"mens de skulle montert ekspansjonskar" Jeg vet ikke hvordan det er med deg KjellG,,, men jeg ville nå aldri ha betalt for installasjon av ekspansjons kar på noen av mine varmtvannsberedere. Har heller aldri hatt noen problemer i så måte. Ja, ja, jeg er klar over at det kan hende at det drypper fra overtrykks ventilen.
"Årsaken er vanligvis defekt ekspansjonskar" Har membranen feilet, endrer ikke det på trykket, hvis ikke noe annet er feil i tillegg, slik jeg ser det.
"Hva slags gass er det i denne luftlomma? Hvordan kontrollerer du luftvolumet? Hvordan slipper du inn en korrekt mengde påfyllingsluft?" I luftlommen er det luft. Hvis det er mulig å fylle tanken helt full, (er ikke alltid det er mulig) kan du uansett slippe ut en vannmengde lik det luftvolumet du ønsker.
"Hvordan hindrer en at kjelevannet drar med seg luft og denne forsvinner i luftepotter eller mikrobobleutskillere?" Er ikke helt sikker på på hva du tenker på her KjellG
"Du nevner at systemet er så elastisk at det kan aborbere kanskje 8-16 liter med vann. Har du noe datablad for trykk og volumutvidelse på slike tanker? Jeg synes det høres mye ut." Den største av polypropylen tankene jeg kommer til å produsere er på 250 liter. Dersom denne står i kjelleren og fylles med vann ved 15 grader, vil vannet øke i volum med 3,4 liter ved en temperatur på 55 grader. Polypropylen tanken derimot, vil kun øke i volum med ca. 1,8 liter av temperaturøkningen alene. En differanse på 1,6 liter. Det er således ikke store luftlommen som behøves i en slik tank for å takle temperatur økningen i eksempelet. I en rustfri tank derimot ville du ha behøvd en luftlomme som er litt større enn hele volumøkningen av vannet.
"Han varmer bare til 30-36C for gulvvarme…" Det er vel kundene mine som varmer vannet, til det de selv måtte ønske HSt Men min anbefaling, er helt klart å lage et varmesystem som kan klare seg med så lav temperatur som mulig. Desto høyere blir avkastningen på investeringen.
"Det er rett, men varmer du vann utvider det seg fra første grad. Dersom det ikke finnes elastisitet flyr trykket til himmels ved den minste temperaturøkning. Videre snakkes det her om tanker på 500 og 750 liter. Det snakkes om vedfyring, da vil kanskje tanktemperaturen langt overstige 35° når det fyres? Hvis tankveggene ikke tar imot volumøkningen, så skvetter sikkerhetsventilen. Straks fyringen har passert toppen, kan trykket falle til null om det ikke er nok luft i toppen av tanken. Dette gitt at det ikke er rørkoblinger på tanktoppen, da kan den udefinerte luftputa kanskje ha gjemt seg et annet sted i systemet?"
Hvis ventilen løser ut ved 1,5 bar, er det vel et stykke igjen til himmelen KjellG Ser ikke helt sammenhengen med mitt skifte til polypropylen rør og tanker i lavtemp (max 60), lavtrykk (1,5 bar) VP systemer, i det du skriver over. Mulig at jeg fremstår som en slags "reodor felgen klone” i mine innnlegg her men å anta at jeg ville ha en luftlomme ved en gjennomføring i toppen av tanken, bidrar vel ikke til å holde diskusjonen på et saklig nivå.
"Han beskriver sin løsning med lav temp, jeg kan ikke hans type rør men et Pex rør øker fort 1-2cm i lengde. Men det må sikkert gjøre tilpasning her mot høye temperaturer.”
Det er helt riktig HSt PEX / PERT / Polypropylen osv. har høye utvidelses koeffisienter.
men i dette svaret tar du feil om ekdpandjondbeholder og VB en kan her lese kravene til Max trykk fra leverandørene og det går ikke sammen med tilbakeslagsventil / vannmåler med dette
"men i dette svaret tar du feil om ekdpandjondbeholder og VB en kan her lese kravene til Max trykk fra leverandørene og det går ikke sammen med tilbakeslagsventil / vannmåler med dette"
Er ikke sikker på om dette er et svar til meg HSt Men jeg forstår uansett ikke hva du forsøker å si her
Jeg sier at det er krav om ekspansjonstank ved VB og ingen tilbakestrømingsmulighet. F.eks Oso har krav om Max 6 Bar med sikkerhetsventil som ikke åpner før 9. Så på dette punktet har Kjell rett.
Dvs. krav om ekspansjonstank dersom det ikke er mulighet for tilbakestrømning. Det er sikkert riktig,,,, men ikke noe jeg har vært berørt av, eller noengang har fått krav om.
Uansett uten betydning, for fjerningen av en unødvendig ekspansjonstank i et polypropylen basert VP varmeanlegg.
XLvarme, at COP til VP blir dårligere ved høyere temp har jeg skjønnt for lengst. (Mulig jeg ikke er så flink på beskrive hvordan jeg tenker løsningen) Men derfor første posten min foreslår 45-50 grader (Men ok, kanskje det også er for høyt) å ikke 80 grader som radiatorerne er bygd for. Eller 58 som er max VP klarer.
Men jeg vil jo at VP skal stoppe når VP tur blir 45 grader. For å få nytte av VP som er montert idag må jeg kjøre den høyere enn 35 grader da jeg ikke har bare gulvvarme. Det er et kompromiss. Mulig spiral på VP er "the way to go" men blir anbefalt mye forskjellig. Ser for meg varmesjiktet i tanken bidrar til at VP kan gå en stund til etter at jeg starter å fyre.
Enova sier akkumulatortanker egner seg svært godt for systemer med av/på varmepumper, anlegg med ovner med vannkappe, og/eller underdimensjonert VP. Alle de punktene er/blir relevante for min del. Men virker ikke som du er enig? https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/akkumulatortank/
Frodes innlegg fikk meg til å revurdere litt hele vedfyrings greia. Det og en erfaring for et par dager siden. Brukte 28kwh fra kl 15-21. VP gikk omtrent konstant. Det var vel i snitt 10 grader ute. 21 grader inne. Som nevnt tidligere, har ikke målt men VP trekker sikkert overkant 3600W. Om jeg skal fyre med 4kwh bare for 10 grader forskjell ute og inne så ser jeg for meg en 10kw ovn + VP må gå kontinuerlig når det blir ordentlig kaldt.
Men at rommet blir for varmt er ikke problem da ovnen vil stå i kjellerstue og varme vil stige opp til hovedetg. via trappehull. Så forholdet vann/luft som ovnen avgir blir sikkert ikke et problem.
Uansett, med gratis tilgang på ved er det vel fornuftig å fyre litt, så jeg må vel bare ordne anlegget slik at vedfyring kommer i tilegg. Men at jeg fortsatt drar nytte av pumpa? Hva med å sette inn en dobbeltmantlet bereder for varmtvann og VP. VP går på viftekonvektor og gulvvarme. Vedovn får en egen akkutank med elkolbe som sørger for at vannet alltid holder 60 grader, da vil radiatorene ihvertfall fungere litt. Dette blir ganske likt forslaget jeg fikk fra Martin i VVS per epost for en uke siden. Det var sånn han løyste lignende anlegg. Skilte VP og vedovn. Men jeg forstod ikke helt hvorfor VP ikke skulle inn på akkutank. Det gjorde heller ikke Enova. Venter fortsatt på svar fra de.
Fant forresten ut av årsak til varmere retur på gulvvarmen. Det stod 2 sirkulasjonspumper på varmeanlegg siden av oljefyren. Dette var helt feil å forårsaket omvendt sirkulasjon på gulvvarme sløyfa, selv om sirkulasjon i resten av systemet stemte. Det har bare med forgreninger å gjøre, men det var ganske tydlig. Koblet ut den ekstra pumpa og det tok 2 min så var det plutselig 30 grader i tur rør. Opp fra iskaldt. Så ting fungerer litt bedre idag men jeg mangler fortsatt basic ting som magnetfilter og luftepotte ute på VP. Vet ikke hva rørlegger har tenkt på... Ikke mye virker det som.
Frister snart å punge ut noen hundre k for et bergvarme system. Fint om jeg har effektiv VP og slipper å være avhengig av å fyre. Vil gjerne fyre i tillegg altså men ikke være avhengig av det..
Om jeg hadde hatt tilgang på gratis ved hadde jeg gått for en ordentlig vedfyr og 4-5000L med akkumulatortank. Gjerne i et eget lite bygg med plass til ved også og bred nok dør til å få den inn på paller. Da ville det holdt med fyring kanskje to-tre ganger i uka, så kunne VP tatt de periodene jeg var bortreist over flere dager.
Om jeg hadde hatt tilgang på gratis ved hadde jeg gått for en ordentlig vedfyr og 4-5000L med akkumulatortank. Gjerne i et eget lite bygg med plass til ved også og bred nok dør til å få den inn på paller. Da ville det holdt med fyring kanskje to-tre ganger i uka, så kunne VP tatt de periodene jeg var bortreist over flere dager.
Faren til en venn av meg gjorde det slik på et småbruk. Et nybygd våningshus med fyringskjeller, 10 m3 tank, og veden inn med traktor. Som pensjonert ingeniør, mekket han i hop et i overkant sinnrikt kontroll og shunting system, som distribuerte varmtvann i kulverter til alle bygningene på gården. Hvis jeg husker riktig, måtte ovnen mates 2-3 ganger i uka når det var som kaldest.
Er en del år siden og han er ikke i live lenger. De som overtok slet med å få systemet hans til å fungere, etter hva jeg ble fortalt.
Varolv,,,, ikke for å kritisere deg eller sånn,, Men det virker for meg, som at du ikke leser det jeg skriver, eller eventuellt ikke er interessert i hva jeg skriver. Forsåvidt helt greit uansett, siden jeg antar at mange andre som leser vil finne noe av verdi i svarene mine. I tillegg er bruddstykker av teksten, tiltenkt brukt på nettsidene mine over tid.
"XLvarme, at COP til VP blir dårligere ved høyere temp har jeg skjønnt for lengst." Nå var det jo ikke det jeg mente at du ikke hadde forstått Men dette: Derfor synes jeg at det er en god ide (der det er mulig) å sende det varme vannet fra varmepumpen direkte til varmesystemet isteden for å blande det med kaldere vann i en tank(selv om det er i en spiral), og således miste COP. Bedre å sende det til tanken på returen, når det er mulig.
"Enova sier akkumulatortanker egner seg svært godt for systemer med av/på varmepumper, anlegg med ovner med vannkappe, og/eller underdimensjonert VP. Alle de punktene er/blir relevante for min del.Men virker ikke som du er enig?" Er tredje gangen jeg forklarer dette. Vp arbeider med 500 liter vann enten den gjør det i en spiral inne i en 500 liter tank,,, eller direkte med å sirkulere disse 500 literene inn og ut av pumpen. Selv om det er en on-off varmepumpe, kan den i dette tilfellet kjøre mot en separat spiral i en tank.Selve volumet på vannet blir lite, men det ser ikke pumpen, den ser bare retur temperaturen. Og er spiralen inne i en tank er det volumet i denne tanken som teller.
"Som nevnt tidligere, har ikke målt men VP trekker sikkert overkant 3600W." Hvis ikke det er en elkobe inne i VP'en din, eller du har oppgitt feil nominell effekt, er max strømforbruk ca. 1800 Watt En gang til: Varmepumpen din har nominell effekt på 7,2 kW, trolig ved A7-W35 (uteluft 7 - vann ut 35)Tommelfinger regel for en bra LV varmepumpe: Nominell effekt delt på 4 (COP 4) = max strømforbruk, dvs. 7,2 /4 = 1800 Watt
"Om jeg skal fyre med 4kwh bare for 10 grader forskjell ute og inne så ser jeg for meg en 10kw ovn + VP må gå kontinuerlig når det blir ordentlig kaldt." Har vel jeg og Frodes allerede sagt tidligere.
Men at jeg fortsatt drar nytte av pumpa? Hva med å sette inn en dobbeltmantlet bereder for varmtvann og VP. Fra forige svar: Ser du nevner dobbeltmantlet bereder i fremtiden. Det er en særdeles dårlig ide sammen med varmepumper.
"Vedovn får en egen akkutank med elkolbe som sørger for at vannet alltid holder 60 grader, da vil radiatorene ihvertfall fungere litt. Dette blir ganske likt forslaget jeg fikk fra Martin i VVS per epost for en uke siden." Hvis du skal ha en tilstrekkelig stor akkutank for ved, snakker vi fort om 10 kW elkolbe eller mer. Veldig dårlig fleksibilitet i å måtte holde så store volum oppvarmet med strøm. En mengde dyr varme som ikke behøver å være der når du begynner å fyre med ved. (og dertil 2% varmetap i døgnet) . Dårlig ide i mitt hode.
"Det var sånn han løyste lignende anlegg. Skilte VP og vedovn. Men jeg forstod ikke helt hvorfor VP ikke skulle inn på akkutank. Det gjorde heller ikke Enova. Venter fortsatt på svar fra de." Nå vet ikke jeg hvem Martin er, men han forstår helt klart mer enn Enova. (kan være forskjellen mellom å faktisk arbeide med noe, og en som sitter ved et skrivebord)
Frister snart å punge ut noen hundre k for et bergvarme system. Fint om jeg har effektiv VP og slipper å være avhengig av å fyre. Vil gjerne fyre i tillegg altså men ikke være avhengig av det.. Jeg har ingen ting i mot bergvarmepumper, annet enn at det rent økonomisk er en noe tvilsom investering. Luft / Vann i kystnorge vil gi deg noenlundesamme reduksjon i fyringskostnader, med nedbetaling som best under 5 år.
Vil du ha et fleksibelt system for all fremtid, hvor alt kan integreres og om-konfigureres på en enkel måte, kan du tenke litt mer på et oppsett i likhet med det jeg foreslo: Eksempelvis 1000+ liter ren akkutank (stål) uten spiraler, kun til vedfyring opptil 90 grader. Pluss en mindre 3-500 liter tank (rustfri) med 3 lange spiraler og skikteplater på topp. 10 kW elkolbe i det øvre kammeret, opptil 50-60 grader,,,, Spiral nr. 1 for VP, på retur om mulig (og da nede) med egen sirk pumpe. Spiral nr.2 for vedfyr akkutank, (midten) med egen sirk pumpe. Spiral nr.3 for forvarming av tappevann (oppe, øvre kammer) Vannet i tanken shuntes enkelt til ønsket temperatur eks. 60 til radiatorer og 50 til viftekonvektor, elkolben i øvre kammeret sørger for varme når det ikke fyres. Varmepumpen kan kjøre direkte til gulvvarmen eks. 40, å gå til spiral på retur. Da har du maksimal fleksibilitet for all fremtid, da dette kan shuntes og enkelt omkonfigureres på mange forskjellige måter. Uansett hva du velger av fremtidige varmeløsninger. Vp styrer seg selv via egen sirkpumpe og temp, samme med vedfyr akkutank.
Siste redigering: Saturday, September 21, 2019 4:49:58 PM av XLvarme
Nei, jeg skal ikke være så pendantisk som jeg ble fristet til å være nå...
Jeg vet ikke hvordan det er med deg KjellG,,,
men jeg ville nå aldri ha betalt for installasjon av ekspansjons kar på noen av mine varmtvannsberedere. Har heller aldri hatt noen problemer i så måte. Ja, ja, jeg er klar over at det kan hende at det drypper fra overtrykks ventilen.
"Årsaken er vanligvis defekt ekspansjonskar"
Har membranen feilet, endrer ikke det på trykket, hvis ikke noe annet er feil i tillegg, slik jeg ser det.
"Hva slags gass er det i denne luftlomma? Hvordan kontrollerer du luftvolumet? Hvordan slipper du inn en korrekt mengde påfyllingsluft?"
I luftlommen er det luft. Hvis det er mulig å fylle tanken helt full, (er ikke alltid det er mulig) kan du uansett slippe ut en vannmengde lik det luftvolumet du ønsker.
"Hvordan hindrer en at kjelevannet drar med seg luft og denne forsvinner i luftepotter eller mikrobobleutskillere?"
Er ikke helt sikker på på hva du tenker på her KjellG
"Du nevner at systemet er så elastisk at det kan aborbere kanskje 8-16 liter med vann. Har du noe datablad for trykk og volumutvidelse på slike tanker? Jeg synes det høres mye ut."
Den største av polypropylen tankene jeg kommer til å produsere er på 250 liter.
Dersom denne står i kjelleren og fylles med vann ved 15 grader, vil vannet øke i volum med 3,4 liter ved en temperatur på 55 grader.
Polypropylen tanken derimot, vil kun øke i volum med ca. 1,8 liter av temperaturøkningen alene. En differanse på 1,6 liter.
Det er således ikke store luftlommen som behøves i en slik tank for å takle temperatur økningen i eksempelet.
I en rustfri tank derimot ville du ha behøvd en luftlomme som er litt større enn hele volumøkningen av vannet.
"Han varmer bare til 30-36C for gulvvarme…"
Det er vel kundene mine som varmer vannet, til det de selv måtte ønske HSt
Men min anbefaling, er helt klart å lage et varmesystem som kan klare seg med så lav temperatur som mulig.
Desto høyere blir avkastningen på investeringen.
"Det er rett, men varmer du vann utvider det seg fra første grad. Dersom det ikke finnes elastisitet flyr trykket til himmels ved den minste temperaturøkning. Videre snakkes det her om tanker på 500 og 750 liter. Det snakkes om vedfyring, da vil kanskje tanktemperaturen langt overstige 35° når det fyres?
Hvis tankveggene ikke tar imot volumøkningen, så skvetter sikkerhetsventilen. Straks fyringen har passert toppen, kan trykket falle til null om det ikke er nok luft i toppen av tanken. Dette gitt at det ikke er rørkoblinger på tanktoppen, da kan den udefinerte luftputa kanskje ha gjemt seg et annet sted i systemet?"
Hvis ventilen løser ut ved 1,5 bar, er det vel et stykke igjen til himmelen KjellG
Ser ikke helt sammenhengen med mitt skifte til polypropylen rør og tanker i lavtemp (max 60), lavtrykk (1,5 bar) VP systemer, i det du skriver over.
Mulig at jeg fremstår som en slags "reodor felgen klone” i mine innnlegg her
men å anta at jeg ville ha en luftlomme ved en gjennomføring i toppen av tanken, bidrar vel ikke til å holde diskusjonen på et saklig nivå.
"Han beskriver sin løsning med lav temp, jeg kan ikke hans type rør men et Pex rør øker fort 1-2cm i lengde. Men det må sikkert gjøre tilpasning her mot høye temperaturer.”
Det er helt riktig HSt
PEX / PERT / Polypropylen osv. har høye utvidelses koeffisienter.
Er ikke sikker på om dette er et svar til meg HSt
Men jeg forstår uansett ikke hva du forsøker å si her
Dvs. krav om ekspansjonstank dersom det ikke er mulighet for tilbakestrømning.
Det er sikkert riktig,,,,
men ikke noe jeg har vært berørt av, eller noengang har fått krav om.
Uansett uten betydning, for fjerningen av en unødvendig ekspansjonstank i et polypropylen basert VP varmeanlegg.
Men jeg vil jo at VP skal stoppe når VP tur blir 45 grader. For å få nytte av VP som er montert idag må jeg kjøre den høyere enn 35 grader da jeg ikke har bare gulvvarme. Det er et kompromiss.
Mulig spiral på VP er "the way to go" men blir anbefalt mye forskjellig. Ser for meg varmesjiktet i tanken bidrar til at VP kan gå en stund til etter at jeg starter å fyre.
Enova sier akkumulatortanker egner seg svært godt for systemer med av/på varmepumper, anlegg med ovner med vannkappe, og/eller underdimensjonert VP. Alle de punktene er/blir relevante for min del.
Men virker ikke som du er enig?
https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/akkumulatortank/
Frodes innlegg fikk meg til å revurdere litt hele vedfyrings greia. Det og en erfaring for et par dager siden. Brukte 28kwh fra kl 15-21. VP gikk omtrent konstant. Det var vel i snitt 10 grader ute. 21 grader inne. Som nevnt tidligere, har ikke målt men VP trekker sikkert overkant 3600W. Om jeg skal fyre med 4kwh bare for 10 grader forskjell ute og inne så ser jeg for meg en 10kw ovn + VP må gå kontinuerlig når det blir ordentlig kaldt.
Men at rommet blir for varmt er ikke problem da ovnen vil stå i kjellerstue og varme vil stige opp til hovedetg. via trappehull. Så forholdet vann/luft som ovnen avgir blir sikkert ikke et problem.
Uansett, med gratis tilgang på ved er det vel fornuftig å fyre litt, så jeg må vel bare ordne anlegget slik at vedfyring kommer i tilegg. Men at jeg fortsatt drar nytte av pumpa? Hva med å sette inn en dobbeltmantlet bereder for varmtvann og VP. VP går på viftekonvektor og gulvvarme. Vedovn får en egen akkutank med elkolbe som sørger for at vannet alltid holder 60 grader, da vil radiatorene ihvertfall fungere litt. Dette blir ganske likt forslaget jeg fikk fra Martin i VVS per epost for en uke siden. Det var sånn han løyste lignende anlegg. Skilte VP og vedovn. Men jeg forstod ikke helt hvorfor VP ikke skulle inn på akkutank. Det gjorde heller ikke Enova. Venter fortsatt på svar fra de.
Fant forresten ut av årsak til varmere retur på gulvvarmen. Det stod 2 sirkulasjonspumper på varmeanlegg siden av oljefyren. Dette var helt feil å forårsaket omvendt sirkulasjon på gulvvarme sløyfa, selv om sirkulasjon i resten av systemet stemte. Det har bare med forgreninger å gjøre, men det var ganske tydlig. Koblet ut den ekstra pumpa og det tok 2 min så var det plutselig 30 grader i tur rør. Opp fra iskaldt. Så ting fungerer litt bedre idag men jeg mangler fortsatt basic ting som magnetfilter og luftepotte ute på VP. Vet ikke hva rørlegger har tenkt på... Ikke mye virker det som.
Frister snart å punge ut noen hundre k for et bergvarme system. Fint om jeg har effektiv VP og slipper å være avhengig av å fyre. Vil gjerne fyre i tillegg altså men ikke være avhengig av det..
Faren til en venn av meg gjorde det slik på et småbruk.
Et nybygd våningshus med fyringskjeller, 10 m3 tank, og veden inn med traktor.
Som pensjonert ingeniør, mekket han i hop et i overkant sinnrikt kontroll og shunting system, som distribuerte varmtvann i kulverter til alle bygningene på gården.
Hvis jeg husker riktig, måtte ovnen mates 2-3 ganger i uka når det var som kaldest.
Er en del år siden og han er ikke i live lenger.
De som overtok slet med å få systemet hans til å fungere, etter hva jeg ble fortalt.
Men det virker for meg, som at du ikke leser det jeg skriver, eller eventuellt ikke er interessert i hva jeg skriver. Forsåvidt helt greit uansett, siden jeg antar at mange andre som leser vil finne noe av verdi i svarene mine. I tillegg er bruddstykker av teksten, tiltenkt brukt på nettsidene mine over tid.
"XLvarme, at COP til VP blir dårligere ved høyere temp har jeg skjønnt for lengst."
Nå var det jo ikke det jeg mente at du ikke hadde forstått
Men dette:
Derfor synes jeg at det er en god ide (der det er mulig) å sende det varme vannet fra varmepumpen direkte til varmesystemet isteden for å blande det med kaldere vann i en tank(selv om det er i en spiral), og således miste COP. Bedre å sende det til tanken på returen, når det er mulig.
"Enova sier akkumulatortanker egner seg svært godt for systemer med av/på varmepumper, anlegg med ovner med vannkappe, og/eller underdimensjonert VP. Alle de punktene er/blir relevante for min del. Men virker ikke som du er enig?"
Er tredje gangen jeg forklarer dette.
Vp arbeider med 500 liter vann enten den gjør det i en spiral inne i en 500 liter tank,,,
eller direkte med å sirkulere disse 500 literene inn og ut av pumpen.
Selv om det er en on-off varmepumpe, kan den i dette tilfellet kjøre mot en separat spiral i en tank. Selve volumet på vannet blir lite, men det ser ikke pumpen, den ser bare retur temperaturen.
Og er spiralen inne i en tank er det volumet i denne tanken som teller.
"Som nevnt tidligere, har ikke målt men VP trekker sikkert overkant 3600W."
Hvis ikke det er en elkobe inne i VP'en din,
eller du har oppgitt feil nominell effekt, er max strømforbruk ca. 1800 Watt
En gang til:
Varmepumpen din har nominell effekt på 7,2 kW, trolig ved A7-W35 (uteluft 7 - vann ut 35) Tommelfinger regel for en bra LV varmepumpe:
Nominell effekt delt på 4 (COP 4) = max strømforbruk, dvs. 7,2 /4 = 1800 Watt
"Om jeg skal fyre med 4kwh bare for 10 grader forskjell ute og inne så ser jeg for meg en 10kw ovn + VP må gå kontinuerlig når det blir ordentlig kaldt."
Har vel jeg og Frodes allerede sagt tidligere.
Men at jeg fortsatt drar nytte av pumpa? Hva med å sette inn en dobbeltmantlet bereder for varmtvann og VP.
Fra forige svar:
Ser du nevner dobbeltmantlet bereder i fremtiden. Det er en særdeles dårlig ide sammen med varmepumper.
"Vedovn får en egen akkutank med elkolbe som sørger for at vannet alltid holder 60 grader, da vil radiatorene ihvertfall fungere litt. Dette blir ganske likt forslaget jeg fikk fra Martin i VVS per epost for en uke siden."
Hvis du skal ha en tilstrekkelig stor akkutank for ved, snakker vi fort om 10 kW elkolbe eller mer. Veldig dårlig fleksibilitet i å måtte holde så store volum oppvarmet med strøm. En mengde dyr varme som ikke behøver å være der når du begynner å fyre med ved. (og dertil 2% varmetap i døgnet) . Dårlig ide i mitt hode.
"Det var sånn han løyste lignende anlegg. Skilte VP og vedovn. Men jeg forstod ikke helt hvorfor VP ikke skulle inn på akkutank. Det gjorde heller ikke Enova. Venter fortsatt på svar fra de."
Nå vet ikke jeg hvem Martin er, men han forstår helt klart mer enn Enova.
(kan være forskjellen mellom å faktisk arbeide med noe, og en som sitter ved et skrivebord)
Frister snart å punge ut noen hundre k for et bergvarme system. Fint om jeg har effektiv VP og slipper å være avhengig av å fyre. Vil gjerne fyre i tillegg altså men ikke være avhengig av det..
Jeg har ingen ting i mot bergvarmepumper, annet enn at det rent økonomisk er en noe tvilsom investering. Luft / Vann i kystnorge vil gi deg noenlunde samme reduksjon i fyringskostnader, med nedbetaling som best under 5 år.
Vil du ha et fleksibelt system for all fremtid, hvor alt kan integreres og om-konfigureres på en enkel måte, kan du tenke litt mer på et oppsett i likhet med det jeg foreslo:
Eksempelvis 1000+ liter ren akkutank (stål) uten spiraler, kun til vedfyring opptil 90 grader.
Pluss en mindre 3-500 liter tank (rustfri) med 3 lange spiraler og skikteplater på topp.
10 kW elkolbe i det øvre kammeret, opptil 50-60 grader,,,,
Spiral nr. 1 for VP, på retur om mulig (og da nede) med egen sirk pumpe.
Spiral nr.2 for vedfyr akkutank, (midten) med egen sirk pumpe.
Spiral nr.3 for forvarming av tappevann (oppe, øvre kammer)
Vannet i tanken shuntes enkelt til ønsket temperatur eks. 60 til radiatorer og 50 til viftekonvektor, elkolben i øvre kammeret sørger for varme når det ikke fyres.
Varmepumpen kan kjøre direkte til gulvvarmen eks. 40, å gå til spiral på retur.
Da har du maksimal fleksibilitet for all fremtid, da dette kan shuntes og enkelt omkonfigureres på mange forskjellige måter. Uansett hva du velger av fremtidige varmeløsninger.
Vp styrer seg selv via egen sirkpumpe og temp, samme med vedfyr akkutank.