litt kobber, og koblet på lenger ned sammen med returen .. Det ser penere ut, men minsker frostsikringens effekt, samt forsterker vibrasjonene, men feil vektbalanse. Han skal gi beskjed til rørleggervennen min, slik at det blir bekreftet og utvedret.
Kjapp fiks, bare bytte plass på rørstykket og flexslangen og frost beskyttelse stykket ..
Nytt rør for avisningsvannet driter jeg i å montere..det lille vannet fra denne pumpa forsvinner bare i grusen under( 20cm singel, og grov pukk 2-3 m ned til dreneringa) selv nå med kalde netter. Så blir det ikke noe is i det hele tatt.. Kanskje det blir litt i lengre -15 perioder, som da det gikk tett, men det var fortsatt kun et lite lag på et par cm tykt lag midt under pumpa..helt problemfritt.
Ellers statistikk..har ikke giddi å målt lenger daglig. Rett og slett glemt den bort.
Husvarmen er perfekt, og jeg sparer som ventet...så egentlig ingen grunn til å måle daglig lenger.
Ja, det var kjekt med romføler og, da jeg har litt høyere varmebehov rundt nullen en kurvene tilsier, mens kurvene stemte ganske bra fra -5 og nedover, så med den kan jeg kjøre en rein 45 kurve istdenfor 45 + 2 og så tar den seg av når jeg trenger litt mere
Og individuelle ønsker i forhold til varme/ varmtvannsbehov krever endel justeringer...
Ser ut som rørleggere ofte setter enslags "standard" innstillinger ved slike monteringer, som noen ganger kan være riv ruskende gale
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Hovedsaklig kun å sette ned når elkolbene skal slå inn og kurve. Samnt innstilling for varmt vann..
Romføleren øker faktisk forbruket litt, mn tror det utgjør peanøttpenger, billig å varme med vp når det er mildt uansett, men jo, fordi jeg kjører høyere varmetemp når det er mildere enn uteføleren følte for å gi. Til gjengjeld slipper kona å toppfyre i peisen selv når det er bare 0 grader ute... Nå har jeg heller begrenset på tur t maks 46 grader, slik at fyring heller blir gjort når det er grisekaldt
Deres vanlige praksis , dvs. De jeg brukte, er å befare hus, behov, osv..så sende det til varmepumpe firma, få anbefalt løsning derfra. Så montere og få det innstilt. Ergo et samarbeid.
De gjorde det hos meg, men siden jeg er en interressert kunde, ringte jeg ctc for videre innstillinger. Det var noen små justeringer utover fabrikk innstillingen. Mine videre justeringer var for å optimalisere, og jeg innrømmer at det utgjorde minimal forskjell på sparing.
Monteringstabben ser jeg på som delt skyld. Jeg foreslo å skjøte da flexrøret var for kort, dessuten var det en pen løsning med rett rør. Men rørleggeren burde sjekket om den ideen gikk overens med monterngs anvisningene fra ctc. Det gjorde de ikke, så derfor tar de på seg skyld, og endrer
Og bruke firma kan være bingo......
Har bekjente som har fått en stor( jævlig dyr) L/L Kirigamine i stue, den må gå i "lydløs" modus for ikke å gi sjenerende lyd eller blir hårføner.... Ekstra kostnader med montering i gang( ca2000), så da heller som "installatør" anbefalte ( rett mot sittegruppe i stue)...........
De er forespeilet enorm innsparing med strømmen med denne
Mine bekjente ville heller ikke ha noe billig Jula som kunne vært montert i gangen og blåst mot stue og kjøkken fra lengre avstand.......... Dyrest er best!!!!!
Pensjonister over 75 år, varmepumpemontering med elektriker ca 30000 kr, Totalt strømforbruk i dag mellom 15-20 kWt per år avhengig av reiser.....
Så vet ikke helt hvordan firma regnet ut lønnsomhet med dette
Skulle heller postet dette i frustrasjonstråden, men syns det hvertfall er innom samme tema......Montering av VP.....
Tekniker med verktøy.......Festool, Makita, Paslode
(gassverktøy med lav vekt), Millvaukee ....og litt til
Denne tråden bekrefter akkurat det samme. Gå nøye gjennom installasjonsmanualen til delene man skal handle, før man handler.
Men godt med flex, og mindre vibrasjon, så jeg tror det funker fint, ser ikke behov for at det henger mere der. Tror ikke det betyr en døyt.
Uansett, nå er den frostsikret riktig, og enda mere stille.. Så tror jeg kan si meg fornøyd
Går som smurt, har ikke fulgt med noe særlig i det siste, gjort mine innstillinger,
Etter at jeg fant ut forskjellern på 58 grader i øvre tank og 50... Utrolig nok ikke så ut til å bruke mere eller mindre, testa faktisk det rett etter innstallasjon ifjor, og den pumpa brukte
4-5 kwh døgnet uansett sommertid.
Om vinteren justerer den varmen i øvre tank ned ettersom den i nedre øker... Så likegreit å la den lage mest mulig varme når det ikke koster noe merkbart mere når det er mildt..siden den er smart nok til å justere den inn ettersom nedre tank blir varmere.
inneføleren har nok ført til litt høyere forbruk, kanskje 100kwh mere enn da vi nå faktisk har i mars hatt det varmere, min 23 grader imot 20-22 og toppet med ved. Klart nå har jo mars ikke vært så kaldt, kun om natta. Så ender jo opp med lavt forbruk uansett.
Billig varme helt til elkolbene slår inn hehe.
For å hindre at det tar av med el kolber ved -10 og nedover, og heller tvinge fram litt vedfyring når det er grisekaldt...begrenset jeg turtemp til 45 fra tidligere 48.. Ganske stor effekt på elkbolbe behovet de gradene der.
Så i bunn og grunn, vil jeg si slik anlegget ble stilt inn på dag en med ctc over tlf. når det gjelder grunn innstillinger, er omtrent jeg har endt opp med å bruke. Det jeg har justert på i ettertid som har hatt litt effekt er kurver , temperaturer og montert inneføler, som ikke akkurat var supernødvendig, men faktisk hjalp til litt.
Dette er normalt å måtte justere for optimal drift. Ingen rørlegger vet på forhånd nøyaktig varmebehov en familie ønsker..så slikt skal måtte justeres av kunde undeveis..når man kjøper et litt avansert anlegg, bør man sette seg litt inn i driften, så man får det som man ønsker.
Litt som på bil, greit å justere speilene og kunne skru av og på varmesetene ol. Litt må man gjøre selv..kan ikke regne med at alt blir automatisk perfekt av innstallatøren.. Men innstallatøren bør lære kunden i bruken hvis man ikke gidder å lese instruksjonene selv.
Tror jeg har nevnt litt av dette tidligere.
Også tenkt på om hva jeg ville valgt, skulle jeg gjort dette på nytt. Mulig jeg ville hatt et anlegg md mindre utedel, ala..daikin. men innser at jeg sikkert hadde valgt den samme igjen eller dobbeltmantla først og valgt en vp etterpå. Er faktisk såpass fornøyd med hvor bra det funker, at jeg ikke bryr meg særlig lenger om det.
Samt kaldere mars i år.
Mens i år var fra 29.2-31.4 så flere dager...ifjor ville vært ca 3200 tenker med likt anntall.
tikker og går... bruker nepper mer elkolbe hjelp nå så det endte på 766kwh
Hadde dermed kanskje endt opp med kun 200 kwh eller noe i året på kolbehjelp på en inverter som 510 og siden den koster 8-10000kr mer,så hadde ctc rett hadde ikke det lønt seg nevneverdig.
men det hadde føltes bedre
- Baderomsbloggen min
....
...
...
Så det er en luksus løsning, som ldelegger besparelsen med ca 1800kw ekstra i året.
Ctc har egne vvb, men de gjør ikke noen bedre jobb enn min ganske nye oso.
Med bergvarme er ikke ekstra vvb så viktig, fordi problemet med at den lager vv on demand liksom, er i perioder med -15/ -20 da vp fungerer dårligst.
Innedelen har to elkolber som hver gir 7 kw. Men den ene er avslått så lenge vp går . Med en bergvarme pumpe på f.eks 8kw , og en el kolbe på 7, så har man ca 15 kw, og det holder fint varmen i tanken mens kaldt vann går gjennom spiralen og blir varmet opp til dusjvann ol.
Men med luft/vann så blir det litt kleint med kanskje bare 10-11 samnt mye energi til husvarmen og . Da er det kjekt med bereder i serie
S
Årsrapport:
Brukt 21314kwh på et år. Vvb er 1890kwh av det.
Så hadde kommet under 20000 uten den i serie. Mulig også liggi en 6-700kwh lavere med en miba/daikin løsning for vvb .
Ganske kaldt vinter i forhold til ifjor, så sparte kun ca 9000kwh i forhold til den, men samnenlignet med tidligere grise kald vinter , så sparte jeg over 12000kwh
Siden denne vinteren var midt mellom, så vil jeg anta iår på litt over 10000kwh
Ellers, null feilmeldinger, problemer eller driftstans.
Utover litt leking med menyer, som egentlig ga lite annet enn at jeg lærte systemet.
Og bytting av kobling til utedelen, da montøren ikke hadde fulgt instruksjonene korrekt i henhold til frostsikring og vibrasjonsstøy.
Men det kaller jeg ikke noen feil på vp :-p
Inneføler var absolutt ikke dumt å innstallere , selv om montør og ctc mente det ikke trengs siden jeg har romtermostater og . Men jeg har et litt eldre hus og da oppfører ikke ren utefåler seg perfekt alene
Tingen er, huset mitt trenger mere varme rundt null enn kurven ville ha, og økte jeg kurven, ga anlegget mere varme enn jeg trenger ved f.eks -10
Ikke noen stor forskjell, men det gikk en del mindre el kolbe i kaldere perioder, kan ha spart noen hundre kwh på det..
Men viktigste var at jeg fikk varme nok rundt null og da perfekt komfort
Ting å gjøre hvis man har en ctc , og bereder i serie ( skal man dusje rett fra ctcn , behold standard innstillinger) . Skru ned elkoble innstegspunkt til lavest mulig. Å Skru ned temp i øvre tank fra maks( 58-60 grader) ned til 50 sparte nada.
Det gjør ctc styringa selv.. Varmt ute, 58 grader i øvre tank, jo kaldere det blir jo lavere går den ned, mens nedre tank øker.
F.eks ved -15 Var det gjerne 49/49 mens ved null kanskje 58/35
Alt i alt, happy med innstallasjonen. Gulvarmen i huset har fungert bedre enn noen sinne.
Lønnsomheten er pung når strømprisene er lave, men håper jeg har spart det inn innen det går i stykker. Så har om ikke annet komforten og systemet blitt omtrent gratis
Nå må jeg finne en installatør i Oslo/Bærum som kan dette. Har bedt om tilbud fra seks stk. og ikke fått svar en gang fra noen. Sikkert alle er på sommerferie. Prøver igjen i september. God fortsatt sommer!
Men en i550 innedel er mere egnet, større varmemagasin. Men et hav av løsninger der
Når det gjelder tilbud, så er de fleste elendige på det, da de vet at 90% av tilbudene til rehab ikke blir noe av. Jeg kapitulerte på å få pris på vp fra forskjellige og ta rørdeler og innstallsjon på timer.
Virker lettere å få tilbud når man bygger nytt
Det var et godt poeng ang. tilbudene. Så kanskje droppe å be om tilbud for hele jobben og bare velge en eller to som har klar erfaring fra denne type installasjonen og høre om timepris, velge en og sette i gang?
Jeg har jo fått en liste over alle deler og komponenter fra en leverandør som spesialiserer i varmesystemer og kan bruke den som veiledning. Han sa i tillegg at han kan gi meg en detaljert systemdesign så snart jeg finner en installatør som bestiller delene fra ham (han gir rabatter kun til fagfolk.)
Hovedspørsmålet mitt foreløbig går på berederen og hvordan den kobles mest mulig fornuftig, samt behovet for ekstra akkumulator tank. Det som slår meg med varmtvannssirkulasjonsløsningen til CTC i manualen er jo mer pumper, jo mer jo mer energi brukes og jo mer kan gå galt... vi har sett på 2 forskjellige peiser, en leverer 8.5 kw til vann, den andre 11kw. Vi starter med 90 vaccumrør, men ettersom jeg bestilte fra Kina (gode specs, gjorde mye jobb før bestilling) har jeg totalt kjøp inn 6X30, så jeg kan øke seinere.
Forskalingssnekker & Byggingeniør
Daglig leder EnergiTek AS
Men sirkulasjonsløsninger jo egentlig ikke dumt, i teorien, da kan vp n holde bereder vannet varmt og, men tror ikke det sparer mye, så lenge berederen brukes til å toppe vanntempen opp til 65 grader ..
I250 innedelen til ctc er en akk tank med sprial. Den har en nedre som holder gulvarme temp og øvre sone, som holder høyere temp. Spiralen går gjennom begge . Siden folk i huset mitt ikke liker spare dusj eller kortere dusjer, går vannet fra i250 videre til en oso 200 l som holder 65 grader.
Litt bedre enn dobbeltmantlet bereder som kun har en spiral gjennom lavtemp gulvarme tanken. Men dårligere enn de vp med innedel som veksler om de varmer hus eller vv.
Etterpåklokskapen ville jeg nok spart en 20000 og heller hatt vp n koblet til en dobbeltmantlet bereder .
Ser ikke ut som jeg sparer mere enn ca 8000-9000keh i året. Men så mye variert vær.. akkurat i år hadde vi en november som lignet januar, og desember som føles som oktober lol.
Men har hatt det varmere i huset, da elkolben tidligere ikke klarte å gi mere enn 30-35 grader tur på de kaldere dagene, mens denne glatt gir 45 grader.
Ergo. Peisen brukes mye mindre. Kona fyrer knapt i den..
Så en blanding, mere dusjing, og mere varme .
Imponert over hvor automatisk og null feilmeldinger eller driftstans, som er grunnen til at flere av mine rørlegger bekjente foretrekker ctc.
Ulempen er at jeg tror flere andre merker sparer bedre, dvs kjøpt en billigere løsning og spart sikkert det samme. Men skal ikke mange driftstoppene til for at det blir likt.
Skal også sies at den har ikke hatt brukt mere enn ca 800 kw i elkolbe støtte siden start i august 2015, og hittil denne vinteren ca 200kwh. Støtter litt sporadisk fra -7 ..
Så litt usikker på om en annen pumpe egentlig hadde spart noe særlig mere, men kunne innstallert en dobbeltmantla løsning med en panasonic eller samsung pumpe for ca 30000 kr mindre...
Men igjen, levetiden på ctc n veier forhåpentligvis opp. Utskifting til ny etter kortere levetid går hardt utover sparinga.. innstallasonskosten var jo på nesten 50000! Med rørlegger, deler og elektrikker.
Har heller ikke rørt en på noe på ca 14 mndr, hverken trengt å etterfylle vann, eller skru på innstillinger. Perfekt oppførsel og temp hele tiden.
Bra med egen strømmåler på hele varmeanlegget.
Snittet forbruk på hele anlegget er dermed 8043kwh per år. Samme som de jeg kjenner med noe eldre bergvarme anlegg ..
De fleste bruker 7-8000 på å fyre uansett.
Noen med nye bergvarme anlegg og hus på ca 200 m2 kan gjerne komme med sine pumpe tall, da de fleste har vel nå egen måler i sikringskapet. Sammenligne nye vv vp
Vv er kuttet fra 6000 i året til ca 2000 pga at jeg har bereder i serie
Beredern har også måler, den har brukt 5545 kwh på 3 år
All in all , bruker 9800 på oppvarming og ekstra vv
Før brukte jeg ca 20000 , og 10x mere ved i peisen og kaldere i huset.
Så årsforbruket ligger rundt på 21-22000 kwh komtra 30-32000
Sparer det som er «lovt» men pga innstallasjons kost, er det ikke så lønnsomt , men blir en gratis innstallasjon iløpet av levetiden, bedre komfort. Så uansett forhåpentligvis ikke et taps prosjekt.. men er kun 3 år gammel
Klart nå arvet vi nyelig nok penger til å bli gjeldsfrie. Så rentene på vp lånet er ute av regnestykket.
Så jeg angrer kun på at jeg ikke tok bergvarme , fordi det hadde definitivt vært verd å betale 60-70000 ekstra for å slippe å se/tenke på en utedel og snø osv .
Så hva bruker dere med nyere bergvarmepumper i året på måleren deres. Sånn til sammenligning ?
Væske-vann-VP forbruk 5700 Kwt avgitt 24500 Kwt varme og vv. Årscop inkl vv 4.3
Kjører frikjøling i mange hundre timer året så det er hovedargumentet mitt for vv pumpe
jeg fikk installert en LV pumpe like etter at jeg kjøpte huset mitt (ble mont siste uka i nov i 2018)
jeg har en COP hittil på 1.7
pumpa har brukt 9373kwt og levert 16040kwt varme (både varme og varmtvann)
og jeg bor alene... djeez
riktignok kjøres vanntemp på full skruring (55c) når det er kaldt da jeg har gamle radiatorer og ingen etterisolering annet enn hva som ble brukt på 70tallet
(260ish m2)
Uten at jeg vet noe om pumpen din og temperaturer forøvrig, vil jeg anta at du ser COP tall rundt 3 dersom du kan senke vanntemperaturen til 35-40 grader. Med 55 grader på vannet når det er kaldt ute, vil det nok ta lang tid å nedbetale investeringen din.
Eksempelvis: isopor på stabilt underlag først, deretter rør 16-20 mm i en stor spiral inn mot midten og tilbake igjen, da kan du i prinsipp få så liten senter-avstand du bare ønsker. Støp med varmeledende avrettingsmasse til rett over rørene. Og du har et gulv som reagerer raskt og avgir varme en vei,, dvs. oppover
Logget feilmeldinger med usb et døgn og sendte ctc teknisk.
Ringte tilbake et par dager etterpå og fortalte meg at kompressoren var gåen, jeg spurte.. høres dyrt ut, hvem skal fikse?
Svar.. null stress .. du får ny 😁
Valgte et mellomlegg og fikk 510 . Først skal styre på, så likegreit å fornye/oppgradere litt.
Så nå kommer elektrikker for å sette inn egen 1x25a kurs for utedelen med sikkerhets bryter
Og rørleggere.
Det kule med den nye, alt er denne gangen koblet ferdig i utedelen, 10m kommunikasjons kabel og 2 m strøm, så kun å koble på to rør
Strømkabel inn i sikkerhetsbrytern
Kommunikasjons kabelen kobles med like farger på likt sted i innedelen som den gamle, så bare nappe ut og bytte til den nye
Så skal det innstalleres magnetittfilter og anlegget renses . Damn vannet har blitt svart. Ikke bra for varmevekslerne, så burde tatt ved innstallasjon, men den gangen var det ikke krav for garantier.
Så blir jo noe ekstra kostnad rundt dette
Bilder av ny kommer. Den er like stor, men nå gråsvart og noe penere/refreshed
Bare finne ut om vi skal kline til med et fernox magnettitt filter eller ei.. meninger?
setter seg jo ofte i varmevekslerere og plasser du IKKE vil ha driten
Hvor plasseres dette filteret for best funksjon?
Tur/retur/høyt/lavt i anlegget?
Og av alle typer filter det finnes har dere noen anbefalinger av merke?
Jeg setter det bare inn.. koster ikke all verden
Sov i ro typ
Men skal tenke litt, da de ikke har tid til det på noen dager
Rundt 5600 med montering
Beste med upgrade, veldig stillegående
nå kjenner jeg ikke anlegget ditt, men har du kun gulvvarme? for oss som har radiatorer i tillegg så er jo dette et must
Er neppe must, men lite kostnad for ekstra
Omtrent lydløs pumpe, selv ved -8 og høy rps, ved lav at man kun hører sus og har ikke trengt el kolbe hjelp( noe den gamle gjorde fra -5 )
Men klart denne trekker mere strøm på max, 2,25 vs 1,4 kw gir jo 6,5 kw ved -7 mens den gamle bare ga 4,5 kw
Denne gir ca 5,5 ved -15, den forrige 3,6kw
Er naturligvis mulig det var noe feil på den gamle 408 n fra start, da den duret fælt .
Veldig mye til å begynne med.
Selv hadde jeg bare elkassett og en tank, men det har alltid vert kjøleveske i systemet.
han som installerte varmepumpa mi kjørte rens på hele radiatoranlegget før pumpa i det hele tatt kom inn i huset..
rensevæske samt ei pumpemaskin/magnetfilter, gikk å banka på alle radiatorer.. det var SVÆRT mye som kom ut etter 48 år i drift uten rens
rensinga gikk et par dager. dog demonterte jeg radiatorene sommeren etter og rensa hver enkelt av de. og det lå fortsatt igjen en god del magnetitt
Holder på å skal bestemme meg for VBV opplegg nå ifm et stort påbygg (300m2) blir tek 2021 standard pluss skal oppgradere eksisterende bolig fra 91 med 150-200 m2 vbv etterhvert
Har fått et forslag på følgende:
Dette er det rørlegger har fått fra CTC så vidt jeg har skjønt
Tenkte å ta en telefon til CTC i morra å høre litt
(Har bare 3 fas 230v så begrenser seg litt om jeg ikke skal gå for en trafo... noen som har anelse på pris?)
Syns pumpen virker litt liten og at den ikke er inverterstyr virker å rart på meg. 500 tank trodde jeg ikke fantes lengre? Men de har 550pro og en ny 555pro som støtter powergrid (styrer etter «morgendagens strømpriser)
Ser også i tilbudet at det ikke er med noe filter som jeg også antar bør/må med?
Noen som har noe formening om dette?!
Teknisk rom Blir nesten på 10m2 og med unntak av et sikringsskap så er plassen fri til bare vannbåren, tanken er å legge vann til en eksisterende varmtvannstank for å forsyne gamledelen (med bl.badekar) i nye delen hadde det vært fint om 500/550/555 tanken kunne gitt vann til et bad med dusj, samt 3 kjøkken (grovkjøkken, hovedkjøkken og et «grandis-kjøkken på loftstua (bare vask og oppvask) hovedkjøkken får også installert en quooker
(Ser at både 550 og555 tanken har 18kW element og kan faktisk oppgraderes helt til 27 kW men tanken er jo å totalt sett få billigst oppsett med minst mulig strømforbruk, eksisterende bolig skal oppgraderes med 3 lags vinduer og etterisoleres ihvertfall vegger etterhvert)
Vurderte dersom jeg velger 550 eller 555 tanken som har bassengsløyfe innebygget å eventuelt bruke dette til et basseng jeg har (stativ basseng som tas ned på vinteren på 5,7 meter i diameter med 15-20 m3 vann) siden pumpen uansett har mye kapasitet på sommeren... Men har idag en 13 kW gulleberg og janson luft vann pumpe fra før som gjør jobben, og om jeg skulle gått for løsing fra CTC så må jeg inn med en varmeveksler, x-antall meter med rør (aner ikke pris på isolerte rør for nedgraving.. noen som vet?) og sirkpumpe og ventiler... så da blir vel dette igrunn et dyrt prosjekt kontra og bare beholde dagens pumpe... Eller hva mener dere? Bør jeg tenker fremover? (bassenget ska kanskje om noen år byttes til et litt større på 8*4 meter så 35 m3++ med vann)
Ctc var som vanlig flinke til å finne. Det må byttes to ledninger, har fått dem. Kan bytte selv, men får heller en som er ctc innstallatør til å ta det om en måneds tid. Siden ctc betaler. Er ikke stort vanskligere enn å montere en lampe, men litt stripsing av ledninger og knot gjør at det fort tar noen timer.
Det skjer ca hver uke, og må kun reset alarm
Men som plaster på såret, så fikk jeg nytt display til i250 med innebygget nett tilkobling for ctc connect+
Da får jeg notification der, og kan resette alarmen uansett hvor jeg er så ikke pumpa står og jeg bruker ren el i flere dager 😅 grei løsning mens man venter på rep.
verd å betale for og. Nå er det moderne glass touch skjerm som på tlf og noe penere grafikk, samt raskere.
Men hva gjør man når rutern er i en annen etasje og man ikke gidder å trekke ledning
Vel, jeg hadde en wifi accesspoint/extender som ikke var i bruk i huset lenger. Fikk god dekning og trakk cat ledningen ut av innedelen og koblet i den. Voila
Tok ikke lange tiden, meget sercice innstilt og hyggelig fyr. Brukte firmaet hans i 2005-08 da jeg hadde oljefyr og radiatorer
Hadde visst vært en serie dårlige føler ledninger på noen pumper. Så disse hadde han vært ute og bytta hos flere for ctc . Funka for samtlige.
Gått noen uker uten feil, så lover godt
Kan uansett anbefale alle i områder rundt drammmen å bruke Ok varmeteknikk om man vil ha ctc. Dette firmaet er stabilt, eksistert i evigheter og er spesialister på ctc.
Ctc s teknikere og service ytelse utover 5 år er helt upåklagelig. Få ny utedel etter 5,5år var rene tippegevinsten. I tillegg oppgradert til nyere kraftigere inverter til mellomlegg til kost pris, ny styring/skjerm på huset fordi jeg skulle jo ikke ha tull med ny vp . 😁😁😁
Den er omtrent lydløs, og det kaldeste hittil har vært -12-15 grader. Null bruk av elkobler
408 n måtte ty til ekstra el ved -6 og bråka ca 3x mere. Denne høres hovedsaklig viftesus
Tiltross for høyere strømforbruk , med 3 i heimen på hjemmekontor og leieboer, har jeg hatt laveste oktobet og november forbruk ever
Synd strømprisene ødelegger det 🙈
Nå kan det sies at siden 408 n støyet /vibrerte mye , så er det mulig at kompressoren var smådårlig fra starten siden jeg fikk ny pumpe etter 5 år
Har nemlig sett og hørt på flere 406/8/19 pumper, og ingen bråket så mye som min
Men igjen, 510 n er omtrent lydløs i forhold til dem og
Klart så gir den og 7,5 kw ved -7( mot 3,6 på 408 n)
Og 5,5 ved minus 15, vs 408 s knappe 3
Den bruker og mere strøm, men å få 2-3 cop på 2500w er er bedre butikken en det samme på 1500w pluss ren el hjelp.
Nå koster 500/600 serien en del mere, så ifølge ctc ila levetiden ca likt utfall i besparelse.
Men det driter jeg i, dette føles bare bedre ut 😅🤩